Ko se je Todd Bates leta 1991 preselil na deželo blizu Taosa v Novi Mehiki, ni imel velike vizije o spreminjanju ameriške pivske industrije. Po diplomi iz uporabne matematike in biologije v Ohiu, ki ji je sledil oblikovalec in gradbenik, je Bates, takrat 28-letni moški, ki ima več znanja iz lesarstva kot pivovarstva, sprejel službo in vodil tihi gostujoči ranč v divjino iz Nove Mehike. Zavit v gore Sangre de Cristo in naseljen s prebivalci Puebla pred tisočletjem, je Taos kraj starejših senzibilitet, kjer se Pueblo in španska kultura mešata in vzdržujeta, zato ko je Bates prijatelju iz stare španske družine omenil, da je ker je imel težave s prebavo, mama njegovega prijatelja ni govorila.
Sorodne vsebine
- Čudaški, čudoviti, divji hmelj bi lahko spremenil industrijo piva, ki jo zalivajo navzdol
"Mama mojega prijatelja me je pogledala in odšla:" Ah, vi ljudje! Selite se sem in ne veste, kako bi poskrbeli zase! Naši stari starši in tíos in tías bi šli v gore in nabirali zelišča, mi pa bi nikoli ne zboliš. Edini razlog, da greš k zdravniku, je ta, da ti lahko pomaga, da se prilegaš v škatlo.
Tako se je Bates naslednje poletje naučil, kako nabirati zdravilna zelišča od prebivalcev območja - niz več kot ducata različnih zelišč, ki so jih domorodni Američani in potomci španskih naseljencev uporabljali v zdravilne namene. Skozi poletje je bil eden od pridelkov, ki se je vedno znova pojavljal, nekaj imenovanega lúpulo - španska beseda za hmelj in odmev "lupulina", rastlinske učinkovine. Toda hmelj, ki so ga nabirali, ni bil uporabljen za kuhanje piva.
Toda Bates, danes star 50 let, s brezskrbnim glasom, se ni nikoli bal, da bi se lotil novih ozemelj. Zato je sprva začel surovo pivo, z divjim hmeljem, ki ga je nabiral. Imel je že nekaj izkušenj s kuhanjem piva - v srednji šoli in na fakulteti so ga poznali malo doma, zato je bil sposoben narediti preprosto, brez pretiranega piva. Tudi iz svojih receptov z golimi kostmi je Bates odkril, da je pivo, ki ga je pival z divjim hmeljem, na koncu bolj okusno in prijetno kot katero koli komercialno dostopno pivo, ki ga lahko najde. In to je dalo idejo Toddu Batesu.
******
Navadni hmelj, Humulus lupulus, izvira približno šest milijonov let v Mongolijo. Nekaj hmelja, razpršenega z vetrom in živalmi, se je v Evropo priselilo pred približno pol milijona let, 500.000 let pozneje pa se je nekaj preselilo v Severno Ameriko. Skozi večino zgodovine so bili hmelj razdeljeni na dve kategoriji: hmelj iz starega sveta - tiste iz evropske dediščine - in ameriški hmelj, znan kot H. americanus . V zgodnjih 1900-ih so hmelj, ki raste v naravi na celotnem ameriškem jugozahodu, veljal za morfološko dovolj ločnega, da bi lahko zaslužil svojo lastno podvrsto skupine - H. lupulus var. neomexicanus. Čeprav nekateri trdijo, da je mogoče ameriški hmelj razdeliti na tri sorte (tiste, ki rastejo na jugozahodu, tiste, ki rastejo na vzhodu, in tiste, ki rastejo po severnih Velikih nižinah), je resnično pomembno razlikovanje še vedno med evropskim hmeljem, katerega genetski material izvira iz hmelja, ki ga že stoletja gojijo in gojijo v Evropi, in ameriškega hmelja, katerega genetski material izvira iz hmelja, ki raste v naravi po vsej ZDA.
"Razlika med ameriško in evropsko sorto je v tem, da v tistih ameriških sortah obstajajo nekatere spojine, na primer geranial, ki daje [ameriškemu hmelju] cvetlično kakovost, pogosto kakovost citrusov, " razlaga pisatelj piva Stan Hieronymus. "Kakovost sadja in sorte, ki jih imajo ljudje zdaj radi - kosmulje in melona ter vse vrste citrusov, niso bile [vedno] zaželene. To je povsem novo."
Kadar gre za okus piva, hmelj deluje na dva načina - doda grenkobo ali aromo (nekateri hmelj, znan kot namenski hmelj, počnejo oboje). Najstarejši hmelj, znan kot plemeniti hmelj, se že stoletja goji v srednji Evropi in mu daje gladko grenkobo ter začinjene ali cvetne arome. Na nasprotnem koncu spektra so ameriški hmelj, ki ima običajno visoke koncentracije alfa kislin - razred kemičnih spojin, ki so odgovorni za grenkobo hmelja. Plemeniti hmelj se uporablja predvsem v lagerjih. Ameriški hmelj se po drugi strani pogosto uporablja v bolj grenkem pivu - ameriškem bledi ale ali IPA. Toda čisti ameriški hmelj je med pridelovalci hmelja in pivovarjem pridobil negativen sloves; Kot opažata Patrick Reeves in Christopher Richards v svoji razpravi o divjem hmelju severne Amerike iz leta 2011, "Divjega severnoameriškega hmelja ni mogoče neposredno uporabiti pri pivovarstvu zaradi nezaželenih kemičnih lastnosti, ki proizvajajo pretirano grenkobo in neprijetne arome." Dokler Bates ni predstavil svojega čistega ameriškega hmelja komercialnim pridelovalcem hmelja, je vsako pivo, ki je bilo kuhano z ameriškim hmeljem, uporabljalo hibridni hmelj - genetski križ med evropskim hmeljarjem in ameriškim hmeljem.
Toda tudi hibridni hmelj je relativno nedavni dodatek k pivski pokrajini. Čeprav so pridelovalci hmelja v Evropi zagotovo izbrali nekatere rastne značilnosti - na primer okus ali trdoto, - ni dokazov o namenskem križanju, zlasti med evropskim hmeljem in njihovimi ameriškimi bratranci. Leta 1892 je članek v reviji Edinburgh razjasnil, kako se Evropejci počutijo do ameriškega hmelja: "Tudi ameriški hmelj je mogoče odpustiti z nekaj besedami. Tako kot ameriško grozdje dobijo potek [ sic ], uvrščajo okus in vonj iz zemlje v ki jih gojijo, česar nobeno poslovodstvo, pa vendar previdno, doslej ni uspelo nevtralizirati. Malo je možnosti, da bi na našem trgu konkurirali z evropsko rastjo, razen v sezoni pomanjkanja in nenavadno visokih cen. " Nato je leta 1904 ES Salmon, profesor na univerzi Wye College v Veliki Britaniji, naredil nekaj precej revolucionarnega: prečkal je divji ameriški hmelj s sortami evropskega hmelja, ki raste v Veliki Britaniji. S kombiniranjem ameriškega hmelja in evropskega hmelja je Salmon odkril, da lahko z ameriškim hmeljem (na primer njegove grenke lastnosti) privošči nekatere želene lastnosti, hkrati pa ohranja priljubljene arome evropskega hmelja. Njegovi križanci so hitro postali ljubitelji hmeljarskega sveta in bodo v 70. letih prejšnjega stoletja ostali najbolj razširjene sorte hmelja.
"V preteklosti so bile nove sorte hmelja vzrejene kot nadomestilo za tiste, ki so že na trgu, " pravi Shaun Townsend, docent za hmeljarstvo in genetiko na ameriški univerzi Oregon. "Ko je pivovarna opredelila sorto, ki je dobro delovala po njihovih receptih za pivo, je zaradi strahu pred vnosom nezaželenih okusov v končni izdelek nenaklonjena temu kultivarju." Dajanje hmelja v komercialno proizvodnjo je dolgotrajen postopek, ki traja vsaj osem do deset let skrbnega vzrejanja in testiranja. Takšno zadržanje eksperimentiranja je pomenilo, da v letih po lososovem križu v svetu hmelja ni bilo veliko inovacij. Hibridni hmelj so uporabljali v Evropi in Ameriki, vendar so milo evropski okusi še vedno vladali vrhunsko. Tudi ko je revolucionarno obrtno pivo v poznem 20. stoletju začelo širiti paleto pivcev - ki daje prednost edinstvenim okusom tradicionalnemu pilsnerju ali lagerju, so sorte hmelja še vedno v glavnem križale med evropskim in ameriškim hmeljem. Vsako pivo, ki je trenutno na voljo na komercialnem trgu, od Bud Light do Dogfish Head 60 Minute IPA, je kuhano s hmeljem, ki je bodisi čista evropska zaloga bodisi neki hibridni križ med evropskim in ameriškim - nobenega se ne piva s čisto ameriškim hmeljem.
*****
Medtem ko je ameriški trg piva prodajal ogromne količine lahkega lagerja, je Todd Bates zaposlen z izdelovanjem zdravil in domačih piv iz divjega ameriškega rastlinja hmelja, za katerega je ugotovil, da raste za svojim planinskim domom. Toda sredi devetdesetih let 20. stoletja je suša prizadela gore New Mehike in Batesova najljubša rastlina hmelja je izginila skupaj z dežjem. Tako je začel širiti svoje iskanje divjih hmeljev, saj je dneve naenkrat preganjal gore v iskanju različnih vrst neomexicanusa . Če bi našel sorto, ki bi mu bila všeč - bodisi zaradi vonja ali zaradi vse večje kakovosti - bi jo prinesel nazaj k svoji hiši in jo posadil na svojem dvorišču, za lažji dostop. Čez nekaj časa je Bates nabral zbirko več kot ducat divjih hmelj in začel je skupaj gojiti svoje sorte in poskušal ustvariti čisti ameriški hmelj, ki je dobro zrasel in še bolj vzrejal. "Zrasel bi na tisoče rastlin in pobil večino, " pravi Bates. "Jaz sem nasprotje večine kmetov." Ko je našel hmelj, ki mu je bil še posebej všeč, bi poskušal iz njega narediti pivo, pri čemer se bo učil pivovarstva in mojstre, kot sta Ralph Olson (iz Hopuniona) ali Brad Kraus (mojster pivovarja s sedežem v Novi Mehiki). ) spotoma. Bates je s svojim biološkim ozadjem obravnaval rejo in pivovarstvo skoraj kot znanstveni projekt, ki so mu ga svetovali njegovi pivovarji. "Ralph me je precej udaril in rekel:" Poslušaj Todd, pomembno je le to, da naredi dobro pivo. "" Toda Bates ni zaupal sam svojemu nepcu - brezplačno je dal vzorce svojega piva stran in povprašal koga od bližnjih prijateljev do redovnic v Kristusovem samostanu v puščavi (samostanu v Novi Mehiki, s katerim je povezan Kraus), kaj so mislili o njegovem popolnoma pivskem ameriškem pivu. "Vsi so ves čas govorili: Moral bi imeti pivovarno! Najboljše pivo, kar sem jih kdaj spil v življenju!", "Razloži. "In sem se navdušil nad tem in rekel:" No, poskusimo za celo hmeljarsko industrijo. "
Bilo je leto 2007 in ZDA so bile priča razcvetu piva obrtnih piv po vsej državi - med letoma 2007 in 2012 se je prodaja obrtnega piva podvojila s 5, 7 milijarde na 12 milijard dolarjev. Toda še pred letom 2007 se je okus piva razvijal in 1300 kilometrov daleč v Yakimi v Washingtonu je kmet četrte generacije hmeljarjev Eric Desmarais iz CLS Farms opazoval, kako se to dogaja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je večina piva, porabljenega v Ameriki, prihajala iz blagovnih znamk, kot so Budweiser in Miller in Coors. Intenzivno trženje v sedemdesetih letih je praktično izbrisalo kateri koli stil piva, razen lahkega, nizkokaloričnega lagerja. Grenka piva so bila še vedno priljubljena drugod, zlasti v Angliji, ki je pionirko vzrejala hmelj z visoko vsebnostjo alfa kislin (čeprav zavračala okuse, kot sta sadje in začimbe), v Ameriki pa je lahki kraljeval najvišje. Bil je mračen čas za inovacije v ameriškem pivu, strokovnjaki iz industrije pa so ocenili, da bo do konca osemdesetih let v ZDA ostalo le pet pivovarn.
Ne glede na homogenost ameriške scene je majhen kader upornikov začel pivo bolj uskladiti z evropskimi sortami. Vesela in aromatična, ta piva so označila začetek gibanja craft piva, ki ga je najprej določil Charlie Papazian, avtor knjige The Complete Joy of Home Brewing in trenutni predsednik združenja pivovarjev kot "katera koli pivovarna, ki uporablja ročne umetniške in veščine pivovarja ustvarite svoje izdelke. " Leta 1980 je Sierra Nevada, takrat nastajajoča pivovarna v severni Kaliforniji, izdala svoj Pale Ale - hmeljarski ale, ki so ga gojili s hmeljarjem Cascade, poskusnega hmelja, ki so ga v ZDA vzredili iz evropskega samca in neznanega samca. Nastali hmelj je znan po svojih grenkih, citrusnih okusih, in čeprav je nemogoče reči, ali kaskadski hmelj vsebuje nekaj ameriškega zaloga hmelja ali ne, Townsend ugotavlja, da je to mogoče (Bates je prepričan, da ima Cascade nekaj neomexicanus genetike) . Cascade in Pale Ale Sierre Nevade sta v bistvu začela revolucijo pivovarstva in dokazala, da lahko hmelj z grenkimi, sadnimi lastnostmi proizvede pivo, ki se dobro prodaja. S tistim samim bledim aljem je Sierra Nevada ustvarila tisto, kar Steve Hindy v svoji zgodovini gibanja craft piva The Craft Beer Revolution imenuje kot "hmeljarsko hitenje", desetletja po izidu Pale Ale, ki se je močno razširilo, skok, grenko bledi ale, IPA in dvojni IPA. Palati ameriških pivcev piva so se začeli širiti; leta 2007 je bil najbolj prodajani craft pivo Sierra Nevada Pale Ale, sledili so mu Boston Lager, Sam Adams 'Boston Lager, bel pivo modnega belca Blue Moon (takrat veljalo za craft pivo, zdaj pa ne toliko) in sezonsko izdajo Sam Adams. V obrtnih pivovarnah so se možnosti okusa širile - za pridelovalce hmelja pa je to pomenilo priložnost, da poskusijo različne, edinstvene hmelje.
Med pregledovanjem spletnega foruma o pivovarstvu je Desmarais naletel na človeka, ki je trdil, da je gojil več kot 80 sort divjega ameriškega hmelja in iskal komercialnega pridelovalca hmelja, da bi mu pomagal razširiti svoje delovanje. Desmarais je bil zaintrigiran. "Zgodba je bila zame zelo prepričljiva. Domači, divji gojitelj, ameriški hmelj, " razlaga, "in ameriška obrtna industrija vodi vodilno besedo pri pivovarstvu, saj je na samem vrhu."
Desmarais je seznanjen s premikanjem meja hmeljarskega sveta, saj je gojil hmelj El Dorado, sadni hmelj z visoko grenkobo in aromatičnimi lastnostmi (deskriptorji segajo od sladkarije do lubenice do sveže rezane trave). El Dorado sam je hibridni hmelj, kombinacija evropskega in ameriškega hmelja. Bates je že prej slišal za El Dorado, zato je, ko se je Desmarais odzval na njegove objave, vedel, da je našel svojo tekmo. "Želel sem si, da bi ga kdo peljal na domačo vožnjo, " pravi Bates.
Gojenje hmelja je dober posel, ki ga mučijo bolezni in občutljivost na vreme, zato čeprav je Desmarais želel poskusiti gojenje divjih hmelja iz New Mehike na svoji kmetiji, ni bil prepričan, kako se bodo odzvali na spremembe v okolju. Previdno je začel premikati nekaj Batesovih rastlin proti severu in jih posadil v Yakimi. Kar je našel, je bil močan hmelj, ki je zrasel kot nič, kar še ni videl. Pridelovalci hmelja pogosto razpravljajo o "mednožni razdalji", ko razpravljajo o svojih rastlinah hmelja, kar se nanaša na razdaljo med glavnim steblom hmelja in stranskimi poganjki, ki dajejo stožce. Tradicionalna rastlina hmelja za komercialne namene lahko ima 18 centimetrov razdaljo; mnogi Batesovi divji hmlji so imeli medoddelčne razdalje le tri do pet centimetrov, kar pomeni, da so pridelali tri ali šestkrat več stožcev, kar je povzročilo večje pridelke pridelovalca. Po nekaj uspešnih rastnih sezonah so Desmarais in Bates delali na premikanju vseh Batesovih divjih sort - od tega 80 - do kmetij CLS. Od teh 80 sort je Desmarais opredelil vsaj dve, ki sta dovolj dobro zrasli, da je menil, da bi se lahko obrnili na pivovarje.
In privlačnost je bila, zlasti za pivovarje, ki so slišali za divji hmelj, vendar jim nikoli niso uspeli prisluhniti, kot je Kevin Selvy iz Colorado's Crazy Mountain Brewery, pivovarne zunaj Vaila. Pet let je s svojo ekipo bral ameriško hmeljarsko sceno, upajoč, da se bosta prijela za vedno neugleden, komercialno uspešen divji ameriški hmelj. "Začeli smo spraševati naokoli, " pojasni. "Poklicali smo vse različne distributerje hmelja in posrednike hmelja, in nikoli niso slišali za to. Potem smo poklicali skoraj vsakega hmeljarja v državi in so slišali zanj, a ga nismo gojili. nekateri manjši kmetje, ki so mislili, da so ga posadili na svojem dvorišču, in bi ga šli preverit, vendar se je izkazalo, da ni tako. To je bila nekakšna urbana legenda. Vedeli smo, da obstaja, ampak je bilo težko najti. "
Sorta neomexicanus, sorta hmelja, domačega ameriškega jugozahoda. (Todd Bates) 
Vrvi hmelja na CLS Farms v Yakimi, WA. (Kmetije CLS) 
Na kmetijah CLS rastejo hmelje. (Kmetije CLS) 
Hmelj Medusa raste na kmetijah CLS v Yakimi, WA. (Kmetije CLS) 
Batesova kmetija, zadaj pokrajina New Mexico. (Todd Bates) 
Batesova kmetija hmelja New Mexico. (Todd Bates) 
Rastlina, ki jo je požrl kobilica. Bates je bil odvisen od narave (vremenskih vplivov in žuželk), da bi odstranili uspešne hmelje od neuspešnih. (Todd Bates) 
Rastlina neomexicanus z dvojnimi stožci, znana kot "Meduza". (Todd Bates) 
Vinska trta Neomexicanus lahko zraste do višine več kot 20 čevljev. (Todd Bates) 
Še en primer rastline hmelj Medusa, s svojimi dvojnimi stožci. (Todd Bates) 
Cvetovi hmelja, imenovani stožci, se uporabljajo za aromo in stabilnost piva. (Todd Bates) Sorta neomexicanus, gojena na Batesovi posesti v Novi Mehiki. (Todd Bates) Nazadnje se je Selvy znašel v podjetju CLS Farms in pobral hmelj za svojo naslednjo pogodbo. Desmarais je Selvyju pokazal čisti ameriški hmelj, Selvy pa so ga takoj prodali. Strinjal se je, da bo sodeloval z Desmaraisom, da bi hmelj skuhal v pivo, postopek, ki je trajal približno dve leti od začetka do konca. "To je bil nekoliko preskok vere, " poudarja Selvy, "saj v tem hmelju ni bilo opravljenega pravega laboratorijskega dela. O tem resnično nismo vedeli veliko, ali kako bo imelo okus ali vonj." Konec leta 2013 so divji hmlji, ki jih je izbral Selvy, pripravljeni na pivovarstvo. Ko se je januarja 2014 pivo neomexicanus prvič predstavil v taproumu Crazy Mountain, se je v nekaj urah razprodalo.
Neomexicanus Native Pale Ale, Crazy Mountain, pravi Selvy, predstavlja intenziven spekter arome, od guave, pasijonke, limoninega limoninega citrusa do note lucerne. "To je zanimiv hmelj, " pravi Selvy o sortah neomexicanus, "saj predstavlja okuse in arome, ki so edinstveni v svetu hmelja."
Medtem ko je CLS Farms edina komercialna hmeljarska kmetija, ki goji čisti ameriški hmelj, Crazy Mountain ni edina pivovarna, ki z njimi dela pivo - Sierra Nevada, največja zasebna obrtna pivovarna in sedma največja pivovarna v državi, je tudi uspela dobiti svojo ima nekaj Desmeraisovega hmelja neomexicanus - in njihov surovine, Tom Nielsen, misli, da lahko z njimi naredijo nekaj res posebnega.
"Ko sem jih prvič videl, sem si mislil:" Rad bi naredil ta projekt. To bomo naredili. To bo storjeno, "pravi Nielsen. "Tako smo dobili nekaj vzorcev in začeli smo s pivom." Nielsen je ugotovil, da je pivo z aromami in okusi, popolnoma drugačen od vsega, kar je kdajkoli okusil, z močnimi, svežimi, skoraj mesnatimi sadnimi notami in pikantnimi plastmi. Poleg tega je Nielsen ugotovil, da ima pivo drugačen učinek na svoje pivce, česar ni pričakoval. "Ne rečem, kot da se spotaknete s kislino ali kaj podobnega, " razlaga, "ampak preprosto ste se počutili nekoliko drugače. Bilo je zunaj običajnega piva."
Ko je Sierra Nevada javnosti predstavila svoje vzorce piv neomexicanus, so bili srečani v glavnem z enakim odzivom, na katerega je naletela Crazy Mountain. Pivo je bilo od nekdaj najbolj priljubljeno v Sierra Nevadi, pojasnjuje Nielsen, toda na festivalu piva Single, Fresh, Wet & Wild Sierra Nevada, ki je bil organiziran oktobra 2013, pivček neomexicanus piva ni več v pol ure. Sierra Nevada v upanju na tem uspehu načrtuje nacionalno izdajo piva neomexicanus za kasnejšo jesen. Če se bo hmelj dobro prodajal, bo Bates zbral skromno povračilo - 10 centov na prodani kilogram hmelja, v skladu z dogovorom z Desmaraisom.
Vendar pa si vsi ne delijo navdušenja Sierre Nevade za čisti ameriški hmelj. Industrija hmelja - čeprav je navzven bolj spolna kot koruza ali soja - je še vedno proizvod sodobnega industrijskega kmetijstva, kjer centralizacija in tradicija kraljujeta. ZDA pridelujejo skoraj tretjino vsega hmelja na svetu - od tega 79 odstotkov gojijo v zvezni državi Washington. Skoraj polovica vseh sort hmelja, ki se gojijo v državi Washington, spada v štiri sorte hmelja: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk in Summit.
Hmeljski pridelki so nagnjeni k boleznim - zlasti hmelj v prahu plesen (HPM), resna glivična bolezen, ki je v začetku 1900-ih močno prispevala k upadu newyorške industrije hmeljarstva. HPM ni obstajal na pacifiškem severozahodu do poznih devetdesetih in za to ni nobenega zdravila - pridelovalci morajo uporabljati preventivne fungicide, da preprečijo, da bi HPM uničil svoje pridelke. Kmetje so pogosto previdni zaradi neznanega hmelja - divjega ali divjega hmelja, ki bi lahko nosil bolezni in glive, kot je HPM, zato je tri leta pozno devetdeseta leta prejšnja dva leta škodljiva plevela v Yakimini dolini sprožila akcijo za ozaveščanje o divjih hmeljah in poskusila in jih izkoreninili.
Bates se spominja, da je na potovanju do Hopuniona, dobavitelja hmelja v Yakimi, videl ostanke kampanj. "Vse v pisarnah so te stvari, ki izgledajo kot volilni znaki, takšne, kot jih držite ob cesti, in pravijo:" Izkorenini vse divje hmelje. Divji hmelj širi bolezen. Če vidite divji hmelj, pokličite to številko. ' In sem všeč: 'O, moj zaboj, v Washingtonu poskušam promovirati divji hmelj in porabljajo javni denar za izkoreninjenje, "se spominja Bates. "Vprašal sem se:" Kaj počnem tukaj? "
Ko so nove raziskave pomagale napredovati tehnologijo fungicidov, je mesto kampanjo opustilo, vendar pridelovalci hmelja še vedno ne oklevajo glede vnašanja neznanih dejavnikov na svoja hmeljarska polja. "Mislim, da obstaja nekaj pridelovalcev hmelja, ki resnično trdijo, kaj počnemo z neomexicanusom, ki ta tuji material prinašajo na sosednja polja in morebiti s temi stvarmi okužijo celoten pridelek, " pravi Nielsen. "Ampak mislim, da se je Eric v svoji rastlinjaki zelo potrudil in jih škropil z plesni in drugimi obremenitvami ter videl, kako resnični so. V resnici niso zelo dovzetni."
Medtem ko Bates trdi, da so ga vzrejali za odpornost, tudi on priznava, da rastline same uspevajo v neugodnih pogojih - na primer suši. Bates pripoveduje zgodbo o svoji prvi divji rastlini hmelja - o neomexicanusu, ki je zrasel v kanjonu za njegovo hišo, tistemu, za katerega je mislil, da je za vedno izgubil zaradi suše. Tri leta pozneje se je Bates vrnil na mesto, kjer je rastlina nekoč rasla - in ponovno ugotovil, da uspeva. "Nikoli ni umrl, med sušo je samo spal, " pravi. "Še nikoli nisem videl nobene rastline, ki bi se lahko samo obesila v tleh in počakala na prave pogoje in znova rasla. In takrat sem se navdušila nad temi hmelja neomexicanus ."
Desmarais se strinja, da so se domači hmlji izkazali za bolj trde od svojih evropskih zalog, ob tem pa poudarjajo, da hmelj neomexicanus agresivno odziva na majhen del vode, čeprav tradicionalni hmelj zahteva intenzivno namakanje - zaradi česar so idealni za kraje, kot je Nemčija, katere hmeljarski pridelek včasih trpijo zaradi pomanjkanja formalnega namakalnega sistema. Ko se svet segreva in voda postaja vse bolj dragocena dobrina, Desmarais meni, da bi lahko pridelovanje hmelja neomexicanus postalo privlačno za več pridelovalcev.
Trdoživost hmelja bi lahko tudi razširila hmeljarsko industrijo v Združenih državah Amerike, tako da bi lahko mesta, kot so Kolorado, Nova Mehika ali celo Kalifornija, ki že tradicionalno nimajo veliko uspeha pri gojenju hmelja, utrdila svoje podjetje. "[Hmeljarska industrija] je malo omejena na pest sort, peščice, ki prihajajo iz severozahoda ali Evrope, za katere vemo, da v Koloradu ne morejo dobro, " pravi Selvy. "Ta nova vrsta bi lahko odprla stotine novih sort, ki bi morale uspešno rasti v tej regiji, saj je tu domače."
Neomexicanus ne glede na to ali konča revolucijo v industriji piva ali ne, Bates je ponosen, da je v komercialno proizvodnjo pripeljal divjo rastlino - nekaj, kar imenuje ena njegovih glavnih strasti. "Plevel je rastlina, katere delo še ni treba odkriti, " pravi Bates, "in to je bilo resnično navedeno kot plevel." Kmalu bodo na vrsti ameriški pivci, ki se bodo odločili, ali lahko ta ameriški plevel pomaga pripraviti naslednje veliko ameriško pivo ali ne.
