t je bilo naše drugo jutro v grškem Tínosu, ko smo videli našega prvega romarja. Ženska, za katero se je zdelo, da je stara 60. leta, je plazila po rokah in kolenih po ulici, ki vodi od pristanišča navzgor po hribu do veličastne cerkve Gospe od Tínosa. Čeprav je bilo gledati njeno intimno borbo, je bilo nespoštljivo gledati nazaj in slediti njenemu mučno počasnemu, a namernemu napredku.
Odkar je bila leta 1823 na mestu cerkve najdena ikona Device Marije, ki ji je bila dodeljena čudežna zdravilna moč, se je na ta surov in lepo neokrnjen otok na tisoče in tisoče krščanskih romarjev podalo ikono s srebrom in zlate votivne plošče in molite za blagoslov. Največ vernikov prihaja marca, za praznik Marijinega oznanjenja, avgusta pa za praznik Marijinega vnebovzetja. Mnogi od njih se plavajo skoraj pol kilometra do cerkve renesančnega stila, najpomembnejšega vzhodno-pravoslavnega romarskega mesta v Grčiji.
"Devica Marija je Tínosa rešila, " mi je povedala Maja Tsoclis, grška televizijska osebnost, ki ima sedež v Atenah, vendar več kot polovico leta preživi na otoku. In čeprav se je smejala, se v resnici ni šalila. Skoraj vsi, s katerimi sem govoril, so Devici zaslužili, da je Tínosa zaščitila pred usodo, ki je doletela turistično nabito Mykonos, le 30 minutno vožnjo s trajektom, a svet narazen. "Romarji so tujce in Grke prestrašili od tu, " je dejal Tsoclis. "Ko sem odraščal, so vsi Tínosa povezovali s tem, da so jih stari babice in dedki odpeljali k Devici Mariji na smrdeče čolne s hrano, zapakirano v Tupperware. Ljudje na trajektu, ki je šel v Mykonos, ki je naslednji postanek, so z veseljem mimo Tínosa prišli mimo . "
Tsoclisova TV-oddaja Potovanje z Majo Tsoclis je trajala od leta 2007 do 2013, v treh od teh let pa je bila tudi v grškem parlamentu. Zdaj sta z možem Alexom Kourisom lastna uspešna mikro pivovarna Cyclades na Tínosu in izdaja ambiciozno letno revijo o otoku Tama, ki v grščini pomeni "votive". "Bila sem že na toliko lepih krajih, včasih pa te zasliši glas, ki ti šepeta, da pripadaš nekemu kraju, " je dejala in opisovala, kakšen Tínos ima na sebi. "Drugi grški otoki se ukvarjajo samo s plažo, tukaj pa gre tudi za neverjetne vasi, ki jih najdete v notranjosti."
Nekega jutra sem sledil Tsoclisu z avtom iz glavnega pristanišča - imenovanega tudi Tínos - stran od ulic, obkroženih s turističnimi trgovinami, ki prodajajo verske pripomočke. Po ozki vijugasti cesti smo se odpravili v hribe proti vasi Kampos, kjer vsako poletje preživi njen oče, priznani umetnik Costas Tsoclis, in njena mama Eleni. Bil je začetek aprila, kamnita polja, po katerih smo se vozili, pa so bila prekrita z meglico zelene trave in posuta z divjim cvetjem - v nasprotju s poletjem, ko je zemlja suha in neplodna. Še naprej smo se vzpenjali navzgor in občasno bi opazil golobico, vgrajeno v pobočje ali sotesko. Na otoku je na stotine teh kamnitih stolpov, z domišljijskimi geometrijskimi vzorci, vrezanimi na njihove fasade, nekateri natančno vzdrževani in pobarvani v svetlo belo, drugi pa se razpadajo. Zgradili so jih Benečani - ki so upravljali Tínos več kot 500 let, do konca leta 1715 - in jih uporabljali za gojenje golobov za meso in gnojila, narejena iz ptičjih iztrebkov.
(Julian Broad) Ko smo prispeli do Kamposa, smo parkirali na robu vasi in vstopili peš (skoraj vse vasi na Tínosu so brez avtomobila, ker so starodavne ulice preozke). V daljavi smo lahko videli razburkano goro Exomvourgo, najvišji vrh otoka. Ob stari kamniti hiši družine Tsoclis je muzej Costas Tsoclis, pobeljena nekdanja šola s prizidkom iz lokalnega kamna, ki prikazuje na desetine umetnikovih del. Obiskovalce muzeja (odprt od junija do septembra) na sprednjem dvorišču pozdravijo Tsoclisov sv. Jurij in zmaj, večdelna skulptura, v kateri je svetnik predstavljen v reliefni steni v velikosti stene, zver pa z 20-metrsko steno dolg kačast kovinski rep. Kljub temu, da je ateist, Tsoclis - ki je v poznih 80-ih letih in še naprej opravlja nova dela - pravi, da uporablja krščanske simbole, ker "nosijo upanje milijonov in milijonov duš".
Tínos je privlačil umetnike že od antike, deloma zahvaljujoč svojim znamenitim kamnolomom marmorja. Na obrobju čudovite vasice Pyrgos, eleganten kamnito-stekleni muzej obrti iz marmorja vodi obiskovalce skozi eksponate, ki segajo od tega, kako je kamen kamnolomiran, do tega, kako je izrezan. Še bolj zanimivo pa je, da se sprehodite po Pyrgosu in se sprehodite po vseh marmornih skulpturah, ki pikajo na ulice, od doprsnih kipov do zvonikov in dovršeno izklesanih krščanskih simbolov na obokanih nadvlopih, ki krasijo skoraj vsako fasado. Glavni trg, obdan z pobeljenimi stavbami z okni z oreščki in zasidranimi s starodavno planoto, je čudovito lep, vendar na dan, ko sem ga obiskal, turistov ni bilo na vidiku. Ljubko uro sem sedel v kavarni, užival v rezini galaktoboureka, pite z žličkami in žlico ter izmenjal poglede z edino drugo osebo, ki je sedela na trgu, z bradatim pravoslavnim duhovnikom.
Ta vrsta tišine je tisto, zaradi česar je Tínos tako cenjeno svetišče za ljudi, kot je Mareva Grabowski, soustanoviteljica grške modne znamke Zeus & Dione. Hiša njene družine, kubična zgradba, ki se zdi, da raste iz skalnega hriba, gleda čez morje proti otoku Syros. Grabowski je Tínosa odkril pred skoraj 20 leti, ko se je romal v cerkev, da bi se zahvalil za sinovo okrevanje pred zapleti po prezgodnjem rojstvu. "Obljubila sem si, da se bom vsako leto poklonila ikoni, če bom na moje molitve odgovorila, " je dejala. Ob drugem obisku je zamudila trajekt nazaj v Atene in se znašla z deseturnim čakanjem do naslednjega. Najela je taksi, ki jo je vozil po otoku in je bil "očaran, " se je spomnila, "po razgledih, vaseh, skritih plažah. Minilo je deset let, ko sem zgradil našo hišo in še vedno odkrivam plaže."
Najljubša kulinarična najdba Grabowskega na otoku je skromna taverna imenovana Tolassaki, ki sedi privlačno prav na majhnem zalivu Ysternia. V dveh tednih sem potovanje opravil trikrat in tam bi z veseljem jedel vsak dan. Na prvem obisku se mi je pridružila Marija Nikolakaki, ustanoviteljica podjetja za najem počitniških hiš Beyond Spaces Villas. Ko smo vstopili v majhno sobo, je bilo sprejetih vseh osem priložnostno razporejenih miz. Gneča je bila očitno prefinjena in videti je, da je brezhibno eleganten prizor odraz tega, kar je Nikolakaki mislil, ko mi je rekla: "Na Tínosu ni nič pretencioznega. To je otok za človeka, ki išče razkošje preprostosti."
Thalassakijev meni je našteval približno 20 jedi in vse sem si želel. Rižota iz sipe, ki je pela z limonovo lupino, je bila najboljše, kar sem jih kdajkoli imela. Školjke z kaparji in janežem so postregli z okrasom divjega koromača. Solato iz svežih kumar in melonov smo prelili s fetami in čebeljim cvetnim prahom. "Vsako leto dodamo štiri ali pet novih jedi, " je povedala kuharica Antonia Zarpa, ki s svojim možem Arisom Tatsisom od leta 2000 vodi v Thalassaki. "Ko ustvarjam recepte, risam kulinarične spomine na Tínos. Kuham jedi ki so navdihnjeni s spomini mojih starih staršev. "
(Julian Broad) Za resnično spoznavanje tega otoka je nujno, da se odpravite in se sprehodite. To je edini način za dostop do nekaterih najbolj spektakularnih plaž in za raziskovanje vasi, v katerih ljudje živijo skoraj tako, kot da se industrijska revolucija nikoli ni zgodila. Nekega jutra je pohodniški vodnik Dimitris Papageorgiou, moža in naša dva dekleta vodil na štiriurni izlet po starodavnih poteh med slikovitimi mesti.
"Na Tínosu je več kot sedemsto cerkva, " je pojasnil Papageorgiou, ko smo šli mimo kapele na pobočju, komaj dovolj velike za eno osebo. "Večino jih vzdržujejo lokalne družine." V majhni vasici Volax smo naleteli na trgovino, ki prodaja obrtne košare iz vejic. Starka v notranjosti nam je povedala, da je skrivnost nabiranja vejic v tem, da jih "nabiramo med polno luno, saj so potem brez hroščev". Nisem si mogel razumeti, kako so na tem neustavljivo neobičajnem otoku lunarni cikli in čudeži še vedno osrednji del vsakdana.
Nekega popoldneva proti koncu mojega bivanja sem v sanjah obiskal samostan na gori Kechrovouni po imenu Sestra Pelagija in ji povedal, kje je pokopana znamenita ikona otoka. Znotraj utrjenega srednjeveškega kompleksa sem naletel na desetine starodavnih hiš in več cerkva - vse na videz prazne. Nekaj 15 minut je minilo, preden sem naletel na koga. Reda me je pospremila do urada za samostan. Sestra Iouliano, nadrejena mati, starejša, genialna ženska, ki je govorila malo angleško, mi je pokazala knjižnico, v kateri so veličastna osvetljena besedila, pa tudi drugi prostori, v katerih so razstavljeni dragoceni zakladi, podarjeni sestram. Pripeljala me je v drobno sobo, kjer naj bi se Devica Marija pojavila sestri Pelagiji. Sestra Iouliano me je povabila, da se dotaknem blazine. Ko sem si skušala predstavljati svete obiske, me je sestra blagoslovila.
Ko sem se sprehodil do svojega avtomobila, so se vedno prisotni vetriči (kot mi je rekel več ljudi, da ljubiš Tínosa, moraš imeti rad veter) nenadoma zacementiral in me zadremal. Kljub temu, da sem bil vzgojen nepraktični kristjan, me je obisk samostana, ki se je počutil kot potovanje v izgubljeni svet, globoko premaknil. In ko sem se vozil po razgibani pokrajini, mimo stoletnih vasi, sem bil prepričan, da sem slišal, kako je šepetal Tsoclis, ki je govoril - otok je nežno vrgel svoj urok in me pozval, naj se vrnem.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- Najboljša mesta, kjer si lahko ogledate jesensko listje v Združenih državah Amerike
- Zgodovinska brunarica zgorela v požaru v Montani
- Avstralija bo začela plakati drone, ki opažajo morske pse nad plažami
