Tik pred sončnim vzhodom na oblačno majsko jutro v severni Kambodži sem se pridružil stotinam turistov, ki so prečkali širok jarek do zunanje stene Angkor Wat, za katero pogosto pravijo, da je največja verska zgradba na svetu. Znotraj pravokotnega dvorišča, ki zajema več kot 200 nogometnih igrišč, sem čakal ob majhnem jezeru pred templjem. V nekaj minutah se je sonce pojavilo za svojimi petimi ikoničnimi stolpi, vsak oblikovan kot zaprt lotosov lopo, ki predstavlja pet vrhov gore Meru, domovanja bogov in mitskega hinduističnega središča vesolja.
Sorodne vsebine
- Lovi voz iz bambusa
Natančna, simetrična lepota templja je bila neizmerna. Vsi drugi turisti so se soočali s soncem in gledali v miru in šepetali v tujih jezikih, ko je za njimi prišlo več sto. Angkor Wat ob sončnem vzhodu je čudovit spektakel, na katerega bi se med bivanjem v Kambodži večkrat vrnil.
Prišel sem pripravljen do templjev Angkorja, ko sem prebral njihovo arheologijo in zgodovino ter izvedel njihovo ogromno velikost in zapletene podrobnosti. Skrivnost, zakaj se je zgodnja kmerska civilizacija odločila, da je templje opustila sredi 15. stoletja, potem ko so jih zgradili v obdobju več kot 500 let, me je navdušila. Tudi zgodbe o popotnikih, ki so v naslednjih stoletjih "odkrili" Angkorja, nekateri so mislili, da so naleteli na izgubljeno mesto, ki sta ga ustanovila Aleksander Veliki ali Rimsko cesarstvo - do konca leta 1860 francoski raziskovalec Henri Mouhot je templje v svet ponovno predstavil s svojimi risbami s črnilom in postmortem objavo svojega časopisa Potovanja v Siam, Kambodžo in Laos .
Toda tisto prvo jutro sem spoznal, da takšno znanje ni potrebno ceniti tega izjemnega dosežka arhitekture in človeške ambicije. "Na svetu je malo krajev, kjer se človek počuti ponosen, da je član človeške rase, in eden od teh je zagotovo Angkor, " je zapisal pokojni italijanski avtor Tiziano Terzani. "Ni treba vedeti, da je za gradbenike vsak detajl imel poseben pomen. Ni treba biti budist ali hindujc, da ga razumeš. Izpustiti se moraš samo ..."
****
Čeprav je Angkor Wat največji in najbolj znan od teh templjev, je to le eden izmed stotih, ki jih je zgradilo kraljestvo Angkor. Ogromni kamniti spomeniki, raztreseni na več sto kvadratnih kilometrov gozda v severni Kambodži, templji so ostanki velikega kompleksa zapuščenih mest - ki so vključevali umetna jezera, kanale in mostove -, ki so presenetili svojo velikost in umetniške zasluge.
Toda arheologi in zgodovinarji zbiranje informacij o starodavnih kmerah, ki so jih zgradili, ni bilo enostavno. Edini pisni zapisi, ki še obstajajo, so napisi na tempeljskih stenah in dnevnik kitajskega diplomata, ki je obiskal Angkor leta 1296. Vse upravne stavbe in domovi kraljev in prebivalcev so bili podobni lesu; nobena ni preživela, pri čemer so ostale samo verske stvaritve iz opeke in kamna.
Domnevajo, da so kmetje neposredni predniki sodobnih Kambožanov, ki izvirajo iz funanskih ljudstev delte Mekong. Funan je bil decentralizirana država rivalskih kraljev, ki je uspevala kot trgovska vez, ki je prvih nekaj stoletij AD povezovala Kitajsko in Zahod. Konec šestega stoletja je Funan nadomeščala država Chenla, ki je temeljila dlje proti severu v notranjosti Kambodže. Chenla je trajal približno 250 let do začetka obdobja Angkorja.
Medtem so se v regiji pojavili hindujski in budistični vplivi, ki so izhajali iz večstoletnega stika z indijskimi trgovci. (Niti nikoli niso v celoti izpodrinili lokalne animistične religije, temveč so se asimilirali vanjo.) Elitni kmerski vladarji so naročili gradnjo templjev in si dali sanskrtska imena, da bi dokazali svoje bogastvo in moč. Njihovi podložniki so templjem darovali donacije - z bogovi in z lokalnim vladarjem. Templji kot taki niso bili le verska, temveč tudi trgovska središča. V času Angkorja so mnogi templji delovali kot majhna mesta, nekateri pa kot zelo velika mesta.
Okoli leta 800 AD je močan deželni kralj z imenom Jayavarman II utrdil rivalska poglavarstva v Kambodži in ustanovil kraljestvo Angkor. Jayavarman II je ustanovil kult Devaraje (dobesedno "bog-kralj" ali "kralj bogov"), ki je simbolično povezal Khmerjeve kraljevine z božjim kraljestvom.
Naslednjih šest stoletij je bilo osrčje Angkorja območje med severnimi bregovi jezera Tonle Sap in griči Kulen na severu. Tu so templji najbolj skoncentrirani, čeprav po celotni jugovzhodni Aziji obstajajo angorkanske zgradbe.
Življenje v Angkorju je bilo naporno, ritualno, nestabilno. Vojne proti sosednjim vojskam iz Tajske in Champa (sodobni osrednji Vietnam) so bile stalnica. Nejasno opredeljen postopek kraljevega nasledstva je zapustil prestol, ki je bil pogosto izpostavljen ambicioznim uzurpatorjem. Za navadnega pridelovalca riža in kmeta je vročinski tempo gradnje templjev zahteval delovno silo, denar v obliki davkov in možnost, da bi ga kralj umaknil v vojno.
Delno obnovljen kotiček Preah Ko, tudi del templjev Roulos Group. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Žafrani, ujeti v menih, vstopijo v Bayon, ki stoji v natančnem središču templinskega mesta kralja Jayavarmana VII Angkor Thom. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Kbal Spean se včasih imenuje "reka tisoč Lingas" zaradi številnih simbolov falusa, vklesanih neposredno v strugo. Na tem prizoru so upodobljeni bogovi Višnu, Brahma in Šiva. Nahaja se severovzhodno od arheološkega parka Angkor v bližini pritoka reke Siem Reap. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Roza peščenjak stolp Bante Srei, kar pomeni "svetišče žensk." (Cardiff de Alejo Garcia) 
Na tisoče kamnov leži raztresenih zunaj templja Baphuon. Templje je francoska šola Daljnega vzhoda razstavila kot del obnovitvenega načrta. Toda zapisi, potrebni za ponovno sestavljanje kamnov, so bili uničeni v letih kmerskih rož in strokovnjaki so imeli težko nalogo ugotoviti natančno lokacijo sto tisoč kamnov. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ta Prohm je večinoma preplavila džungla, čeprav je bilo obnovljeno dovolj, da je bilo dostopno turistom. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ta zid stoji pred teraso Leper King, za katero velja, da je kraljevi krematorij. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Tempelj Preah Khana je zgradil Jayavarman VII na mestu svoje zmage nad okupatorsko vojsko Champa leta 1177. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Kolona angelov straži južna vrata Angkorja Thoma. So del mitske zgodbe o iztrebljanju Mlečnega morja, kjer vojna med angeli in demoni povzroči nesmrtni eliksir. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Zgrajen približno v istem času in s podobno obliko kot Angkor Wat, se Beng Mealea nahaja približno 25 milj od arheološkega parka Angkor. Skoraj nobene obnove templja ni bilo; pogoltnila ga je džungla in ustvarila tiho, mračno vzdušje. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Angkor Wat je največji in najbolj veličasten izmed vseh templjev Angkorja. Njegovih pet ikoničnih stolpov, vsaka v obliki zaprtega lotosovega brsta, predstavlja pet vrhov mitske gore Meru, središča vesolja. Zasnovana kot svetišče bogu Višnuju, se je njegova gradnja začela pod kraljem Suryavarmanom II., Ki je kraljeval od leta 1112 do 1152. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ti hitri koraki vodijo do tretje stopnje Angkor Wat. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ogromen umetni rezervoar, ki meri 5 kilometrov dolg in širok več kot kilometer, Zahodni Baraj, katerega gradnja se je začela v 11. stoletju, so znanstveniki nekoč mislili, da je del zapletenega namakalnega sistema. Vendar je bilo najdenih malo dokazov, ki podpirajo to teorijo, in verjetno je, da je bila bara zgrajena iz simboličnih razlogov. Lahko je predstavljal oceane, ki obkrožajo mitsko goro Meru. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Po legendi se je kralj Angkor vsako noč povzpel po stopnicah Phimeanake, da bi spal z močno kačo, ki je dobila obliko ženske. Če se ni uspel soočiti z njo, bi to pomenilo pogubo tako zanj kot za kraljestvo. Zgrajena v 10. stoletju, vendar večkrat obnovljena, je edina zgradba, ki še vedno stoji v nekdaj kraljevem ograjenem prostoru, kjer je kralj živel kralj. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Zunanja stena Terase slonov, ki so jo verjetno uporabljali za slovesne povorke in izvajanje javnih obredov. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Vrh templja Bakong, ki ga je kralj Indravarman I zgradil v devetem stoletju kot svetišče boga Šive. Bakong je največje skupine templjev Roulos v Hariharalaya, glavnem mestu Indravarmana, ki se nahaja približno 9 milj vzhodno od Siem Reapa. (Cardiff de Alejo Garcia) Tristo let po začetkih kraljestva je kralj Suryavarman II ukazal gradnjo Angkor Wat kot svetišče bogu Višnuju. Primerno za kralja, ki je postavil to najbolj vzvišeno templje Angkorja, je Suryavarman II vladal na vrhuncu Angkorjeve prevlade nad jugovzhodno Azijo. V času njegovega vladanja od 1113 do 1150 se je nadzor nad Angkorjem razširil prek Kambodže na dele sodobne Tajske, Mjanmara, Laosa in Vietnama.
Drugi veliki kralj Angkorja je bil Jayavarman VII, ki je leta 1181 prevzel prestol, potem ko je iz Čampe izgnal okupacijsko vojsko. Pobudil je intenziven gradbeni program templjev, cest in bolnišnic, ki so po nekaterih ocenah ustvarili dvakrat več spomenikov, kot jih je že imel Angkor.
Največji projekt Jayavarmana VII je bilo tempeljsko mesto Angkor Thom, ograjeno s kvadratnim zidom, dolgim več kot sedem kilometrov in visok približno 26 čevljev. V njenem natančnem središču je Bayon, skrivnostni, čudno oblikovan tempelj s 54 stolpi. Na štiri strani vsakega stolpa je vtisnjen spokojen, zagonetni obraz, morda sestavljen iz bodhisattve in samega Jayavarmana VII. Po njegovi smrti leta 1219 je kraljestvo začelo počasno upadati.
Kmeri so se preselili na jug v Pnom Penh nekje po letu 1431, zadnje leto, ko je tajska vojska napadla Angkor in pobegnila z večino svojega zaklada in žensk. Učenci in arheologi še vedno razmišljajo, zakaj so odšli. Nekateri pravijo, da so kmetje iskali varnejši kapital, s katerim bi se lahko branili pred Tajlanci. Drugi verjamejo, da so se kmetje želeli vključiti v nadaljnjo trgovino s Kitajsko, ki bi jo lažje vodili iz Phnom Penha, križišča štirih rek, vključno z Mekongom. Noben en sam razlog ni prepričan.
Čeprav je bil Angkor večinoma zapuščen, ni bil nikoli popolnoma pozabljen. Nekateri asketski menihi so ostali za seboj in za kratek čas so v 16. stoletju kmetski kralji prestolnico vrnili v Angkor, le da so še enkrat odšli. Misijonarji in romarji so občasno naleteli na zanemarjene templje, ki jih je skozi stoletja pogoltnila džungla.
Po Mouhotovem "ponovnem odkritju" in francoski kolonizaciji Kambodže v 1860-ih letih se je začela obsežna obnovitvena dela templjev École Française d'Extrême-Orient (francoska šola Daljnega vzhoda). Danes več dela še naprej delajo Unesco in organizacije iz Kambodže in mnogih drugih držav. Skozi leta se je postopek obnove srečal s številnimi težavami. Kipi, umetnine in celo odseki samih templjev so bili uničeni ali ukradeni. Ubijalska vlada Khmer Rouge pod Pol Pot je v celoti zaustavila obnovitvena dela, ko je v poznih sedemdesetih letih zasedla templje kot vojaško oporišče.
Morda je resno grožnjo templjev v zadnjih letih prinesla njihova lastna privlačnost: turizem. Po pol stoletja politične nestabilnosti, vojne in lakote je Kambodža pred približno desetletjem postala varna za turizem. Angkor je motor, ki zdaj poganja to uspešno industrijo, ki je lani v državo pripeljala 1, 7 milijona obiskovalcev, kar je 20 odstotkov več kot leto prej, poroča kamboško turistično ministrstvo. Po drugih ocenah je število še višje, po napovedih pa bo še naprej naraščalo.
Ta privlačnost predstavlja dilemo. Vlado še vedno muči korupcija, povprečni kamboški dohodek pa je enak enemu ameriškemu dolarju na dan. Turizem, ki ga ustvarja Angkor, je zato pomemben vir dohodka. Toda prav tako predstavlja resno grožnjo strukturni celovitosti templjev. Poleg erozije, ki jo povzročajo stalni stiki s turisti, naj bi širitev novih hotelov in letovišč v bližnjem mestecu Siem Reap sesala podtalnico pod templji, oslabila njihove temelje in grozila, da bi jih nekaj potopila v zemljo.
****
Med obiskom sem hodil po temnih hodnikih templjev, se povzpel po njihovih prepadnih stopnicah in blizu raziskal fino izklesane barelje, kjer so na njihovih stenah vgravirane slikovne legende hindujske in budistične mitologije ter pretirani podvigi kmerskih kraljev. Običajno okoli poldneva, ko je večina turistov zbežala od vroče vročine, da bi kosila, sem lahko našla prazen, kontemplativen prostor, ki so ga nekoč naselili bogovi.
Ko sem se peljal v prostranih templjih, sem se moral spomniti, da je bilo vsakdanje življenje zgodnjih kmerskih nasilno in zahtevno. Ali bi si lahko ob skrbnem spoštovanju rutin in ritualov predstavljali, kako bodo njihova prizadevanja nekega dne tako cenjena? Kako drugačne so bile njihove izkušnje od občutkov čudenja in strahospoštovanja, ki jih zdaj navdihujejo njihovi templji, ali gledanja sončnega vzhoda pri Angkor Watu.
Cardiff de Alejo Garcia, samostojni pisatelj v jugovzhodni Aziji, je pisal o boju proti Muay Thaiu za Smithsonian.com .
