Prej sem pisal, da je Nova Zelandija nekoliko preveč čista in ukrojena, da bi se lahko resnično pojavili v pustolovščinah, in v Teletubby-urejenih nižinah in dobro obrabljenih posnetih skladbah je res. Tukaj se srečamo s pomanjkljivim tveganjem, skoraj nič nevarnega in malo, česar še ni videl (vrnil ga bom, če bom kdaj videl kivi).
Ampak pravkar sem ponovno odkril stari trik za povečanje navdušenja nad potovanjem: Vozite se s kolesom v zaledju brez dovolj hrane. Nisem hotel storiti tega, včasih pa se v trgovini pojavljajo napačne izračune, medtem ko potujemo po svetu v iskanju izkušenj. Bil sem v St. Arnaudu, Tasman, kjer mi je mestna splošna trgovina oropala 12 dolarjev za štiri jabolka, nekaj rozin in 20 rezin kruha. Najcenejše vino na polici je več kot podvojilo račun in s tem začasno predvideno, sem zavil južno od avtoceste 63 na cesto Rainbow Station-Hanmer Springs, zasebno stezo skozi divjo, vetrovno govedro postajo Molesworth Station, največje kmetije v državo in eno velikodušno delil z javnostjo. Čeprav lahko kar 10.000 krav naenkrat potepta območje in pusti svoje pite po neštetih tisočih na travnikih in ob rečnih bregovih, zemlja še vedno predstavlja skoraj neokrnjeno divjino. Tukaj lahko celo pijete naravnost iz potokov, kot priporočajo vsi domačini (čeprav oddelek za varstvo, ki sodeluje v delih regije, svetuje, da ga vrejo tri minute, da se pokrijejo z njimi, če bi Giardia kdaj okužila turista) .
Za približno 20 kilometrov dolgih kilometrov sem se ustavil, da bi lovil ribe na zgornji reki Wairau. Na prvi pogled na potok sem videl, kako se v plitvini kopajo štiri kilogrami postrvi. Zoljna zver se ni hotela peljati z muho. Pred nekaj kilometri sem delal vrsto plitvih tolmunov, obsipanih s balvani, kot stojnice čez reko. V žlebu s hitro vodo sem na sončni svetlobi zagledal mimoidoče boko postrvi, dolge skoraj dva metra. Še naprej navzgor proti toku sem pogledal s ceste v globoko modri bazen spodaj in zagledal tri svetleče rjave, vse več kot 20 centimetrov, plavajoče kroge v počasni zaledju. Samo na Novi Zelandiji.
Na vratih domačije Old Rainbow, ki je bila v lasti srečne družine, ki je podedovala ta kraj, je mlada ženska pohitela skozi vrata, da bi me spustila skozi in plačala cestnino za dva dolarja. (Avtomobili morajo tukaj plačati 25 dolarjev, motocikli pa 15 dolarjev.) Ponudil sem dodaten dolar za par piščančjih jajc; dala mi je štiri jajca z rumenjaki, zlatimi kot Jupiter. Ob večurnem ribolovu in očaran zaradi slabega ribolova, sem v kampu Coldwater Creek naredil svoj tabor, na katerem so se na nekaterih drevesih skrivali sladki zeleni travi. Ob zori sem nadaljeval v naraščajoči divjini, odpiral in zapiral vrata za govedo, ko sem jih našel, medtem ko so bili zgoraj narasli kamniti vrhovi višji. Na enem od vrat za govedo je bil plakat, ki opisuje regijo, in njen pisatelj - morda kakšen anonimni samostojni poslanec, ki se je zdaj izgubil v urbanem panju, a je imel očitno srce kot John Muir - tega ne bi mogel reči bolje: kmetija Molesworth Station "zajema vso lepoto, srčnost in izziv novozelandske meje na visoki državi. "Amen. Hladen veter kriči nad zapuščenimi ravnicami in po dolinah, kjer se trakovi potočne postrvi vijejo proti morju. Granitno-sivi gorski vrhovi požarejo popotnike, ki nemočno zbujajo strahospoštovanje do kamnite hladne lepote. To je brez drevesa kraj za ljubezen ali sovraštvo.
Naredil sem več zasedb z nimfo z perlico v obetavnem bazenu safirjev. Pred tem sem izdal majhno rjavo barvo, pri naslednji zasedbi pa se je moja črta ujela zaradi teže debelega dvojčka - moje ribe za večerjo. Vozil sem naprej in dosegel kočo Fowlers Camp, ko se je vreme slabšalo. Leden dež in sunki hitrosti 50 milj na uro so me preganjali v notranjosti, da bi si sredi raziskave rastlin delil kabino z ekipo vladnih botanikov. Njihov projekt je bil urejen s Kjotskim protokolom, ki se je plazil po rokah in kolenih, da bi količinsko določil, koliko ogljika rastlinje Nove Zelandije loči od našega onesnaženega ozračja. Eden od moških mi je med srkanjem viskija rekel: "To je neumnost, kot kupovanje ogljikovih dobropisov. V bistvu nas drugi narodi plačujejo, da zaužijemo ogljik, da lahko onesnažijo. "Pojedel sem zadnjo rezino kruha, privarčeval ducat rozin za zajtrk, in odletel v posteljo, rogajoč želodec, še pol dneva stran od Jack's Pass na drugi strani pa dobro nahranjeno turistično mesto Hanmer Springs.
Oh, stiska! In da pomislim, da sem samo tri dni, preden sem bil med fino petastimi, vzorčil zapletena vina iz elegantnega jedilnega jedilnika in preizkusil jezik na takšnih temah, kot so telo, ravnotežje, tanini in natanko to, kakšno jed si mora pariti s to ali tisto pijačo. To je bilo v deželi vinogradov Marlborough, izvor nekaterih najbolj cenjenih novozelandskih Sauvignon Blanc in Pinot Noir. V Cloud Bay Vineyards me je osebje popeljalo po svoji liniji - dva prosta okusa in še štiri za 5 dolarjev, vključno z rahlo funky-jevim Sauvignonom Blancom, starim sodom in letnikom iz leta 2006, ki je bil slojevit, bogat in nepozaben. Potem sem potreboval pivo in stopil sem zraven do podjetja Moa Brewing Company, ki je dom nekaterih najbolj modnih, najmočnejših piv v državi. Imel sem cesarsko stout, z 10, 2 odstotka alkohola, zunaj pa sem na vratih na Jacksons Roadu opazil napis: "Končno nekaj, kar se pije iz Marlborouga."
Podjetje Moa Brewing ponuja sveže pivo sredi znanih vinogradov Marlborough.
Ampak vse, kar je bil zdaj oddaljen spomin, ko sem se vrtel po hladni pokrajini. Grizenje mrzlice je bilo tako močno, da sem moral nogavice povleči čez prste, nato pa jih spet potegniti, ko sem našel zavrženo polovico jabolka. Z žepnim nožem sem izrezal preostale čiste kose. To je bilo najboljše jabolčno jedro, kar sem jih kdaj jedel. Z visoke točke ceste sem skozi polarizirana sončna očala pokukal v bazen na majhni reki spodaj. Velika postrv se je dvigala, kot da je na vrsti. Opazoval sem, da vidim, kje se je naselil, nato pa sestavil palico, se spustil po bregu in postavil muho tik ob ribi. Whammo ! Iz vode je izbruhnila dvojica, se dvakrat zasula in se hitro predala. Ribi sem se zahvalil, jo hladno stegnil s skalo in jo skuhal na svoji butanski peči na zgodovinski domačiji St. James. Toda postrv komaj napolni eno in jaz sem se valjala naprej, čutila sem lakoto kot prej - vendar nenavadno privzdignjena.
Velika postrv iz malega potoka: Ta lepotica je avtorju dala prepotrebno obcestno kosilo.
Kajti zmanjka hrane. Zaskrbljenost glede racionalizacije tistega, kar je ostalo, je skozi okno, ker človek nima ničesar za jesti. Svet je poenostavljen na prizorišče potencialnih obrokov, na igrišču za nabiranje nečesa - karkoli -, ki vsebuje kalorije, in s tem, da se odvzame vsemu prizanesljivemu in okusnemu, je življenje končno postalo jasen in zadovoljiv.
