Tudi po avstralskih standardih se Tasmanija počuti čudno in odmaknjeno. Izgubljen na koncu jugovzhodne celine - dobesedno, spodaj -, je otok prečudovito lepo prostranstvo gozdnih gozdov in razgibanih gora, kjer sta eksotična rastlinstvo in živalstvo uspevali v izolaciji vetrov. Kolonialna zgodovina se meji na gotiko. Kot da avstralske kazenske kolonije niso bile dovolj ostre, so Britanci leta 1803 naselili Tasmanijo kot držalo za svoje najhujše zločince - gulag znotraj antipodske gulage, katerih obsojena delovna taborišča so bila znana po svoji surovosti. Do 1820-ih so se naseljenci podali v brutalno obmejno vojno s tasmanskimi aboridžini, katerih zadnji člani so bili zaokroženi in odstranjeni na manjši otok Flinders, kjer so zaradi bolezni in obupa umrli v enem najbolj sramotnih poglavij britanske zgodovine. Od tedaj je Tasmanija trmasto ostala najmanj razvita in najmanj poseljena država v Avstraliji, saj trpi neljube šale med celinci, ki jo pogosto obravnavajo kot zatočišče hribčkov in jarem, ki so enaki stereotipnemu tipu Appalachian. Njegova glavna zanimivost za obiskovalce so bile njegove divje naravne lepote, ki so v svoje narodne parke zvabile pustolovske popotnike, da splavijo po divjih rekah in pohodijo sočna prostranstva zmernega deževnega gozda.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Nalezljivi rak izniči ta ikonični dresnik. Ali obstaja upanje, da se okužba ustavi, preden bo prepozno?
Video: Uničujoči upad Tasmanskega hudiča
[×] ZAPRTA
Sramežljiv in plašen tasmanski hudič je dobil svoj ugled za srditost delno tudi iz svojega grozljivega zijevanja, ko je bil v vogalih ali prestrašen
Video: Vrati hudiču
Sorodne vsebine
- Kaj je ubijanje tasmanskega hudiča?
- Najboljših 10 krajev, ki jih je mogoče videti v Tasmaniji
- Tasmanski repič
- Daj hudiču svojo dolžnost
V zadnjih letih pa je Tasmanija začela vstopati v presenetljivo novo obdobje, saj je nekdanja zalednica razvila močno neodvisno kulturno sceno. Avtor Richard Flanagan iz mesta Hobart se je z romani, kot sta Gouldova knjiga rib in želja, uvrstil na seznam najboljših prodajalcev New York Timesa . Postmoderna arhitektura je razcvetela z nizom nagrajenih ekoloških koč, postavljenih na območjih divjine. Popotniki lahko zdaj preživijo dva dni, da pohodijo po zapuščeni obali do zaliva Bay of Fires, elegantnega oblikovalca, ki se je dvignil na odročno glavo in obdan z divjim grmom. Še en spektakularen dom, imenovan Saffire, je pred dvema letoma odprl polotok Freycinet; njegova glavna zgradba je zasnovana v tekoči obliki, ki vzbuja vzorec valov, z ogromnimi slikovnimi okni, ki so obrnjena proti nizu surovih gora, imenovanih Nevarnosti. Neokrnjeno okolje otoka je pritegnilo vojske proizvajalcev gurmanske hrane in zdaj izvozi vse, od ekološkega govejega govejega mesa v abalone, divjo raco, bri, ostrige, kozji sir, tartufe in žafran. Dolina Tamar na severu prideluje nekaj najbolj cenjenih avstralskih vin. In obstaja splošna obsedenost z vsemi zdravimi stvarmi. V resnici lahko Tasmanija včasih stoji na Portlandiji, kjer je videti, da je vsak telesni izdelek izdelan iz prefinjene domače mešanice, kot je limonin evkaliptus s pasivnim sadjem divjega grma.
Še nobena od teh modnih nadgradenj celinskih Avstralcev ni pripravila na MONA, Muzej stare in nove umetnosti, radikalno inovativno ustanovo, ki se je na obalah reke Derwent odprla januarja 2011. Eden največjih zasebnih muzejev na južni polobli - in nedvomno najbolj provokativen - MONA je nenadoma povzdignila Tasmanijo na mednarodni kulturni zemljevid. Njegova zasebna zbirka v vrednosti 100 milijonov dolarjev se močno osredotoča na teme seksa in smrti in je predstavljena v edinstveno ustvarjalnem okolju, namensko zgrajenem 75 milijonov dolarjev, ki izziva naše predstave o tem, kakšen naj bi bil umetniški muzej. Ni nobenega od tradicionalnih prostorov galerije z belo kocko. Namesto tega so labirintinski prehodi in Escherju podobna stopnišča povezujejo tri podzemne ravni. Na umetniških delih ni niti etiket. Obiskovalci dobijo iPod touch, imenovan »O«, ki omogoča naključno raziskovanje; naprava sledi vaši lokaciji in ponuja pisne komentarje, vključno s pesmimi in osebnimi meditacijami. Avdio komentarji niso na voljo; namesto tega "O" predvaja ustrezno glasbo.
Nekatere umetnine z versko in spolno vsebino so drugod povzročile polemike, kar je pripomoglo k temu, da je MONA izjemno uspešen. V prvem letu je sprejel 389.000 obiskovalcev, kar je daleč preseglo napovedi osebja in s tem postalo največja turistična atrakcija Tasmanije. Muzej je bil blagodej za krhko lokalno gospodarstvo - uradniki govorijo o "Učinku MONA" enako kot Španci kot "učinek Bilbao" - in so ga prevzeli Tasmani, ki ga imenujejo kot "naš MONA." uspeh je ujel oko poznavalcev iz New Yorka, Tokia in Londona in ukradel grom iz bolj uveljavljenih umetniških prizorov v Sydneyju in Melbournu, zaradi česar so celo najbolj skeptični zunanji ljudje prisilili, da sprejmejo, da otok ponuja več kot kulise in obsodilne ruševine.
David Walsh, skrivnostni multi-milijonar, ki je bil avstralski javnosti pred 18 meseci v veliki meri neznan, si je pridobil vsaj toliko pozornosti kot sam MONA. 50-letni Walsh komajda ustreza vzorcu tipičnega umetniškega mecena: Odgojen v delavskem predmestju Hobarta, je matematični divjak, ki je opustil fakulteto, da bi svoje bogastvo dobil kot profesionalni igralec na srečo (njegov imperij še vedno financira računalniško stave, večinoma na konjske dirke), preden se prepustite svoji pravi strasti, umetnosti. Od takrat je Aussies očaral s svojimi nepomembnimi izgovori - z veseljem se je norčeval iz umetniške ustanove, ki muzej opisuje kot "subverzivni odrasli Disneyland" - in svoje ekscentrično vedenje. V avstralskem tisku ga nenehno označujejo za "odkrito", "enigmatičnega", "puščavskega milijonarja" v slogu Howarda Hughesa in je znan po svoji odpornosti do intervjujev, ki jih naključno podpirajo v zadnjem trenutku.
Pravzaprav sem se bal, ko sem se letel naravnost iz New Yorka v Hobart, da bi se srečal z Walshom. Po njegovih navedbah trpi za Aspergerjeve podobne simptome - nemški umetniški reviji je povedal, da je bil kot otrok "notranji do avtizma" - in menda je težko vabiti v pogovor, pogosto bulji v vesolje ali preprosto oditi od novinarjev ne mara. Ob prihodu sem se počutil, kot da sem že na poti, da bi spoznal avstralskega Kurtza, ki se je sprehajal nekje ob reki Derwent.
Ko sem v osemdesetih letih prvič obiskal majceno prestolnico Tasmanije, je bilo kot mesto duha; vse kaže, da se od depresijske dobe ni nič spremenilo, ko jo je lokalni fant Errol Flynn zapuščal za Hollywood in London. Zdaj komaj prepoznam kraj. Iz hotela Artry Henry Jones - nekdanjega gruzijskega skladišča, ki je bilo prenovljeno v luksuzne namestitvene prostore z eksponati lokalnih umetnikov na vsakem hodniku in sobi - sem se po neskončnih galerijah sprehodil do Princes Wharf, ki je že dolgo kljuboval kakršni koli obliki napredka. Zdaj jo je prevzel MONA FOMA (Festival glasbe in umetnosti), sponzoriral ga je Walsh, organiziral pa ga je slavni Brian Ritchie, nekdanji basist za Nasilne ženske, ki so se leta 2008 preselili v Tasmanijo. Restavracije so bile polne; množice so gnale po pločnikih; skladba v živo je vključevala PJ Harvey in Dresden Dolls.
Je Hobart v resnici postal ... kul?
"MONA je tukaj spremenila kulturo, " je dejala Christine Scott, kustosinja v Art hotelu Henry Jones. "Pred desetletjem Tasmanija ni imela nobenega utripa, zdaj pa ostajajo mladi." Walsh subvencionira tudi gledališke, umetniške štipendije in javne instalacije, kar vodi v šale, da bi Hobart moral ime spremeniti v Mobart. "Je izjemen človek, " pravi Peter Timms, eden izmed najboljših umetniških kritikov v Avstraliji, ki živi v Hobartu. „Skoraj enotno je preobrazil kulturno življenje države. Tega ne more reči veliko ljudi. "
Ker se je zdelo, da je Walsh tako dolgo ostal pod radarjem, ga v mitologiji še vedno zakrivajo govorice o njegovem senčnem življenju kot kockarju in njegovi seksualno nabiti umetniški zbirki. Prijatelji v avstralskih medijih so mi povedali, da so mu azijske igralnice plačale 250 milijonov dolarjev, da je ostal stran. (Neresnično; raje računalniško igranje na srečo.) Drugi pa je rekel, da ima Walsh v MONA zasebno stanovanje z enosmernimi ogledali na tleh, tako da se lahko sprehaja golih in na skrivaj opazuje obiskovalce. (Prav tako neresničen; v pisarni ima v pisarni, a del nadstropja je običajno steklo.) Walsh je zdaj uvrščen med najbolj znane zvezdnike Tasmanije. "Obožujem njegovo filozofijo, " je rekel Scott. "Všeč mi je njegova aroganca." Ko sem rekel, da ga nameravam spoznati, so vsi, od taksistov do visokih turističnih uradnikov, želeli vedeti podrobnosti - verjetno se v resnici sprašujejo, ali se bo Walsh pojavil.
Toda preden sem lahko spoznal moškega samega, sem moral spoznati njegovo bizarno pamet, zato sem se odločil za predhodni obisk MONA, inkognito.
Če se boste spopadli s seksom in smrtjo - ali celo samo najnovejšimi upodobitvami le-teh v svetu umetnosti -, lahko to storite tudi goli. Ta pojem mi je veselo razložil spremljevalec s svežim obrazom, ko sem prvič prišel v MONA in opazil, da je na razpolago po naturistični »naturistični turneji«. Očitno bi udeležence spremljali skozi podzemne razstave, vendar v stanju, ki ga je narava nameravala. Vodnik bi bil seveda tudi gol. Tudi stražarji bi bili goli. Ker se veliko umetniških del MONA ukvarja z intimnim delovanjem človeškega telesa, bi bilo vsako sodelovanje golega gledalca zagotovo na povišani ravni, je dejala spremljevalka. "Seveda je bila turneja rezervirana že tedne, " je skomignila. "Toda vaše ime bi lahko uvrstil na čakalni seznam."
Ob predpostavki, da je bil kraj vse prej kot nemogoč, sem se strinjal - dal lažno ime, za vsak slučaj, če bi se odločil, da bom v celoti odstopil.
Seveda, ko sem šel mimo nekaj ur pozneje, me je spremljevalec mahnil. "Videti je, da se bo čakalni seznam razblinil!" Je zacvilila. Očitno se je precej ljudi, ki so se prijavili, v zadnjem hipu prehladilo.
"O, super, " sem rekel, nato pa naredil beeline za muzejski bar.
MONA se je izkazala za bolj avanturistično od mojih najbolj divjih napovedi. Še vedno sem bil navdušen od jet zaostanka in ravnokar sem se peljal s katamaranom devet milj navzgor po Derwentu, ki je bil dovolj dezorijentrirajoč. Zaslepljen od peneče se vode sem čutil, kako je svetni svet zdrsnil zaradi bolj žive razsežnosti. Nenadoma se je MONA pojavila na čelu kot cikcak iz betona in rjavega železa. Iz jeklenice sem se povzpel po strmih stopnicah, zasnovanih (Walsh je napisal), da bi povzročil potovanja po sredozemskem morju, ko se bodo starodavni popotniki povzpeli do templja, da bi se zahvalili za varno plovbo. Walsh je zasnovo MONA, ki jo je napisal Melbournski arhitekt Nonda Katsalidis, poimenoval "namerno premagan" in se izognil običajnemu pompu umetniških muzejev s svojimi velikimi vhodnimi dvoranami in fasadami. Pravzaprav me je stopnišče pustilo, da sem stal na strehi MONA - ves muzej je izkopan iz brega peščenjaka - kjer je vhod stena, prekrita z izkrivljajočimi se ogledali. Walsh ima v lasti tudi okoliški polotok osem akrov, zato obiskovalce vabijo tudi, da se sprehodijo in raziskujejo njegov vinograd, tapas bar, sobo za pokušino vin, butično pivovarno in vrhunsko restavracijo ali pa ostanejo čez noč v enem od osmih bleščečih, umetniških oz. napolnjene gostišča.
Zdaj sem se moral rešiti iz svojega območja udobja. Moja 40 kolega avanturista sva se spustila po spiralnem stopnišču do najbolj podzemne ravni muzeja in se slekla v slabo osvetljenem gledališču. Sledila sta dva gola uslužbenca, nerodno pa smo se spravili pod notranjo pečino zlatega peščenjaka. Ugotovil sem, da je bila skupina enakomerno razdeljena med moške in ženske, hvaležno so predstavljali vse starosti, oblike in velikosti. Ko so se vsi spraševali, kam naj si damo roke (in oči), je vodnik Stuart Ringholt koristno razložil, da bi morali misliti, da smo del konceptualne umetnine, ki raziskuje "vprašanja sramotenja in samozavesti". Nato je vodil skozi niz galerij, preteklih umetniških del, ki segajo od igrivih do motečih: rentgenske slike prepletenih ljubimcev, ogromno bron, narejenih iz prepletenih figur Kristusa na križu, prehod, obložen z žametnimi zavesami v slogu bordello z grafičnimi seksualnimi videoposnetki in kipom treh razstavljenih mladeničev, ki visijo z drevesa.
Walshova zbirka je bila pripravljena s pomočjo mednarodnih umetniških strokovnjakov, kot je Mark Fraser, nekdanji direktor Sotheby's v Avstraliji, in drugi so vključeni v začasne razstave MONA. (Jean-Hubert Martin, nekdanji direktor Centra Pompidou v Parizu, kurira junijsko razstavo.) Ni umetnega reda in povezave med umetninami. Pravzaprav je eden najbolj izvirnih elementov zbirke njen eklektični obseg: med sodobnimi deli so starodavni umetniški predmeti, ki ustvarjajo nasprotja, ki segajo skozi tisočletja. Sarkofag in mumija sta na primer del večpredstavnostne instalacije s fotografijo Andresa Serrana. Druge moderne inštalacije vključujejo rimske kovance in babilonske klinopisne tablice.
Golo življenje me je zagotovo držalo na nogah: naključno srečanje golih ljudi v senčnem labirintu skoraj ni običajna muzejska izkušnja. Sprva je bilo vznemirjenje, a na umetnost nikoli nisem bila bolj pozorna. Walsh očitno ima okus po provokativnem. Eden od zakladov MONA je sveta Devica Marija britanskega umetnika Chrisa Ofilija, ki je leta 1999 navdihnila takratnega župana New Yorka Rudolpha Giulianija, da je grozila, da bo ob razstavitvi muzeja izločila mestna sredstva za muzej v Brooklynu, in sicer zaradi uporabe slonovega gnoja in pornografije podoba črne Madone. Med drugimi deli je tudi Biblijska bomba Gregoryja Green-a # 1854 (ruski slog), kjer je v kopiji Svetega pisma skrita multimedijska "bomba". Ogromno je strela iz krogle, urne, napolnjene s človeškim pepelom, sobe obložene s 150 mavčnimi odlitki ženske pudende. Giuliani, eden si predstavlja, bi imel srčni infarkt. Še vedno pa se druge umetnine manj soočajo kot muhaste. Debeli avtomobil avstrijskega kiparja Erwina Wurma je rdeči Porsche, čigar črte so izbočene kot napihnjen želodec. Ogromen notranji slap nemškega umetnika Juliusa Poppa črpa besede, ki jih vsak dan iščemo v Googlu.
Po uri raziskovanja zatemnjenih galerij sem se končno začel sprostiti, da smo goli - nato smo stopili v svetlo osvetljeno laboratorijsko sobo. Tu se je ohranilo umetniško delo imenovano Cloaca . Masa cevi in steklenih cevi v kombinaciji s kemikalijami je sposobna reproducirati delovanje človeškega prebavnega sistema. Muzejsko osebje vsak dan "nahrani" Cloaco, nato pa 13 ur pozneje zbere vonj. Toda šokantni vonj ni bil. Prostor so osvetlile ostre neonske luči, vsaka stena pa je bila obložena z ogledali, ki so odsevale naše slike v neskončnost. Kar naenkrat se ni bilo kam skrivati. Bili smo vidni z vseh zornih kotov. Po tej klinični epizodi nikomur ni preostalo več energije, da bi se zavedel. Ko smo se na koncu turneje vsi znašli v lokalu, smo stali naokoli in klepetali ležerno, še vedno goli.
Če to ni ledolom, ne vem, kaj je.
Naslednji dan sem v zunanji kavarni MONA srečala Walshovo raziskovalno kustosico Delia Nicholls in priznala, da sem muzej dejansko obiskala že dan prej.
"Ja, vem, da si ga naredila, " je rekla. "Šli ste na naturistično turnejo."
Jaz sem blanširal. Toda kako bi vedela?
"Videli smo vas na varnostnem videoposnetku."
Imel sem vizijo, da osebje MONA sedi okrog koktajlov in se srdito smeji.
"David se želi spoznati, " je dodal Nicholls.
To je bila obetavna novica. Toda ko sem se ob 12.30 vrnil v preddverje na svoje srečanje, je Nicholls izgledal zgroženo.
"Ne vem, kje je David, " je zamrmrala, preden ga je poklicala na svoj mobilni telefon. Prisluhnil sem pogovoru.
"Ja, nisem tam, sem tukaj, " je rekel hrapav glas.
"Kje sem?" Je vprašala.
"Ne rečem ti."
Nicholls se mi je zasmehoval. "Nikoli dolgočasno."
Toda minut kasneje smo naleteli na Walsh, ki se je polnil na strehi muzeja. Bil je nepogrešljiv lik, izgledal je kot zvezdnik srednjih let s svojimi divjimi srebrnimi lasmi, ki so se pretakali do ramen, športno jakno, stisnjene kavbojke in sončna očala.
"Ali vas moti, če intervju opravimo v avtu?" Me je moteče vprašal. Izkazalo se je, da je imel dvojno rezervacijo in je moral potovati v Hobart, da bi si ogledal eksperimentalno sodobno opero. "Vozite, " je dodal.
Zagnal sem motor in poskušal olajšati pogovor. (Nicholls mi je zaupal, "pomembno je, da ga angažiram.") Slišal sem, da je Walshova prva strast antikviteti, in nekoč sem napisal knjigo o starodavnih olimpijskih igrah. Tako sem začel s spraševanjem o njegovi klasični grški zbirki. Kmalu smo na avtocesti za Hobart zamenjali starodavne zgodbe o kovancih. V lasti je imel niz iz Baktrije in Aten, en sam kovanec iz Sirakuze pa je najdragocenejši antiki v MONA.
Bilo je rodovitno izhodišče. Walsh je razložil, da se je njegovo zanimanje za numizmatiko - pravzaprav njegova filozofija muzejev - začelo razvijati pri 12 letih. Odločil se je, da je ateist, zato je vsako nedeljo zjutraj, potem ko je svoji katoliški materi povedal, da gre v cerkev, namesto njega v Tasmanski muzej in umetniško galerijo, ki združuje umetnost, zgodovino in naravoslovje in je postala intimna s čudnostmi, kot so kosti dinozavra, podobnega maternicam, velikosti nosoroga, bizantinski kovanci in relikvije iz prazgodovinskih antarktičnih gozdov. V tistem času ga je mama samohranila v enem najrevnejših krajev Hobarta. "Ko sem bil mlad, bi se mi ideja o življenju, kot bi se, zdela nora, " je zamišljal, "fantazija v otroški glavi."
Walshove možnosti so se nenadoma izboljšale v zgodnjih osemdesetih letih, ko so se nekateri prijatelji na univerzi odločili, da bodo združili svoje talente za matematiko in premagali Tasmanijin Wrest Point Casino, takrat edino legalizirano igralnico v Avstraliji. Uspeh je bil omejen, je pojasnil Walsh, toda v procesu so ugotovili, kako iz računalniških konjskih dirk zaslužiti enakomerne vsote. (Igre na srečo v Avstraliji niso obdavčene; eden izmed Walshovih partnerjev, Željko Ranogajec, sin hrvaških priseljencev, danes velja za največjega igralca na svetu, ki stavi 1 milijardo dolarjev na leto v stavah.) Walsh je začel zbirati umetnost po naključju. Potoval je v Južnoafriško republiko s kockarskim prijateljem v začetku 90-ih, ko je ugotovil, da je vlada prepovedala, da iz države poberejo več denarja, kot so ga prinesli. Imel je 18.000 ameriških dolarjev dodatnega denarja, ko je videl nigerijska lesena vrata na prodaj - "lepa stvar", ki je stala 18.000 USD. Navdihnil ga je njegova starejša sestra, umetnica Hobart, Walsh je kmalu začel širiti svojo zbirko v sodobni smeri, ko je raslo njegovo igralniško bogastvo.
Leta 1995 je kupil obrežni vinar, kjer zdaj stoji MONA, in štiri leta kasneje odprl majhen muzej starin. "Videti je bilo krasno, " je dejal, "vendar je bil videti tudi kot vsak drugi muzej na svetu, s schmick [hladnimi] belimi stenami in zadržanimi belimi omarami. Spraševal sem se: Zakaj sem končal z istim muzejem kot vsi drugi? "Zelo malo ljudi je prišlo. Tako se je odločil za korenito prenovo.
Intervju je bilo treba počakati, ko sem parkiral avto, in prišli smo v staro cerkev, ki je bila spremenjena v avantgardni prostor za predstave. Znotraj je na temnem podu med nevarnimi kovinskimi skulpturami sedela boemska množica. Ko smo vstopili, je zaslišal tišino in slišal sem ljudi, kako so šepetali: "Tu je David Walsh." Na tleh se nam je pridružila Walshova punca, ameriška umetnica Kirsha Kaechele, ki je začela masirati hrbet in noge. Nato smo se pogostili z ambicioznim glasbenim komadom, ki je na spremljavi klavirja, violončela in Briana Ritchieja na shakuhachi, tradicionalni japonski flavti iz bambusa, odstopal neskladno operno petje.
Nisem imel pojma, ali je to konec najinega srečanja, a po koncertu je Walsh predlagal, da se odpeljemo v restavracijo. Medtem ko je korakal po prometu, je govoril o ezoteričnem poročilu o tem, kako znanstveno načelo o elektromagnetizmu, imenovanem efekt Faraday, sodi v sodobno oglaševanje, in nadaljeval z intenzivnim tempom, ko smo stopili na mizo in nadaljevali brez premorov naslednji dve uri . (Pozneje sem izvedel, da Walsh-ovi portretiranci kot "zapuščenec" dobijo smrdeče od tistih, ki ga dobro poznajo. Kot mi je rekel en prijatelj: "Stari, ki se vsako noč v tednu druži v lokalih in se bo pogovarjal s kom pristop do njega ni odmeven. ")
Z muzejsko visokotehnološko opremo, muhastim razcvetom in neusmiljeno hipstersko ironijo je muzej obiskovalcem izziv, da tega ne jemljejo resno. Toda Walsh je pojasnil, da je pred naročilom njegovega zasnove potoval po Evropi in ZDA, da bi izpopolnil svoje ideje. "Velika skladišča zahodne civilizacije, kot je Metropolitan Museum v New Yorku, so neverjetna, a v bistvu dobite, kar pričakujete, " je dejal. "Ničesar ne bi moglo spremeniti tebe ali kdo si. MONA vam ne daje ustreznih napotkov o tem, kaj lahko pričakujete, tako da ni miselnosti, v katero bi vas vpeljali. Poskušam vam dati možnost, da raziskujete in se ukvarjate posamično. "
Walsh trdi, da njegov eklektični osebni pristop prihaja v dobo Wunderkammerja ali Kabineta čudes, ki bi jih v zasebnih hišah aristokratov hranili od renesanse naprej, da bi odražali njihove lastne okuse. Likovna dela so bila razstavljena poleg verskih relikvij, mitoloških čudežev in naravnih zakladov, kot so dragulji, školjke ali fosili. "V Wunderkammerju so želeli, da se skrivnost ohrani, " pravi. "Njihovi samorogi rogovi niso imeli nalepk. Bili so le čudežni predmeti. "Omare so po priljubljenih revolucijah 18. in 19. stoletja zamrle in zamenjali so jih veliki nacionalni muzeji, kot je Louvre, ki svoje razstave postavljajo urejeno. (Preživeli v kabinetnem duhu vključujejo muzej sir Johna Soaneja v Londonu in fundacijo Barnes v Filadelfiji. Vendar pa se je nedavno pokazalo tudi oživitev zanimanja za pristop, vključno z muzejem lova in narave v Parizu, "Le Cabinet de Curiosités" razstava, ki jo je novembra novembra razpisal Thierry Despont v New Yorku in nedavne razstave na Beneškem bienalu. Muzej jurske tehnologije v Los Angelesu je še en, čeprav z ironično, samoreferenčno zasnovo.)
"Obstajam občutek, kje poskušam zgraditi protu-muzej, " je povzel Walsh, "ker sem anti-gotovost. Jaz sem proti dokončni zgodovini Zapada. MONA je izkustvena. To ni izdelek. To ni vitrina. To je sejemski prostor. "
Zaradi takšnih izgovorov se ustaljeni kustosi plazijo po koži. Eden uglednih newyorških strokovnjakov je zavrnil celo navedbo, če bi "potrdil" pristop MONA in trdil, da je brezpogojno združevanje različnih časovnih del le nekaj več kot izraz zbirateljskega ega. Toda drugi kritiki menijo, da vsako pretresanje muzejskega sveta ni povsem slabo. "Večina sodobne umetnosti ni resna, " pravi kritik Timms, ki temelji na Hobartu, "vendar večina muzejev tega še ni opremila. Umetnost je deležna spoštovanja, ki v resnici ni upravičeno. Postavljena je na podstavek in ljudje temu nasprotujejo - čutijo, da so bili prevarani. V MONA je umetnost zabava, kabaret, gledališče. MONA je prvi na svetu muzej umetnosti brez bikov, ki ljudem pravi: "Ne skrbite, zabavajte se." Nisem prepričan, da je to dobra stvar ali znak zdrave kulture, vendar je iskreno! "Dodaja:" Seveda skrb vzbuja resnost umetniških del. "
Glede njegove zbirke je poudarek na seksu in smrti naraven, pravi Walsh, saj "je vsa umetnost motivirana z željo po enem ali izogibanjem drugemu. Če bi odšli v Louvre in raziskali dela, ki prikazujejo spol ali smrt, odstotek ne bi bil nič večji kot na MONA. Če bi šli v cerkev, je odstotek, ki prikazuje smrt, precej višji. Seks in smrt nista moja tema. Da, to so motivi za umetnike. "
Kljub temu je Walsh priznal, da ga je presenetil pozitiven odziv na MONA: "Pričakoval sem fundamentalistični zastoj." Walshovi prijatelji pravijo, da ga je priljubljenost muzeja morala prisiliti, da popravi svoj nasprotniški odnos. "David je resnično zgradil MONA, da bi lahko sam užival, " pravi Brian Ritchie. "Ni mislil, da ga bo sprejel. Pravzaprav je mislil, da se bo zaradi tega maščeval. Mislim, da je bil celo malo razočaran, ko ga ni! Zdaj prehaja na drugačen pogled na to. Uživa v njegovem uspehu. "
Walsh bi svoj muzej lahko zgradil kjer koli, a ostal je v Tasmaniji, deloma zato, ker tam živita njegovi dve hčerki iz dveh zakonskih zvez. Vendar tudi oddaljenost otoka vidi kot prednost: "Ko potuješ v nekaj, v to več vlagaš. Če bi v New Yorku zgradil MONA, bi dobil veliko več obiskovalcev. Toda preveč je hrupa v ozadju. Majhne šale, ki jih naredi MONA, bi se izgubile v škripcih. "Ob pritisku priznava, da se ni zavedal, da lahko za Tasmanijo obstaja" učinek MONA ". Čeprav statistike še ni zbranih, ocenjuje, da je njegov muzej v prvem letu v Hobart dodal 120.000 noči obiskovalcev, ki so v oblegano gospodarstvo vložili 120 milijonov dolarjev. (Sam Walsh izgublja 10 milijonov dolarjev na leto, vendar pravi, da pričakuje, da se bo MONA zlomil tudi v petih letih.)
Najpomembnejši učinek je lahko psihološki. "Mislim, da se spreminja način, kako Tasmanijci vidijo sebe in svoj svet, " pravi roman Richard Flanagan. »Osvobajajoče je.« Po besedah Petra Timmsa so »Tasmanijci imeli težavo s samopodobo. Že na začetku svoje zgodovine so domnevali, da se drugod dogajajo pomembne stvari. Toda MONA daje ljudem spoznanje, da je tisto, kar počnejo, in jih občudujejo drugi. "Muzej se pojavlja skoraj v vsakem pogovoru v Tasmaniji in je postal glavna tema razprav o tem, kako naj otok upravlja svojo prihodnost. Medtem ko državna vlada še vedno subvencionira rudarsko in gozdarsko industrijo, tradicionalni sponki gospodarstva, naravovarstvene sile pridobivajo na moči vse od ustanovitve prve politične partije zelenih na svetu v Tasmaniji leta 1972. Po mnenju okoljevarstvenika s sedežem v Hobartu (in Ritchiejeve žene) ) Varuni Kulasekera, MONA dokazuje, da obstajajo bolj uspešni in ustvarjalni načini: "David zaposluje 200 ljudi in pripelje na Tasmanijo na tisoče turistov, ki nato napolnijo hotele in restavracije, kar ustvari še več delovnih mest, " pravi. "Iz obrata za sekanje lesa ni veliko dejavnosti žganja."
V zadnji noči v Hobartu sem se odpravil v drugo gledališko produkcijo, ki jo je naročil Walsh, moderno opero z naslovom Barbari, ki je bila skoraj v celoti izvedena v grščini. Sedela sem s prekrižanimi nogami na tleh v nabito polnem gledališču, ki je bilo napolnjeno z dimom in prebito z laserji. Goli moški plesalec je izstopil iz korita, napolnjenega z vodo, in začel vročinsko navijati, da je drhteč zborom, ko je skozi zrak odmevala sintetizirana glasba.
Bilo je intenzivno, a pričakoval sem, da nič manj. Konec koncev je bila to Tasmanija.
Tony Perrottet, rojen v Avstralki, pisatelj iz New Yorka, je avtor petih knjig, nazadnje The Grand Star Tour . Fotograf Joe Wigdahl živi v Sydneyu.
