Številke so povsod. Nekateri so zabodli s puščicami in sulicami. Zdi se, da drugi stojijo, zgroženi, roke trkajo naravnost s strani ali so dvignjene (upognjene v komolcih, odprte roke) v potezi prošnje "ne streljaj". Kar nekaj se jih dviga kot velikani, od glave do pet pa merijo deset metrov.
Sorodne vsebine
- Razprava o jamski umetnosti
Vsaka od teh slik, skoraj 80 v celoti, obstaja kot nujno živa slika na stropu plitke jame 150 čevljev do stene v notranjosti najgloblje oddaljene Mehike. Nekateri so upodobljeni v črni barvi, drugi v rdeči barvi; nekaj jih je navpično razdeljenih na polovice vsake barve. Mnogi ležijo pod kotom 90 stopinj do sosedov, roke in noge se prekrivajo. Spet drugi se nagibajo sami v vesolje, kot da sprejmejo svoje rojake in si obvezno delijo strop jame.
To mesto je San Borjitas. To je le eno od približno 600 mest v gorah v osrednjem delu mehiškega polotoka Baja California, ki se razprostira 700 milj južno od ameriške meje. Velike stenske slike, kot jih skupno poznamo, predstavljajo najbolj nenavadno zbirko prazgodovinske umetnosti v Ameriki. Kljub oddaljenosti pa so bila dela, stara skoraj 3.600 let, do sredine 70-ih let skoraj neraziskana in ne dokumentirana. Šele v zadnjem desetletju so turisti začeli prodirati v to osamljeno deželo in iskali slike, da bi nasprotovali tistim iz francoske jame Lascaux ali španske Altamire.
Prvič opisano v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so španski misijonarji v regiji pripovedovali o "dobro ohranjenih" slikah, ki so jih tam našli, so prazgodovinske mojstrovine v veliki meri izognile prepoznavnosti še nadaljnji dve stoletji. Popularizacija jam je zahtevala 31-letno kampanjo samozadovoljnega arheologa Harryja W. Crosbyja, ki je potisnil po prepovedanem gorskem terenu, da bi odkril skoraj 200 del sam.
Popoldne ko prvič pogledam te slike, je Crosby moj vodnik. Še vedno zmečkan in primeren pri 75 letih, na gramoznem dnu opozarja na več velikih, ravnih kamnov. "To so metate ali primitivne malte, " pojasnjuje, "so jih nosili do konkavnosti, ker so starodavni umetniki te površine uporabljali za mletje obarvane vulkanske kamnine v pigmente."
Zunaj ustja jame se koprive zibajo mimo, hranijo se z nektarjem iz rumeno cvetočih rastlin, ki obdajajo to pečino, ki jo pregleduje sonce. Pred vhodom v jamo stojijo visoki kardanski kardon in kaktusi ocotillo, njihove popoldanske sence pa počasi sledijo kamnitim tlem kot sončne steze. V notranjosti Crosby razmišlja o stenu, gosto s svojimi zelo nabitimi podobami lepote in nasilja. Pogleduje se v skrivnostno poglavje preteklosti Severne Amerike in dela nalogo, ki ga je prevzela, odkar je naletel na prvo jamsko sliko leta 1967: sestavljanko sestavljajo skupaj.
V času, ko je arheologija postala velik posel - in vse manj znanstvenikov lahko organizira močno odpravljene ekspedicije, ki izvajajo, dokumentirajo ali objavljajo nova odkritja - je saga o Harryju Crosbyju, predanem amaterju, ki je delal brez zunanjih sredstev, povsem izjemen. Srednješolski učitelj je postal samostojni fotograf, na Velike stene pa je naletel po naključju. "Šel sem v Bajo Kalifornijo, " se spominja, "da bi delal knjigo o starem Camino Realu, cesti, ki povezuje španske misije." Nato je lokalni rančar, ki ga je vodil po zaledju, vodil Crosbyja v jamo, v kateri je bilo prazgodovinske slike. Od tega trenutka se je priklenil in se vedno znova in znova vračal po mulcih in pešicah, potisnil v izgubljene kanjone in brezskrbne gore. Leta 1975 je objavil dokončno jamsko slikarstvo Baja California, dokumentarni račun 230 naslikanih jam, večino katerih je odkril sam. Unesco je leta 1993, zahvaljujoč njegovim prizadevanjem, določil nekatere doline, na katerih so te slike svetovne dediščine.
Začetek iz Crosbyjeve hiše zunaj San Diega pri fotografu Georgea Steinmetza Chevy Predmestje, prepredeno z opremo za kampiranje in opremo kamer, se Steinmetz, Crosby in jaz odpravimo proti jugu navzdol po avtocesti Trans-polotoka, edini asfaltirani cesti, ki vodi po dolžini kopenske površine. Baja Kalifornija sedi nad tektonskim prelomom; zdaj mirujoči vulkani so po polotoku ustvarili gorske verige, kot hrbtenica. Trda vulkanska skala gora je večplastna iz slojev tufa, vodoprepustnega kamna vulkanskega pepela, ki sčasoma izgine in izpostavi zelo gladke previsne strehe ( respaldos ), narejene iz zgornjega sloja gostejše skale. Zdi se, da so te površine kot nalašč za ustvarjanje monumentalnih slik - pod pogojem, da bi umetnik lahko dosegel respaldo ali v primeru višjih jamskih stropov zgradil odre.
"Vse, kar morate storiti, " pravi Crosby, "je nekaj časa preživeti s freskami, da začutite njihovo moč. Ampak tisto, zaradi česar se vračam, je njihova skrivnost. Kdo so bili umetniki? Kako jim je to uspelo? Resnično tega nihče ne more reči. "Kljub vse večjemu prepričanju, da so skozi regijo v zadnjih 11.000 letih videti tri različne človeške migracije, noben resen arheolog ne bo ogrožal teorije o tem, kdo so bili umetniki.
Po dveh dneh vožnje se trije pripeljemo v mirno obalno mesto Mulege, približno dve tretjini poti navzgor proti vzhodni obali polotoka v Kalifornijskem zalivu. Zidake in opeke so postavljene vzdolž ozkih ulic, osvetljenih s strunami majhnih belih luči, ki visijo nad pločniki. Mulege je sedež skupine raziskovalcev iz mehiškega Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), ki nas bodo nekateri spremljali v gore. Dohitevamo njunega glavnega preiskovalca, arheologa Maria de la Luza Gutierreza. Vitka in mehka, z neokusnimi očali in temnimi obročki, ki ji padejo na ramena, naslednji dve uri preživi z nami, pregleduje zemljevide, fotografije in zvezke.
Naslednje jutro se zberemo nazaj v Predmestje, arheologi, ki vodijo v svojih vozilih s štirikolesnim pogonom, krenemo proti severu proti goram. Nekaj milj od mesta zapustimo črno ploščo Trans-polotoka za makadamsko cesto, ki se vije znotraj skakalnice vulkanskih vrhov proti zahodu.
Ura se spremeni v dve. Vrhovi Sierre de Guadalupe, kaktusozirani, se dvigajo na skoraj 5000 čevljev na vse strani. Štiri tisoč metrov pod nami, suha struga, ostanki zimskega deževja in orkani, ki včasih namočijo pokrajino, pletejo po dnu vsake doline. Tu uspevajo drevesa fikusov, cvetoče grmičevje in na desetine sort kaktusov, vključno z bodicami, ki izgledajo kot zeleni, obrnjeni korenček, ki ga je narisal doktor Seuss. Kuščarji pred nami po gramozni poti. "Ta kraj je labirint, " pravi Crosby. "To je enostavno dezorijentirani in v težavah."
Nazadnje po nekaj urah pridemo do obhoda, imenovanega Rancho de San Sebastian, gomila hiš z vilicami in mavčnimi hišami, naslonjena na visok vrh. Strmo se povzpnemo. Nekaj rančkov prihaja iz pobeljenih koč, da nas pregledajo. Prebivalci San Sebastiana ne vidijo veliko obiskovalcev in so previdni.
Ko izmenjamo pozdrave, začnemo s pohodom po erodirani, suhi strugi, nato navzgor po ožjem kanjonu, ki se imenuje cañada . Stene kanjona so strašljivo strme, kar nekaj nas je spodbudilo navzdol v majhnih plazovih melišča. Po vsaj pol ure drsenja pod nizko krtačo navzdol se vzpenjamo ob čelo gore. Tam, zaščiten s previsno pečino, je plitvo zavetišče Respaldo.
V bližnjem nam se dvigata dva supa, črna v črnem pigmentu, nad njimi pa se razširijo krila. Tri človeške figure, pobarvane v rdeči in črni barvi, skupaj z obledelo, a prepoznavno upodobitvijo jelenov in bighorn ovc, krasijo zadnjo steno. Tako kot na vseh Velikem zidu so tudi upodobljene figure večinoma v velikem obsegu. Vsak se zdi nujen in svež, z ganljivo neposrednostjo, ki presega 3.500 let.
Ko sem vzel steno, je ekipa INAH izvlekla digitalni fotoaparat, merilne trakove, zvezke in GPS sprejemnik (da bi določila natančno lokacijo in nadmorsko višino). Medtem ko znanstveniki delujejo, Gutierrez opozarja na puščice ali fleke, ki se vlečejo skozi krila jastrebij in v bighorn ovce. Medtem ko se lovci v tisočih letih poklonijo svojemu plenu, vprašam Gutierreza, zakaj tukaj? Zakaj ne na zrcalni sliki respaldo na nasprotni strani kanjona?
"Na vsakem mestu, " odgovarja, "se to vpraša." V nekaterih primerih se zdi izbira lokacije očitna. "Nekatere od teh poslikav so blizu verjetno speljanih poti, s pogledom na kraje, kjer je mogoče vse leto najti hrano in vodo." Vendar pa druge jamske slike, nadaljuje, "obstajajo v ozkih, skoraj neprehodnih škatlastih kanjonih. Nihče ne bi šel v te kraje, razen če bi vedel, da so slike že tam. "
"To je samo ena izmed glav, ki me privlečejo sem, " vmeša Crosby. "V bistvu se sprašujemo:" Kaj so bile umetnikove motivacije? "On se nasmehne in skomigne. "Bodite previdni: lahko preživite celo življenje v iskanju tega vprašanja." To noč, po 60 kaznovalnih minutah vožnje po suhi strugi do gozdnega kampa globoko v gorah, Gutierrez, Crosby, Steinmetz in še naprej ugibamo okoli tabele tabora nad paro sklede goveje enolončnice. Slike, pravi Gutierrez, obstajajo na ozemlju 300 milj severno proti jugu in 25 milj vzhodno od zahoda, znotraj obodnih gorskih polotokov polotoka.
Čeprav so steni podobni po velikosti in celotni tehniki, imajo tudi štiri izrazite slogovne različice. Na severu, skozi Sierra de San Borja, so enobarvne, realistične silhuete človeških figur, upodobljene v rdeči barvi. Če se premikamo proti jugu do Sierre de Guadalupe - kjer smo zdaj - slike dobivajo nove motive, vključno s flišami, ki smo jih danes vohunili. Tu so številke oker in bele, rdeče in črne. Pogosto so upodobljeni v čudovitih pokrivalih, koničastih kapah, podobnih jesterju, za katere lahko samo domnevamo, da imajo kulturni ali verski pomen. Obstajajo tudi živali, na primer bigrske ovce, in orli. In morska bitja, od kitov do mantovih žarkov.
Dlje proti jugu obarva senčenje figur v prepletenih vzorcih. Končno se na južnem vznožju stena - čeprav so še vedno velika in dobro sorazmerna - razvije v bloke teksturirane barve, zelo abstraktne, komaj prepoznavne kot ljudje ali živali.
"Verjamemo, da so slikarji stenov živeli v gorah, vendar so se sezonsko selili na morje, " pravi Gutierrez. "Ko so se lotili plaž, so si morda izmenjali informacije ali tehnike z drugimi slikarji." V nekaterih poslikanih jamah daleč nazaj v gore so arheologi našli puščajoče školjke, ki bi jih verjetno uporabljali kot strgalnike, in drugo orodje. "Očitno so bili ti umetniki nomadski, " pravi Gutierrez. »Na enem območju so jedli sadje in zelenjavo, tam lovili divjad; ko je hrana postala premajhna, so nadaljevali. "
Lani je ekipa Gutierrez skupaj z avstralskim raziskovalcem Alanom Watchmanom začela jemati drobne vzorce barve iz morda 50 Velikih fresk. Z njihovo analizo so izvedeli, da se kaktusna kaša uporablja kot vezivno sredstvo. Eduardo Serafin, Gutierrezov sodelavec, in njegovi sodelavci so identificirali kraj, kjer je bil izkopan rumen pigment, na pogorju severovzhodno od tukaj. "Na tem mestu, " razlaga, "dejansko vidite, kje so razbili stran gore, da bi prišli do obarvane vulkanske skale. Nato so to skalo nosili dalj časa, včasih tudi na stotine kilometrov, preden so jo uporabili. Slike so bile nedvomno skrbno orkestrirane, vnaprej namenjena umetniška dela. "Toda do ljudi, ki so ustvarili Velike stene, je težje priti. "Glede artefaktov, " doda Serafin, "smo našli le nekaj kamnitih orodij."
Naslednje jutro sva se Crosby, Steinmetz in sama udarili. Vodimo se proti jugovzhodu po labirintu neasfaltiranih poti. V naslednjih dveh dneh, ki prevozijo stotine kilometrov, preidemo samo še eno vozilo, tovornjak, ki potuje proti jugozahodu. Če se zapeljemo po zapuščenih dolinah in gorskih prevalih, se moramo redno naglo dvigovati, odstranjevati balvane, preden lahko nadaljujemo po gramoznih stezah, ki tu potekajo po cestah.
Najpogosteje križem Bajo, začenjam razumeti, kako ga je Crosby zapeljal s tem močnim, privlačnim zaledjem. Ustavimo se v San Borjitasu, kjer 80 živih figur gneča, ki segajo nad jamski strop. Na Piedras Pintas (Pobarvane stene) se povzpnemo na gorovje in dosežemo vrh pečine po 30 minutah napornega plezanja. Tam, ob puščavi, je stena obkrožena z morsko menagerijo: ribe, manta, morske želve in morski pes, ki še vedno izžareva grožnjo skozi stoletja.
Na mestu, imenovanem po starem ranču blizu tukaj, znanem kot La Trinidad, najdemo steno, ki pokriva 40 metrov visok zid rožnate vulkanske kamnine. V močni svetlobi se zdi, da bledi kamen fluorescira.
Nizko navzdol na steni La Trinidada - osvetljena od zgoraj žareče skale - sta dve vrsti majhnih, aboridžinskih ročnih odtisov, belih v belem pigmentu. Višje navzgor, ki dominira v prostoru, stoji graciozno narisan dolar, zasenčen v rdeč pigment, rogovi pa se veščo razvejajo. Velika riba, ki je podobna obliki tune, prikazuje anonimno umetniško pesniško razumevanje anatomije pi-scina. Kosti sevajo iz črte, ki omejuje hrbtenični steber. "Poglejte to, " občudovanja pripomni Crosby, "prazgodovinski rentgen."
Številke prinašajo kinetično energijo - zlasti močan dolar -, ki spominja na modernistična dela Mira in Mondriana. Svet je bil zasnovan na starodavnem impulzu: potrebi po lepoti, da bi ustvarili zapis za potomstvo.
La Trinidad je zadnja postaja, preden se odpravimo na tlakovano površino Trans-polotoka. Vrnemo se nazaj, da bomo dostavili Crosbyja do Mulegea, kjer se bo vkrcal na avtobus za prvo etapo vrnitve v San Diego. Za zadnjo fazo najinega potovanja s Steinmetzom prestopimo v državo, tako brez sledi, da se bomo spakirali na mulce. "Opustil bom to stisko, " nam je povedal Crosby. "Vendar morate videti Arroyo de San Pablo." Če bi zamudili te freske, vztraja, "bi bilo kot oditi v Rim in preskočiti Vatikan."
Uro in pol vozimo proti severu iz Mulegea. Nato se s 6000-metrskimi vrhovi Sierre de San Francisco proti vzhodu zavijemo proti goram. Tam poberemo gramozni pas, ki se vzpenja na sierrovo stran in prečka ozke grebene; erodirane doline odpadejo 1000 čevljev. Po trčenju po slabi cesti, osvetljeni z zadnjimi sončnimi žarki, pridemo do konca ceste: majhnega naselja Rancho de Guadalupe.
V temi se zdi, da je postava - drobna majhna, groba lesena zgradba - pusto. Na 5 800 čevljev je 40 kilometrov na uro sunkovito zmrznilo vetrni avto, ki ga je zibalo. Steinmetz in jaz navlačimo najtežja oblačila in lovimo našega vodnika, kavboja, ki je trd v prtljažniku, Ramon Arce. V kuharju z umazanijo ob njegovi hiši nam Arce prijazno ponudi pogostitev govejih in sirovih taquitov, ki so jih kuhali na njegovi propanski peči.
"Slike v kanjonu so neverjetne, " pravi Arce. "Veliko večje, lepše od vsega, kar ste videli doslej. In, «doda nasmejan, » potovanje mi bo omogočilo, da se umaknem iz tega ledenega vetra. Tako bo pihalo štiri ali pet dni. "
Naslednje jutro, takoj po sončnem vzhodu, nas pobere Arce, ki vodi niz mule. V nobenem trenutku je na živali nataknil stojala in sedla ter naložil škatle z opremo. Ko se vzpenjamo na pot in sledimo ozki poti iz naselja, Arce poje tradicionalne mehiške kancione, ki se, kot pravi, veselo vrtijo po mulah. Začnemo navzdol po skoraj navpični, 3500-metrski grapi, spektakularni Arroyo de San Pablo, Grand Canyon minus turizem. In ko se spustimo globlje v te zaščitene stene, sabljarski veter izginja, da ga usmiljeno nadomestimo svetle sončne temperature in temperature rokavov v rokavih.
Ko pridemo do globin soteske, šest ur kasneje opazimo ozek vodotok, ki teče po tleh arroyo, obložen z debelimi stojnicami palm. Čez steno kanjona, približno sto metrov navzgor ob steni kanjona, vidim največji od vseh Bajinih velikih stenov.
Razteza se skoraj 500 čevljev po plitvem respaldu, skoraj vsak centimeter krasi moške in ženske figure, visoke od 20 do 30 čevljev. Človeške oblike obdajajo enako velike predstavitve gorskih koz, zajcev, jelenov, antilopov, kač, jastrebov, kita ter ročnih odtisov in kričavih zvezd. Arce nas pripelje navzdol do tal kanjona, kjer si na hitro raztovorimo opremo, raztovorimo živali in - ne da bi celo ustavili svoj kamp - začnemo hoditi proti Cueva Pintada (Slikano jamo). "Dobrodošli gospodje, " tiho reče Arce, "resnično velikemu fresku."
Predvsem zaradi Cueva Pintada - s svojo izjemno velikostjo in sto slikami - so te doline označene za območje svetovne dediščine. Nekatere številke segajo 40 metrov visoko. Kdorkoli so bili slikarji, so imeli smisel za humor. En umetnik je v anatomsko pravilno sliko nosečnice vgradil zaobljen grušč kamenja, ki se je iz ravnega ploha izlil. Drugje pa zajci, zanily zastopani z lop ušesi, rahlo nagnjeni, žvečijo trave. Zdi se, da nekaj največjih človeških figur, ki so nosile čudaške klobuke in brcale po petah, plešejo.
Kljub temu sta še dva težka dneva raziskovanja, preden se soočim s čim, da bi tekmoval s Cuevo Pintado. To je El Brinco ali The Leap. Človeške figure, visoke najmanj 15 čevljev, pobarvane v rdeči in črni barvi, so na spodnji strani tega skoraj nedostopnega respalda. Risbe velikanskih jelenov, brobdingnagijskih zajcev in ogromno rib dodajo panoramo.
Prepričan sem, da noben samoten umetnik ne bi mogel ustvariti tako obsežnih slik. Potrebni odri bi gotovo potrebovali več posameznikov - in tudi pakirali živali. Koliko časa mora trajati pigment za slike te velikosti? Mesece? Leta? Zakaj bi kdo ustvarjal ta dela, mojstrska, čudežna, na tako nedostopnem mestu? Ko se svetloba spremeni od sive do modre do jasne, se zdi, da stene El Brinco virijo na vulkanski skali. Spodaj odmeva plaz potoka; prepelice ohladijo iz podrastja.
V tem trenutku se pridružim vrstam spreobrnjencev Velikega zidnega stena: še en človek, ki poskuša komunicirati z anonimnimi umetniki, starodavnimi, ki so ponarejali genialna dela, ki presegajo čas in razdaljo.
