Kanadski inuiti ljudje imenujejo polarnega medveda nanuk. V nacionalnem parku gorovja Torngat Mountains, naravnem rezervatu Inuitov v najsevernejšem delu Labradorja, sem v štirih dneh izgubil število nanukov, ki sem jih pogosto videl, le nekaj metrov stran. Ko sem v Zodiaku prelistaval stekleno-zelene globine spektakularnih fjordov v parku, so se pojavljale povsod: plavajo po obali, veslajo po plitvini in pregledujejo njihovo gospostvo z neplodnimi pogorji.
Moji vodiči so bili trije visoki člani inuitske skupnosti: Jacko Merkuratsuk in bratranca John in Paul Jararuse. Pojasnili so, da populacija polarnih medvedov na severovzhodu Kanade ni samo zdrava, ampak se lahko zaradi regionalnih programov ohranjanja dejansko povečuje. Izpostavili so mamo in njeni dve mladiči, ki plavajo čez zaliv, njuhi in majhna okrogla ušesa pa so pokukali iz hladnih valov. Lahko smo se približali tako blizu, da smo jih lahko slišali škripanje, opozorilni zvok, ki ni bil par, ki je ušel iz motorja. Potem ko so se nekajkrat zagledali v nas in nekaj hiteli, so bitja hitela proti kopnem, skočila na obalo in se z neverjetno hitrostjo lotila nad balvani. Začudeno sem strmela za njimi: še nikoli prej nisem videla divjih živali takšne veličine.
Nanuk izkazuje resno spoštovanje med inuitskimi ljudmi in to z dobrim razlogom. Vsak obiskovalec mora ob prihodu v bazni tabor gora Torngat pogledati polurni video o tem, kako ostati živ v državi polarnih medvedov. Iz filma je jasno razvidno, da so medvedi zelo inteligentni in jih kot alfa plenilec v teh delih ne gre podcenjevati. Priporočen odziv na presenetljivo srečanje iz oči v oči je naslednji: usmerite obupne udarce v nos živali in, ko je pripovedovalec kričal na naš zaslon, "BORITE se za svoje življenje!"
Na srečo je v parku ogromna ekipa stražarjev Inuitov s puškami in noben obiskovalec se ne sme sprehajati zunaj varovalnega pasu, ki obdaja elektrificiran obod baznega tabora, ne da bi ga spremljal vsaj eden od njih. Pred nekaj leti so mi povedali, da je bila skupina pohodnikov, ki so poskušali čez noč, ne da bi obvestili stražarje, napadli, ko so spali v svojih šotorih, enega pa so skoraj pogubili. Pouk je bil jasen: v Torngatih bo zmagala divjina, če so ljudje proti divjini.
Kot mnogi Kanadčani me fascinira ideja o skrajnem severu in možnost povezovanja in učenja ljudi, katerih predniki so naselili to deželo že veliko pred prihodom evropskih naseljencev. Labrador meji na mojo domačo provinco Quebec, še nobenega Quebeckerja, ki ga poznam, pa ni bil v regiji. Delno zato, ker je tja priti zapleteno in drago, pa tudi zato, ker do leta 2010 do nadgradnje obiskovalcem prijaznega baznega tabora Torngat, leta 2010, ni bilo veliko bivališč. Kamp, ki deluje kot raziskovalna ustanova, je odprt le štiri ali pet tednov v letu, od konca julija do konca avgusta - edini čas, ki ga je dovolj toplo obiskati. Gostje preživijo dneve na vodenih odpravah v puščavo: pohodništvo je pot do raziskovanja po kopnem, helikopterja po zraku in zodiaka po morju.
Ime Torngat v kraju Inuktitut pomeni inuitsko mesto duha . V preteklosti bi se inuitski šamani lotili te gorske divjine, velikosti 3, 745 kvadratnih kilometrov, da bi komunicirali s kraljestvom duha. Park se nahaja na skrajnem severnem koncu oddaljene, robustne pokrajine Newfoundland in Labrador, znotraj avtonomne inuitske regije Nunatsiavut. Inuiti so tam živeli vse leto do zaključka vladnih prizadevanj za preselitev leta 1959. Eno izmed vodilnih načel inuitske skupnosti je opredeljeno s stavkom: »Najdite tisto, kar iščete.« Če bi bili takšen popotnik, ki išče globok občutek veličanstva našega planeta, našli ga boste tam.
Z leve strani: Ledenica ob obali narodnega parka gorovja Torngat Mountains; Paul Jararuse, inuitski starejši, ki deluje kot vodnik v parku. (John Cullen) Nekatere skale v Torngatih so stare skoraj 4 milijarde let, zaradi česar so med najstarejšimi na svetu. Preprosto, da sem bil na nogah, se mi je zdelo, kot da bi se vdajal zgodovini - začutil sem nekakšno prvotno energijo, ki se dviga od tal. V gorah so geološki mil-feuilles prošani s starodavnimi minerali v plasteh oker, bakra in taupe. V kavarni v parku sem nekega jutra srečal geologa, ki mi je pripovedoval o izvoru te izjemne topografije, ki mi je razložil, da so pred mnogimi tisočletji celinski prepadi povzročili, da se je zemeljska plašč razplamtela po njeni površini. Na nek način, je dejal, to bi bil planet videti obrnjen navzven.
Park ni le eden izmed najbolj presenetljivih kotičkov v Kanadi; pooseblja tudi prizadevanje države za spravo s svojimi domorodnimi ljudstvi. Inuiti in njihovi predhodniki že tisočletja naseljujejo arktični labrador, toda v petdesetih letih je vlada prisilila te skupnosti, da se preselijo proti jugu, predvsem v mesta Nain, Hopedale in Makkovik, kjer so bili odrezani od življenja in podvrženi življenju zloglasne travme kanadskega stanovanjskega šolskega sistema. Kot del poravnav zemljiških zahtevkov, podpisanih leta 2005, se je zvezna vlada strinjala, da bo upravljanje tega ozemlja vrnila labradorskemu inuitu in leta 2008 podala obljubo, da bo zaščitila regijo Torngat, tako da ji bo podelila polni status nacionalnega parka.
Letenje tja traja od dneva do dveh do tedna, odvisno od vremena. To je Arktika: priporočljivo je načrtovanje dodatnih dni za izredne razmere. Raziskovalec ribištva, ki sem ga srečal na potovanju, mi je povedal, da je pred kratkim sedel skozi 10 dni neviht in čakal, da se leti nadaljujejo. "Poldne teden in pol! Žena nazaj domov je bila precej besna, kajne? "
Imel sem srečo. Ob prihodu na letališče Labrador's Goose Bay s prijateljem Johnom Cullenom, ki je fotografiral to zgodbo, sem ugotovil, da naj bi bil polet letel v nekaj urah po predvidenem času odhoda. Ko so bili pogoji pravi, nas je dvojna vidra odpeljala v Nain, najsevernejše mesto v provinci, nato pa približno uro severno do zaliva Saglek, tik pred parkom. Letalo je, čeprav hladno in utesnjeno, spustilo vrsto spodbudnih utrinkov pokrajine spodaj. Opazoval sem, kako se pod turkizno površino Labradorskega morja podira pliskavka in se losovi valjajo po plasteh iglavcev, ki pokrivajo skalnat Kanadski ščit. Teren je bil razdeljen z zrcalno sivimi jezeri, vijoličnimi vodnimi potmi in gozdno zelenimi zalivi. Potem so se smreke začele manjšati in razpadati, dokler dreves ni bilo več. Zdaj smo bili nad drevesno črto, v arktični tundri.
Kmalu nas je bilo zunaj oceana, tu in tam zlomljene ledene gobe, nagubane ceruleanske tapiserije. Nato smo vstopili v obliž oblaka. Zrak v ravnini je postajal hladnejši. Ko se je megla začela razdejati, so se v daljavi pojavile ogromne oblike, na začetku nerazločljive. Ne bi mogel vedeti, ali so to gore ali nekakšna halucinacija, ki jo povzroči nizek zračni tlak. To so bili Torngati, njihovi ledeniški vrhovi so štrleli nad oblake.
"Kakšen neverjeten let!" Sem vzkliknil pilotu, ko smo stopili na gramozni pas za Saglek. "Še niste videli res lepih stvari, " je dejala. "To je šele začetek."
Prihod v bazni tabor Torngats se mora počutiti malo podoben prihodu na Luno. Del razloga je nastanitev: vrsta nezemeljskih zelenih geodetskih kupolov, od katerih je vsaka opremljena z grelniki propana - ključnega pomena za prehod skozi hladne arktične noči. Učinek vesolja sega v dejstvo, da arheologi, naravoslovci in drugi znanstveniki, ki taborišče uporabljajo kot raziskovalno postajo, pa tudi veliko inuitskega osebja pogosto hodijo naokoli v oblekah komarjev po celem telesu, luninih škornjih, in snežne hlače, da se zaščitijo pred elementi in hrošči. Odseljeni ste tudi od tujine. Na voljo je satelitski telefon za nujne primere, v kavarni je včasih mogoče dostopati do šibkega internetnega signala, ampak to je to. Gostje postanejo del drobne človeške enklave, postavljene v prostrani divjini zmrzal.
Prvo popoldne smo se odpravili z raziskovanjem obale. V nekaj minutah smo naleteli na ogromno ledeno goro, ki se nežno vije skozi utrinke Labradorskega morja kot blistava bela palača. Vsi vemo, da je večina katere koli ledene gore dejansko potopljena, vendar je nekaj preobrazbe v tem, da vidite konico velikosti graščine z lastnimi očmi in razmišljate o tem, kaj se skriva spodaj. Slišali smo, kako se imenuje "bergy seltzer" - zvok v obliki sode, ki ga povzroča tisočletni zrak, ki uhaja iz žepov v ledu.
Polarni medved na lovu ob obali Nacionalnega parka gora Torngat, kjer so živali pogosto opažene. (John Cullen) Nad vsemi polarnimi medvedi sem bil presenečen nad tem, koliko divjih živali smo opazili iz vode, ko smo se sprehodili po obali parka, od caribouja na tundri do bradatih tjulnjev, ki so se planile z ledene gore. Če pogledamo navzdol skozi čistino vode do oceanskega dna, smo lahko povsod videli kolonije morskih ježev - dovolj uni, ki bi trajal več življenj. V nekem trenutku smo zaokrožili proti čelu in videli, da se kita ruši pred našo jadrnico in utripa hrbtni plavut, kot da se spogleduje z nami.
Johna Jararusea sem vprašal, kaj mu je šlo na pamet, ko je obiskal takšne znamenitosti. "Doma, " je bil njegov preprost odgovor. Kasneje tisto jutro je z našo ladjo usmeril čoln, da bi nam pokazal malo planoto zelenja tik nad obrežje, kjer ni bilo nič drugega kot vzhajajoča stena skal kot zavetje. "Tu sem se rodil, " je dejal. Vsi smo se za trenutek prikradli v tišini in si zamislili dramo rojstva v tako odprtem okolju, tako daleč od bolnišnice ali kakršnih koli sodobnih udobja.
Preživitve inuitov so se v zadnjem pol stoletja korenito spremenile. Lov in ribolov sta še vedno način življenja, danes pa Merkuratsuk in Jararuses živijo v Nainu vse leto in potujejo v Torngats na sezonsko delo. John Jararuse nam je spregovoril o bolečih resničnostih, ki jih je doživljal med naselitvami, ločen od doma in ljubljenih. Toda vsi Inuiti, ki sem jih srečal na tem potovanju, so delili občutek optimizma in olajšanja, ker so ta kraj vrnili svojim skrbnim skrbnikom. "Zdaj, ko gre za nacionalni park, bo varno za druge generacije, " je dejal Paul Jararuse.
Med krmarjenjem po obali so naši vodniki govorili o starih poteh, kako so njihove družine uspevale na tej zemlji, o svojih srečnih otroštvih tukaj. Živeli so vse leto v Torngatsu, najprej so zimo preživeli v iglujih in sodih, kasneje pa v domovih, ki so jih zgradili v zapuščeni skupnosti po imenu Hebron. Če želite preživeti v tako ekstremnem podnebju (tako hladno je, da ponekod tla vse leto zamrznejo), so se opirali na veščine, ki so jih predniki razvili stoletja prej. Mednje je bilo mogoče prepoznati zdravilne lastnosti številnih avtohtonih avtohtonih rastlin. Njihova farmakopeja je vsebovala zdravilno bombažno travo, imenovano suputaujak, katere puhasto belo seme lahko vstavimo v ušesne kanale za pomoč pri ušesih ali jih uporabimo za zatiranje krvavečega popka novorojenčka. Žvečili bi rožico tundre, imenovano rečna lepotica, da bi preprečili nastanek krvavitev iz nosu, črno kramo pa bi pomešali z ribjo srno in pečatom, da bi naredili suvalik, neke vrste inuitski sladoled. Kot otroci bi si na obraze drgnili listje rastlin severne ograde in se smehljali ob občutkih, ki so jih povzročali.
Ko smo se odkrivali po valovih, je vsak nov razgled prinesel novo začudenje, od šoka nenadne barve na mahovem pobočju do mirnosti megle, ki se vije skozi nepregledne zalive. Gore so bile videti tako impozantne in impresivne kot kamnite katedrale. Ponekod je zaradi erozije nekatere od njih razpadlo na gomile melišča, ki so nato postopoma oblikovale reke, podobne zdrobljenim piškotom Oreo. Videli smo goro Razorback, zasuto z nazobčanimi točkami, in Blow Me Down Mountain. "Ime bi ga opisal, bi rekel, " je ponudil Merkuratsuk. "Tam je vetrovno. Ljudje so se tu odpihnili z vrhov in umrli. "
V zadnji noči sta se nam ob tabornem ognju pridružila dva pevca Inuita, ki sta zapela v transcendentalnih tonih. V preteklosti so misijonarji prepovedali te pesmi in jih označevali za demonske. Na srečo se je tradicija ohranila in kdor danes ne sliši pevcev, si ne more pomagati, da bi se prenašal z načinom, kako posnemajo zvok vetra skozi skale ali vodo, ki se vrti po strugi.
Severna luč se pojavi nad baznim kampom, kjer se gostje lahko zadržujejo v ogrevanih geodetskih kupolah. (John Cullen) Medtem ko so peli, so se nad glavo pojavljale severne luči, svetlo zeleni vektorji, ki so se vrteli skozi nebo kot velikanske svetilke. Ko smo stali tam ob kresu, so se naše glave dvignile navzgor, zdelo se je, da nekaj ali nekdo sveti ogromno tunelov svetlobe po nebu, da bi pregledal njegovo ozemlje.
"Kako ne morete verjeti v dobro voljo na takšnem mestu?" Je vprašala Evie Mark, pevka v grlu in kulturna vezista za park. "Pojem jim ves čas - duhu prvin, gora, rek."
Ti elementi so morda najbolj osupljivi na hodniku pečin, ki se dvigajo nad roko Tallek, izven fjorda Nachvak. Imeli smo srečo, da smo se s helikopterjem odpeljali do tistega dela parka in od zgoraj dobili občutek, kako minerali iz gora vplivajo na okoliške vode. Nekatere reke so bile temno črne, medtem ko so druga vodna telesa bleščala z iridescentnimi toni, od magenta do žada. V bližini zaliva Little Ramah smo opazili jezero bledo modro od mlečnih safirjev.
Z leve strani: sušenje arktičnega oglja na soncu v baznem kampu; ribolov arktičnega char na privezovalnem mestu v enem od številnih ledeniških jezer Torngats. (John Cullen) Na zadnji dan popoldne sem se pridružil skupini osebja na ribiški ekskurziji. Po nekaj časa sem se usedel na obalo poleg Andrewa Andersena, napol inuitskega, napol avstralskega koordinatorja za izkušnje z obiskovalci. "Gostje želijo pohoditi in si ogledati polarne medvede in ledene cone - vse to je super, všeč pa nam je tudi, ko se obiskovalci želijo ukvarjati z nami Inuiti, " mi je rekel. "Veliko ljudi prihaja sem, ne da bi vedeli, da je tu naša kultura - naša kultura. Mnogi od njih pravijo, da jim je prihodnost spremenila življenje, da so si prisilili razmišljati na različne načine. "
Andersenov oče William Andersen III je bil v devetdesetih in zgodnjih avkih predsednik združenja labradorskih inuitov in je imel ključno vlogo v pogovorih, ki so za Torngatse privedli do statusa nacionalnega parka. Andersen mi je pripovedoval, kako je njegov oče govoril o tej regiji kot pokalu Inuitov preostali Kanadi in, povedano, preostalem svetu. Popotniki, ki imajo srečo, da prihajajo sem, prinašajo s seboj priložnost, da to mesto vidijo kot Inuiti: kot deželo, živo z elementarnimi silami.
Ko sem to omenil Andersenu, je rekel, da gre v obe smeri. »Videti ta kraj tako, kot ga vidite - način, kako se novinci odzivajo na stvari, ki jih poznamo - je tudi za nas darilo, saj nam nenehno omogoča, da svojo domovino vidimo skozi sveže oči in se opomnimo, kako poseben je ta kraj je, "je dejal. "Kot vsa prava darila tudi ona daje dajalcu toliko kot prejemniku."
Kako obiskati narodni park gora Torngat Mountains
Odložite si teden dni za potovanje po tej ledeni, robustni divjini. Načrtovati boste morali skrbno, a izkušnja bo nepozabna.
Priti tja
Air Canada leti iz večjih ameriških središč na letališče Labrador's Goose Bay. Od tam naprej bodo Parks Canada uredili skakalnico s lužo do Naina in od tam zasebni čarterski let do pristajalne črte Torngat. Vremenske zamude so pogoste in lahko trajajo več dni, zato načrtujte dodaten čas za izredne razmere.
Organizator potovanja
Park je za obiskovalce odprt le pet tednov na leto, zato rezervirajte že vnaprej. Namestitve v baznem kampu - koče in kupole iz steklenih vlaken - lahko udobno sprejmejo do šest ljudi in imajo grelnike za elektriko in propan. Mogoče je tudi kampiranje znotraj ograjene nepremičnine, bodisi v lastnem šotoru, bodisi v parku, ki ga nudi. V vseh primerih se delijo kopalnice in tuši. Štiri- ali sedemnožni paket Tuttuk, ki je na voljo na spletni strani organa parka, vključuje prenočišče, prehrano, vodene izlete, kulturne dejavnosti ter polete v in iz zaliva Goose. thetorngats.com; od 4.978 dolarjev na osebo. Ogledi s helikopterji se začnejo pri 750 USD.
Kaj prinesti
Spakirajte nogavice iz volne, pohodniške čevlje, dolge johe in nepremočljivo opremo; spodnja jakna in hlače lahko pridejo prav tudi v poštev. Sredstva za zaščito pred soncem in hrošči so nujna.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- V Kanadi lahko plavate - in pojete - z ljubkimi beluškimi kiti
- Ta dih jemajoča pokrajina je najnovejše zaščiteno območje v Kanadi
- Najboljša mesta za ogled pingvinov, polarnih medvedov, narhal in še več
