ISFAHAN: IRANOV SKRITI DRAGULJ | POTOVANJE | SMITHSONIAN - ČLANKI, POTOVANJA, AFRIKA IN SREDNJI VZHOD

Dvorišče je prevlečeno z drobnim rjavim prahom, okoliške stene se drobijo in luskavi omet je enake monotone barve kakija kot tla. Ta razgaljena hiša v razpadajočem labirintu ozkih uličic v Isfahanu v Iranu izda malo od slave dni stare prestolnice v 17. stoletju. Nenadoma delavec, obsijan z barvo, pobere na bližnji steni, zavpije, zamahne z jekleno gladilko in pokaže. Pod grobo plastjo slame in blata se pojavlja zbledela, a izrazita paleta modrih, zelenih in rumenih abstraktnih vzorcev - namig o bleščečih oblikah in barvah, ki so nekoč to dvorišče zaplesale na bleščečem soncu.

Sorodne vsebine

Znotraj Iranske furije

Zidam se pred steno s Hamidom Mazaherijem in Mehrdadom Moslemzadehom, dvema iranskima umetnikoma podjetnikoma, ki to zasebno bivališče vračata v nekdanji sijaj. Ko so bili ti mozaiki še vedno živahni, je bil Isfahan večji od Londona, bolj svetovljanski od Pariza, in po nekaterih računih veliko pričakoval, kot je celo obesil Istanbul. Elegantni mostovi so prečkali njeno skromno reko, razkošno opremljeni polo igralci so se pomikali po največjem svetovnem trgu, na stotine kupolov in minaretov pa je prekrivalo obris. Evropejci, Turki, Indijci in Kitajci so se odpravili na bleščeče perzijsko dvorišče, središče obsežnega cesarstva, ki se razteza od reke Evfrat v današnjem Iraku do reke Oxus v Afganistanu. V 17. stoletju je bogastvo in veličino mesta navdihnilo pregovor o rimingu, Isfahan nesf-e jahan, ali "Isfahan je pol sveta."

Po brutalnem obleganju je to zlato dobo v zgodnjem 18. stoletju porušilo prestolnica v Teheran in Isfahan je zapustil kot deželno zaledje, zaradi česar mnogi spomeniki starega mesta niso slučajno pustili nedotaknjene. "Lahko bi raziskovali mesece, ne da bi se jim končal konec, " se je čudil britanski popotnik Robert Byron na svojem potovanju po Aziji 1933–34. Ta umetnost, je zapisal v Cesti v Oksijano, "Isfahan uvršča med redkejša mesta, kot sta Atena ali Rim, ki sta skupna osvežitev človeštva."

Danes pa je mesto v tujini večinoma znano kot mesto iranskega premiernega jedrskega raziskovalnega obrata. Nekoč zaspano mesto se je postalo tretja največja metropola v državi, obkrožena z naraščajočimi predmestji, tovarnami odrivanja in zadušljivim prometom več kot treh milijonov ljudi. Nič ne simbolizira iranske moderne, ki je oporečna več kot njena uvedba satelita Omid (upanje) februarja. Upanje je v Isfahanu blago v velikem upadu. Eleganten mestni krajini, ki je preživel invazije afganistanskih plemen in mongolskih napadalcev, zdaj grozi malomarnost in nepremišljen urbani razvoj.

Mazaheri in Moslemzadeh sta člana nove generacije Isfahanisov, ki želijo obnoviti ne samo stavbe, temveč sloves svojega mesta kot perzijske Firence, za katerega upajo, da bodo nekoč navdušili zahodnjake s svojimi čudeži. V notranjosti hladne in temne notranjosti hiše, ki je trenutno njihov poudarek, so sveže poslikane bele štukaturne stropne ščetine s skodranimi stalaktiti. Nežne pozlačene vrtnice okvirjajo stenske slike idiličnih vrtov. (Raj je perzijska beseda, ki pomeni "obzidan vrt.") Nad osrednjim kaminom na stotine vstavljenih ogledal odseva svetloba z dvorišča. "Obožujem ta poklic, " pravi Safouva Saljoughi, mlada študentka umetnosti, oblečena v čarovnico, ki se zaletava ob obledeli sliki rož v enem kotu sobe. "S temi kraji imam poseben odnos."

Hišo je morda v 17. stoletju zgradil bogat trgovec ali uspešen vladni funkcionar, nato pa so jo v prihodnjih dveh stoletjih preuredili tako, da bo spreminjal okus. Tudi dušilec kamina je oblikovan v nežni figuri pava. "Okrasite in delujte skupaj, " pravi Mazaheri v zaustavitvi angleščine. Hiša se nahaja le kratek sprehod od srednjeveške petkove mošeje, klasične iranske zasnove - osrednje dvorišče, obdano s prostori na dveh straneh, en sam vhod na tretji in velika dvonadstropna sprejemna soba z velikimi okni na četrti.

Raketni napadi med vojno z Irakom Sadama Huseina v začetku 80. let prejšnjega stoletja so izpraznili to staro okolico, hiša pa je bila slabo pokradena. Medtem ko Moslemzadeh vodi Saljoughijev previdni obnovitveni napor, Mazaheri prikimava vrzeli luknje v sprejemni sobi, ki je nekoč držala vitraž iz hrastovega okvirja, ki je notranjost kopal v mavrici živih barv. "V Isfahanu je ostalo še nekaj mojstrov, ki lahko obnovijo takšna okna, " pravi. Samo za popravilo zapletenega stropa za štukature je več kot eno leto potrebovalo pet strokovnjakov.

Izučen kot strokovnjak za konzervatorske tehnike, vitki in energični Mazaheri, star 38 let, pravi, da je zgradil restavratorsko podjetje, ki se spopada s čimer koli, od starih ruševin do stenskih poslikav 17. stoletja. Skupaj s kolegom Moslemzadehom, ki je star 43 let in se je v Sankt Peterburgu v Rusiji učil ohranjanja umetnosti, vlagajo svoj čas in dobiček, da bi to razbitino doma pretvorili v čajnico, kjer lahko obiskovalci cenijo tradicionalne isfahanske obrti, glasbo in umetnost. Tako kot mnogi Isfahanis, ki jih srečam, se tudi oni sprejemajo do tujcev, se osvežilno odpirajo in neizmerno ponosni na svojo dediščino. Mazaheri se brez sleherne ironije ali nezaupanja ozre na pol dokončano sprejemno sobo in reče: "Morda bo še pet let, da to mesto uredimo."

Zgodovina Isfahana je epski cikel bajnega razcveta in kalomita. Tu se cesta, ki pelje čez iransko planoto vzhodno do mezopotamske ravnine, sreča s potjo, ki povezuje Kaspijsko morje na severu s Perzijskim zalivom na jugu. Ta geografija je usodo mesta povezovala s trgovci, romarji in vojske, ki so šli skozi. Blagoslovljeno s prijetno klimo - mesto leži na skoraj isti nadmorski višini kot Denver in ima razmeroma blago poletje - Isfahan se je razvil v živahno mesto na križišču starodavne Perzije.

Taksist, ki namerno brska po svojem perzijsko-angleškem slovarju, ko se vrti skozi gost promet, mi ponuja, da mi proda zlati kip, za katerega trdi, da je star 5000 let. Presenetilo bi me, če bi bilo verodostojno - nenazadnje tudi zato, ker takšni starodavni artefakti ostajajo nedostopni, zaradi česar je težko natančno določiti obdobje, ko je Isfahan postal urbano središče. Kar malo smo našli od daljne preteklosti mesta, ki jo vidim v kletnih prostorih urada za kulturno dediščino, brezhibno obnovljene vile iz 19. stoletja tik ob ulici Mazaheri in Moslemzadehovega projekta. Nekaj škatel kamnitih orodij je na tleh s ploščicami, nekaj deset ducatov lončkov - ena vrezana z vijugavo kačo - leži na plastični mizi. Nekaj milj zunaj mesta, na impozantnem griču, stojijo neizkopane ruševine templja, ki je bil morda zgrajen v času Sassanskega cesarstva, ki je dominiralo na območju do arabskega osvajanja v 7. stoletju našega štetja. V samem mestu so italijanski arheologi kopali pod petkovo mošejo tik pred islamsko revolucijo leta 1979, so našli stolpce v Sassanskem slogu, kar namiguje, da je bilo mesto na začetku morda zoroastrski ogenjski tempelj.

Prvo zabeleženo zlato dobo mesta zasledimo s prihodom Seljuških Turkov iz Srednje Azije v 11. stoletju. Mesto so spremenili v svojo prestolnico in zgradili veličasten trg, ki vodi do razširjene petkove mošeje, okrašene z dvema kupolama. Čeprav je južna kupola mošeje, ki je obrnjena proti Meki, večja in bolj razgibana, je severna kupola že tisočletja osupnila romarjem. Ko pogledam proti vrhu 65 metrov nad pločnik, čutim prijetno in nepričakovano vrtoglavico, popolno ravnovesje harmonije v gibanju. "Vsak element, tako kot mišice treniranega športnika, svojo funkcijo opravlja s krilato natančnostjo, " je zapisal Robert Byron.

Za razliko od bazilike svetega Petra v Rimu ali katedrale svetega Pavla v Londonu, ni skritih verig, ki bi držale nobeno kupolo; arhitekti so se zanašali le na svoje matematične in inženirske sposobnosti. Natančna analiza severne kupole v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je ugotovila, da je nenavadno natančen, ne samo za 11. stoletje, ampak tudi po današnjih standardih. Na to graciozno zgradbo, znano kot Gunbad i-Khaki (zemeljska kupola), je lahko vplival ali celo zasnoval eden najbolj znanih pesnikov Perzije Omar Khayyám, ki je bil leta 1073 povabljen v Isfahan, da prevzame nadzor nad sultanovim observatorijem. Čeprav se spominja predvsem svojih verzov, je bil Khayyám tudi briljanten znanstvenik, ki je napisal semensko knjigo o algebri, prenovil koledar in naj bi dokazal, da je bilo sonce središče osončja 500 let pred Kopernikom.

Alpay Ozdural, turški arhitekt, ki je poučeval na univerzi Vzhodnega Sredozemlja do svoje smrti leta 2005, je verjel, da je Khayyám igral ključno vlogo pri poravnavi in gradnji kupole v letih 1088–89, kar je ustvarilo matematično skladbo v opeki. (Čeprav so mnogi učenjaki skeptični do te teorije, je Ozdural trdil, da je v verzih Khayyámove poezije mogoče najti trpinčen namig: "Moja lepota je redka, moje telo je pošteno videti, visoko kot cipresa, cveti kot tulipan; In vendar sem ne vem, zakaj me je roka Usode poslala v milost to kupolo užitka na Zemlji. ") Samo tri leta po dokončanju kupole je sultan umrl, observatorij zaprt, reformirani koledar je bil ukinjen in Khayyám - ki je imel malo potrpljenja do islamskega pravoslavja - kasneje je Isfahan zapustil za vedno.

Več kot stoletje pozneje, leta 1228, so prišle mongolske čete, ki so arhitekturo prihranile, vendar so meče spravili veliko prebivalcev. Mesto je razpadlo in izbruhnili so spopadi med rivalskimi sunitskimi sektami. "Isfahan je eno največjih in najbolj pravičnih mest, " je ob prehodu leta 1330 zapisal arabski popotnik Ibn Battuta. "Toda večina tega je zdaj v razvalinah." Dve generaciji pozneje, leta 1387, srednjeazijski osvajalec Tamerlane je maščeval pobune v Isfahanu s pokolom 70.000 ljudi. Stavbe so spet ostale nedotaknjene, toda tamerlanski možje so dodali svoj macabre spomenik v obliki stolpa lobanj.

Minilo bo še dve stoletji, preden bi se Isfahan ponovno postavil pod vladavino Shaha Abbasa I, največjega vladarja Safavidskega cesarstva (1501-1722 AD). Krut kot ruski Ivan Grozni, zmešan kot angleška Elizabeta I in ekstravaganten kot Filip Španski (vsi sodobniki), je Abbas postavil Isfahan svoj razstavni prostor. Deželno mesto je spremenil v globalno metropolo, uvažal je armenske trgovce in obrtnike ter pozdravljal katoliške redovnike in protestantske trgovce. Na splošno je bil strpen do judovske in zoroastrijske skupnosti, ki je tam živela stoletja. Najpomembneje je, da si je Abbas prizadeval uveljaviti Isfahan kot politično prestolnico prvega šiitskega imperija, pri čemer so se učenci teologi iz Libanona pripeljali v krepitev mestnih verskih ustanov - to so začeli njegovi predhodniki, kar bi imelo globoke posledice za svetovno zgodovino. Umetnost je uspevala v novi prestolnici; miniaturisti, preprogi, draguljarji in lončarji so se izkazali za okrašene izdelke, ki so povečali graščine in palače, ki so se razprostirale po prostornih drevoredih.

Abbas je bil človek skrajnosti. Evropski obiskovalec ga je označil za vladarja, katerega razpoloženje bi se lahko hitro spremenilo iz veselega v "razpoložljivega leva". Abastovi apetiti so bili legendarni: pohvalil se je z ogromno vinsko kletjo in haremom, v katerem je bilo več sto žensk in več kot 200 fantov. Njegova prava ljubezen pa je bila moč. Slepil je očeta, brata in dva sinova - in kasneje ubil tretjega sina, za katerega se je bal politične grožnje, prestolo pa je preusmeril na vnuka.

Abbas je bil skoraj nepismen, a nikogar ne norca. Pravili naj bi, da je slavni umetnik Reza Abbasi osebno postavil svečo, medtem ko je skiciral. Abbas je lahko lovil, čistil in kuhal svoje ribe in divjad. Ljubil je pohajkovati po trgih Isfahana, prosto jesti s stojnic, si je vzel poljubne čevlje in mu kramljal s kom. "Na takšen način je treba biti kralj, " je dejal, da je skandiral avguštinski menih, ki ga je spremljal na enem od njegovih pohodov. "Ne kot vaš, ki vedno sedi v zaprtih prostorih!"

Med zadnjo polovico svojega izjemnega 42-letnega vladanja, ki se je končalo z njegovo smrtjo leta 1629, je Abbas za seboj pustil urbano pokrajino, ki je rivirala ali presegla vse, kar je bilo ustvarjeno v enem samem vladanju v Evropi ali Aziji. Francoski arheolog in arhitekt André Godard, ki je živel v Iranu v začetku 20. stoletja, je zapisal, da je Abbas "Isfahan" predvsem načrt, s črtami in masami ter pometenimi perspektivami - čudovit koncept, ki se je rodil pol stoletja pred Versaillesom. " Do sredine 1600-ih se je ta načrt izpolnil v mestu, ki se je ponašalo s 600.000 prebivalci, in sicer s 163 mošejami, 48 verskih šol, 1.801 trgovin in 263 javnimi kopališči. Elegantna glavna ulica je bila široka 50 metrov, kanal je vodil po sredini, napolnil je oniksove bazene, posute z glavicami vrtnic in v senci dveh vrst kinarskih dreves. Vrtovi so krasili paviljone, ki so se na obeh straneh promenade imenovali Chahar Bagh. "Grandeji so se oddajali, se potegovali s svojimi številnimi vlaki in si prizadevali, da bi drug drugega prehiteli v pompu in velikodušnosti, " je pripomnil eden gostujočih Evropejcev.

Ta opazna poraba se je naglo ustavila skoraj pol stoletja pozneje, ko je afganistanska vojska mesto šest dolgih mesecev leta 1722 oblegala mesto. Ženske so lovile svoje bisere in dragulje, dokler niti dragi kamni niso mogli kupiti kruha. Sledil je kanibalizem. Po ocenah je umrlo 80.000 ljudi, večina od lakote. Afganistanci so večino mesta pustili nedotaknjeni. Toda ta travma - ki ji je sledila kasnejša premestitev prestolnice v Teheran daleč na sever - je uničila status in blaginjo mesta.

"Bush dobro!" pravi dvajseti Isfahani, ko se mi pridruži na klopi v parku sredi trga Naqsh-e Jahan. Petek je zjutraj - muslimanska sobota - in velik pravokotni prostor je tiho, razen zvoka vodnjakov. Tako kot mnogi mladi, ki jih srečujem tukaj, se tudi moj spremljevalec pritožuje nad naraščajočo inflacijo, vladno korupcijo in verskim vmešavanjem v politiko. Prav tako se boji invazije v ZDA. "Veseli smo, da Sadama ni več, " doda. "Ampak nočemo postati podobni Iraku." Študent matematike z malo perspektive za delo sanja, da bo svoje bogastvo iskal v Dubaju, Avstraliji ali Novi Zelandiji.

Pred štirimi stoletji je bil ta trg, ki mu pravijo tudi Maidan, gospodarsko in politično srce uspešnega in v glavnem mirnega imperija, ki je privabljal tujce z vsega sveta. "Naj vas vodim v Maidan, " je zapisal Thomas Herbert, tajnik angleškega veleposlanika na perzijskem dvoru od leta 1627 do 1629, kar je "brez dvoma tako prostoren, prijeten in aromatičen trg kot kateri koli v vesolju." Meril je 656 na 328 čevljev, bil je tudi eden največjih mestnih plazov na svetu.

Toda za razliko od ogromnih betonskih prostorov, kot sta Trg Tiananmen v Pekingu ali Rdeči trg v Moskvi, je Naqsh-e Jahan služil alternativno in včasih istočasno kot tržnica, polo polje, družabno stičišče, strelišče in festivalski park. Fini rečni pesek je prekrival plazo in prodajalci so v enem vogalu premetavali beneško steklo, v drugem pa indijsko krpo ali kitajske svile, domačini pa so prodajali drva, železno orodje ali melone, gojene z golobinimi iztrebki, zbranimi iz posebnih stolpov, ki obdajajo mesto. Akrobati so prenašali klobuke, sokolarji so na več jezikih klicali svoje izdelke, lovci pa so delali gonjo.

Za vajo lokostrelstva se uporablja jambor v sredini - konjenik bi mimo njega vozil s polnim galopom, nato pa se obrnil, da bi na vrhu ustrelil jabolko, srebrno ploščo ali zlato skodelico. Mramorne ciljne postojanke, ki še vedno stojijo na obeh straneh trga, so opomniki na goreče tekme polo, na katerih se je šah na močno ogrinjali, pogosto pridružil drugim, oblečenim v fantastične barve in krepko preobleko.

Danes pesek, trgovci, lovci in polo igralci že niso več, ukrojeni po vrtovih zgodnjega 20. stoletja. Pa vendar pogled na trg ostaja izjemno nespremenjen. Na severu je velik lok, ki se odpira v visoke obokane strope kača, pokrit trg, ki se razteza skoraj kilometer. Južno je Imam mošeja, gora opeke in barvnih ploščic. Med seboj na vzhodni in zahodni strani trga sta mošeja šejka Lotf-Allah s svojo bledo rjavo-modro kupolo in palača Ali Qapu. Ta struktura - ki jo je Byron zavrgel kot "opečnate škatle za čevlje" - je na vrhu vitkih stebrov, ki jo spremenijo v kraljevski tribun; svetle svilene zavese so nekoč visile od zgoraj, da bi blokirale sonce. Obe mošeji se pod nenavadnimi koti upogneta, da se usmerita proti Meki, rešujeta kvadrat pred togo urejenostjo, dvonadstropne arkade za trgovine pa definirajo in poenotijo celoto.

V nasprotju s tem je moj začetni vtis promenade Chahar Bagh, ki je zahodno od Maidana, bolj paniran kot panika. Ker ne morem najti taksije, sem priskočil na zadnji del motocikla, ki ga je vozil srednja leta Isfahani, ki mi je motiviral, naj stopim. Medtem ko se zadržujemo med avtomobili skozi zaporni promet, skrbim, da mi bodo kolena odtrgana. Gradnja novega predora podzemne železnice pod zgodovinsko ulico je blokirala prometni pas. Podzemna železnica, pravijo konzervisti, grozi, da bo iz reke sesala vodo, pretresla občutljive temelje in poškodovala vodnjake, ki krasijo staro drevored.

Moten voznik, ki ga je zamašil mrežni zapor, se nenadoma odcepi s ceste in pelje na osrednjo sprehajalno pot in se izogne neupravičenim pešcem, ki se sprehajajo po parku. Bazeni iz oniksa, napolnjeni z vrtnicami, že dolgo ne obstajajo, moški so v kavbojkah, ženske pa enakomerno oblečene v črno črno barvo. Toda utripi z stiletto petami in s kanatiranimi lasmi - in elegantne obleke za prodajo v prodajalnah z neonsko osvetlitvijo, ki so že zdavnaj zamenjale elegantne paviljone - govorijo o Isfahanisovem trajnem občutku za modo.

Ko se vrnemo na cesto, se odpeljemo z velikanskim novim nakupovalno-pisarniškim kompleksom, ki ima sodoben nebotičnik. Leta 2005 so uradniki Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) opozorili, da bi bližnji Maidan lahko izgubil status svetovne dediščine, če stavba ne bo zmanjšana. Mestni upravitelji so na koncu zaklenili dve zgodbi pred napadalnim stolpom, vendar njegova nepričakovana prisotnost še vedno razveseljuje številne domačine.

Odpravimo se proti severu proti petkovi mošeji, pridemo do zasedenega trga Atiq (Old), prepredenega z majhnimi trgovinami in prodajalci pločnikov. Voznik motornega kolesa me spusti ob robniku in z značilnim iranskim gostoljubjem odmakne, preden se mu lahko zahvalim ali mu napišem.

Trg je del plaze Seljuk, zgrajene v 11. stoletju, vendar so sčasoma hiše in trgovine posegale po njenih prvotnih mejah. Zdaj mestne oblasti nameravajo izničiti tako imenovane "nedovoljene strukture", obnoviti prvotni trapezoidni načrt in očistiti območje okoli mošeje. Ta predlog je razdelil Isfahanovo skupnost kulturne dediščine. Plaža je "zdaj umazana", pravi en mestni uradnik. Želel je porušiti hiše in prodajalne ter postaviti oblikovalske trgovine.

Takšni pogovori motijo Abdollaha Jabal-Ameli, upokojenega predsednika mestne organizacije za kulturno dediščino in cenjenega arhitekta, ki je pomagal pri obnovi Maidana. "Zavzeti se moraš organsko, " mi reče. Ker je od prvotnega trga ostalo le malo, pravi Jabal-Ameli, brisanje hiš in trgovin, ki so v tem tisočletju zrasle okoli, bi bilo napaka. "Toda na delu so nove sile, " ugotavlja.

Nove sile Jabal-Ameli vključujejo ne samo mestne uradnike, ampak tudi razvijalce, ki želijo zgraditi 54-nadstropni nebotičnik in nakupovalni center tik pred zgodovinskim okrožjem. Namestnik župana Isfahana Hussein Jafari pravi, da si tuji turisti želijo sodobnih hotelov in poudarja, da bi bil ta postavljen dovolj daleč od mestnega jedra, da bi ušel Unescovi iri. Hkrati namerava mestna uprava rešiti tisoče propadajočih hiš. "Lahko naredimo oboje, " vztraja Jafari.

"Pripravljeni smo povabiti investitorje iz tujine, da te hiše pretvorijo v hotele, tradicionalne restavracije in čaj za turiste, " pravi Farhad Soltanian, predstavnik kulturne dediščine, ki deluje v armenski četrti. Soltanian me popelje čez novo tlakovano ulico v stoletno katoliško cerkev, ki jo zdaj obnavljajo z malo verjetnim zavezništvom Vatikana in iranske vlade. V naslednji ulici delavci zaključujejo dvorec velikega dvorca, ki je bil nekoč armensko duhovščino in ga zdaj obnavljajo z zasebnimi sredstvi. Lastniki upajo, da bo dvorec s svojimi 30 sveže pobarvanimi sobami privabil tuje turiste in poplačal svojo naložbo.

Na dan, ko se odpravim, me Mazaheri in Moslemzadeh povabijo, da bi bil njihov gost v tradicionalni jedilnici na Maidanu. Isfahanis se šalijo s svojim slovesom, da so pametni, a škrtasti. So pa znani tudi po svojih čudovitih banketih. Ibn Battuta je že leta 1330 ugotovil, da se "vedno trudijo, da bi prevladali med seboj pri zagotavljanju luksuznih vstopnic ... pri pripravi katerih prikazujejo vsa svoja sredstva."

Zdi se, da se je malo spremenilo. V senci imamske mošeje in kopani ob pomirjujočih zvokih tradicionalne glasbe sedimo s prekrižanimi nogami na širokih klopeh in pogostimo dizi - zapleteno perzijsko jed, sestavljeno iz juhe, kruha, jagnjetine in zelenjave ter postreženo s široko uporabljeno polžjo da zdrobimo vsebino. Vitraži filtrirajo rdečo in modro svetlobo po sobi. Kljub gospodarski stiski, nepremostljivi politiki in celo vojni grožnjo se skriva tudi nekaj Isfahanove zmožnosti, da se trmasto drži svojih tradicij.

Andrew Lawler živi v Maineu in pogosto piše o arheologiji za Smithsoniana . Ghaith Abdul-Ahad je Iračan, nagrajen fotograf s sedežem v Bejrutu.

Notranja kupola imamske mošeje. Mošejo je naročil Shah Abbas I v 17. stoletju, kar je del njegovega prizadevanja, da Isfahan spremeni v globalno metropolo. (Ghaith Abdul-Ahad)

Pred štiristo leti je bil Isfahan večji od Londona in bolj svetovljanski od Pariza. Najbolj znan mestni most Si-o Seh Pol (most 33 lokov) je dolg skoraj 1000 čevljev in širok 45 čevljev. (Ghaith Abdul-Ahad)