Paul Maré se s palube 40-metrskega drsnika, ki pluje po hladnih vodah zaliva Table, ozre nazaj v osvetljeno obzorje Cape Towna. Je zgodnji večer, ob jasnem decembrskem dnevu. Maré in njegova posadka, ki so pred božičem dirkali v zadnji regati kraljevega kluba Cape Yacht Club, dvignejo kretnico in potegnejo pobočje v morje. Piha srhljiv jugovzhodnik, značilen za ta letni čas, člani posadke Maré pa se razveselijo, ko se lotijo zadnjega dirkača in pospešijo nazaj proti obali in slavnostni braai ali žar, ki jih čakajo na klubskem terasi.
Maré, potomec francoskih Hugenotov, ki so se v pozno 17. stoletje priselili v Južnoafriško republiko, je predsednik jahtnega kluba, enega od številnih belih kolonialnih ostankov, ki še vedno uspevajo v Cape Townu - južnoafriškega "matičnega mesta." Klub, ustanovljen leta 1904 po drugi boer vojni, je odtlej skoraj izključno belo članstvo. (Danes pa klub upravlja Akademijo za jadralno usposabljanje, ki daje pouk mladim v slabšem položaju, večinoma temnopoltim in barvanim.)
Potem ko je Afriški nacionalni kongres Nelson Mandela (ANC) na demokratičnih volitvah leta 1994 osvojil oblast v Južni Afriki (vladalo od takrat), so nekateri beli prijatelji Maré zapustili državo, saj se bojijo, da bo prizadel gospodarski upad, korupcijo in nasilje, ki se je spopadlo. druge afriške države po osamosvojitvi. Maréjeva dva odrasla otroka sta se priselila v London, 69-letni inženirski svetovalec pa ne obžaluje, da je ostal v deželi svojega rojstva. Njegovo življenje v primestnem Newlandsu, eni od bogatejših enklav na razgibanih pobočjih Table Mountain, je stabilno in udobno. Njegov prosti čas je osredotočen okoli njegove jahte, ki jo ima v lasti s sopotnikom belim Južnoafričanom. "Na naslednji prehod bomo kmalu pripravljeni, " pravi Maré, ki je trikrat plula po pogosto viharni južni Atlantiki.
Več kot desetletje po koncu aparthejda je Cape Town, ki ga je leta 1652 ustanovil nizozemski Podjetje vzhodne Indije Jan van Riebeeck, eno najhitreje rastočih mest v državi. Večina te razprostranjene metropole 3, 3 milijona ljudi na južnem koncu Afrike ima občutek evropskega ali ameriškega igrišča, hibrida Wyomingovih Tetonov, kalifornijskega Big Surja in francoske regije Provansa. Beli kapetonci uživajo v kakovosti življenja, ki bi ji jo večina Evropejcev zavidala - brskali po morju in odjadrali na nekaterih najlepših plažah na svetu, degustirali vino v vinogradih, ki so jih pred več kot 300 leti ustanovili prvi nizozemski naseljenci Južne Afrike, in gorsko kolesarjenje po stezah divjine visoko morje. Cape Town je edino večje mesto v Južni Afriki, katerega župan je bel, belci pa še vedno nadzorujejo večino njegovih podjetij. Ni presenetljivo, da je še vedno znano kot "najbolj evropsko mesto v Južni Afriki."
Toda natančnejši pogled razkrije mesto v grlu preobrazbe. Do mesta Cape Town, kjer je bilo v začetku devetdesetih let opaziti razmeroma malo črnih obrazov (zakoni vlade apartheida so izključili skoraj vse črne Afričane iz provincije Western Cape), se ponašajo z afriškimi trgi. Vsak dan na centralnem avtobusnem skladišču, kombijih ali minibusih odložijo priseljence, ki jih je na stotine daleč od Nigerije in Senegala, skoraj vsi pa iščejo zaposlitev. ANC-jeve pobude za „črno gospodarsko opolnomočenje“ so na tisoče prej prikrajšanih Afričanov dvignile v srednji razred in ustvarile novo generacijo črnopoltih in milijonarjev ter celo milijarderjev. Ker je rasna hierarhija, ki jo narekuje apartheid, prepovedana, je mesto postalo hrupna mešanica med konkurenčnimi volilnimi enotami in etničnimi skupinami - vsi šalijo za del moči. Post-apartheidski razcvet je opazil tudi spiralno kaznivo dejanje v črnih krajih in belih predmestjih, visoko stopnjo okužbe z virusom HIV in pomanjkanje stanovanj, ki je prisililo več deset tisoč opuščenih temnopoltih priseljencev v življenje v nevarnih taboriščih.
Zdaj se je Cape Town začel pripravljati na najpomembnejši dogodek v mestu od konca vladanja manjšin v letu 1994. Leta 2004 je svetovna nogometna zveza FIFA izbrala Južno Afriko za prizorišče svetovnega pokala 2010. Priprave vključujejo izgradnjo 300 milijonov ameriških dolarjev, 68.000-sedežnega razstavnega stadiona v uspešni soseski Green Point ob Atlantskem oceanu in velike naložbe v infrastrukturo. Ni presenetljivo, da je projekt povzročil polemiko, ki je zaznana z rasnimi odtenki. Skupina premožnih belcev, ki vztrajajo, da bo stadion izgubil denar in degradiral okolje, se je postavila proti črnim voditeljem, ki so prepričani, da nasprotniki želijo preprečiti, da bi navijači črnega nogometa poplavili v njihovo okolico. Polemika se je umirila zahvaljujoč obljubi vlade zahodnega Capa, ki je bila doslej neizpolnjena, da bo ob stadionu zgradila mestni park. "Za Kapetonce je svetovno prvenstvo več kot le nogometna tekma, " pravi Shaun Johnson, nekdanji direktor časopisne skupine in vrhunski sodelavec nekdanjega predsednika Mandele. "To je priložnost, da se pokažemo svetu."
Skoraj dve leti, od avgusta 2005 do aprila 2007, sem iz prve roke doživljal pogosto nadrealistična nasprotja v Cape Townu. Živel sem tik ob vijugasti podeželski cesti visoko v gorah Steenberg, ki meji na nacionalni park Table Mountain in s pogledom na False Bay, 12 milj južno od središča mesta Cape Town. S svojega pesta je bilo enostavno pozabiti, da živim v Afriki. Neposredno čez cesto od moje hiše se je razprostiral gozd Tokai, kjer sem dirkal ali gorsko kolesaril večino zjutraj skozi goste nasade borovcev in evkaliptusa, ki so jih pred skoraj stoletjem zasadili angleški kolonialni mojstri Cape Towna. Pol milje od moje hiše se je vinograd iz 18. stoletja ponašal s tremi gurmanskimi restavracijami in lilijsko belo klientelo; lahko bi ga s celotnega francoskega podeželja odstranili cele.
Vendar so se redni opomini na zapuščino apartheida. Ko sem se vsako jutro vozil z gora navzdol v Ameriško mednarodno šolo, sem opravil parado temnopoltih delavcev iz mest v Cape Flatsu, ki so se vzpenjali po manikuri vrtov in čiščenju hiš mojih belih sosedov. Zraven mojega lokalnega nakupovalnega središča in čez cesto z igrišča za golf, ki ga skoraj izključno uporabljajo belci, je stal še boljši opomin na nedavno preteklost Južne Afrike: zapor Pollsmoor, kjer je Mandela preživel štiri leta in pol po preselitvi z otoka Robben v Aprila 1984.
Živel sem tudi v znamenju Table Mountain, masiva peščenjaka in granita, ki stoji kot ikonična podoba mesta. Nastala pred 60 milijoni let, ko je kamnina med silovitim tektonskim odcepljenjem Afrike od Južne Amerike vdrla skozi zemeljsko površje, se je nekdaj visoki 3, 563-metrski vrh povzpel na 19.500 čevljev goro Kilimanjaro. Noben drug kraj v Cape Townu bolje ne simbolizira velikega obsega mesta, objema življenja na prostem in spreminjajočega se obraza. Nacionalni park Table Mountain - rezervat, ki ga je Cecil Rhodes, premier kapske kolonije v poznem 19. stoletju, izklesal iz zasebnih kmetij na pobočjih gore - je prerastel v 60.000 hektarjev sosednje divjine, ki sega od osrčja mesto do južnega vrha rta Cape; vključuje desetine kilometrov obale. Park je kraj presenetljive biotske raznovrstnosti; 8.500 raznovrstnih rastlinskih rastlinskih rastlin ali fynbos, ki so edinstvene za zahodni rt, pokriva območje, skupaj z divjimi živalskimi vrstami, raznolikimi kot gorske koze, želve, Springboks in babuni.
Nekega decembrskega dne se zapeljem do rustikalnega sedeža parka, da se srečam s Paddyjem Gordonom, starim 44 let, v parkovnem oddelku, ki leži znotraj mestnega mesta Cape Town. Gordon ponazarja spremembe, ki so se v državi zgodile v zadnjem desetletju ali tako: diplomirani znanstvenik mešane rase nekoč ločene univerze v zahodnem rtu je postal leta 1989 prvi nehidelec, imenovan za vodstveno delovno mesto v celoten sistem nacionalnega parka. V 12 letih se je do vrha zaposlil. "Preden sem prišel zraven, smo bili le delavci, " pravi.
Vozimo se visoko nad mestom po Kloof Roadu - živahnem pasu nočnih klubov, francoskih bistrojev in paazijskih restavracij. Po parkiranju avtomobila na turističnem parkirišču ob vznožju gore se začnemo vzpenjati po skalni stezi, ki ji vsako leto do vrha Table Mountain sledi več sto tisoč pohodnikov. Gordon v močnem poletnem vetru (značilnem za to sezono, ko se hladni antarktični tokovi spopadajo s segrevajočo se kopno južne Afrike) opozarja na polja divjih oljk in špargljev, fynbos in rumenih ognjeničnih lilij, ki se zaletavajo v cvet po divjih požarih, ki tam lahko izbruhnejo. "Na tako majhnem območju kjer koli na svetu imamo največjo raznolikost, " pravi in dodaja, da sta razvoj in turizem otežila izzive ohranjanja. Januarja 2006 je na vrhuncu poletne sušne sezone Cape Towna pohodnik na parkirišču na dnu te poti spustil prižgano cigareto. V nekaj minutah se je ogenj razširil po gori in zadušil drugega plezalca, ki se je v dimu sprevrgel. Ogenj je gorel 11 dni, uničeval je večmilijonske hiše in za gašenje je bilo potrebno več sto gasilcev in helikopterjev, ki so prevažali tovor morske vode. "Vse je zažgalo, " mi pove Gordon. "Toda fynbos se pojavlja precej dobro. Te stvari se neverjetno obnavljajo."
Gordon poudarja čist potek ob potoku, ki ga ustvari kondenzacija megle na vrhu planote. "To je edini vodni vir na zahodnem obrazu gore, " pravi. Potok, Platte Klipp, je bil glavni razlog, da je nizozemski mornar iz 17. stoletja Jan van Riebeeck zgradil oskrbovalno postajo za nizozemsko vzhodno indijsko podjetje v podnožju Table Mountain. Postaja je prerasla v uspešen odsek, Kaapstadt; postalo je izhodišče za Voortrekkerje, nizozemske priseljence, ki so prečkali puščavo in se vozili z volovom volov, da bi ustanovili prisotnost Afrikanerja po južni Afriki.
Matično mesto je vse odtlej usmerjalo narodno usodo. Leta 1795 so Britanci zasegli Cape Town in tako ohranili svoj položaj nad celotno kolonijo več kot 100 let. Še danes angleško in afriško belci gravitirajo proti nasprotnim kotičkom mesta. Angleški govorci raje južna predmestja okrog Table Mountain in obalne obale južno od središča mesta. Afričani živijo v severnih predmestjih nekaj milj v notranjosti od atlantske obale. Britanci so v državi uvedli prve rasistične zakone, a glavni zagovornik belo-rasistične filozofije je postal Afrikaner Daniel François Malan - rojen tik pred Cape Townom. Leta 1948 je Malanova nacionalna stranka prišla do zmage; postal je premier in kodificiral svoje rasistične poglede na pravni sistem, znan kot apartheid.
Zakon o skupinskih območjih iz leta 1950 je izgnal vse črne Afričane iz provincije Western Cape, razen tistih, ki živijo v treh črnih krajih. Ogrinjala z ogrinjali (pretežno mešana rasa, potomci nizozemskih naseljencev, ki govorijo o afrikancih, njihovi sužnji in domači avtohtoni prebivalci) so postali glavni vir poceni delovne sile; ostali so drugorazredni državljani, ki bi jih lahko z ukazom vlade izselili iz svojih domov in jih aretirali, če bi stopili na ločene plaže Cape Towna. Od leta 1968 do 1982 je režim apartheida na silo odstranil 60.000 barvil iz soseske v bližini centra mesta do Cape Flatsa, pet milj od centra Cape Towna, nato pa buldoziral njihove hiše, da bi naredil prostor za predlagani razvoj samo belcev. (Protesti so ustavili gradnjo; tudi danes soseska, okrožje Šest, ostaja večinoma pustovanje.)
Med višino protestov proti apartheidom v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Cape Town, ki je bil geografsko izoliran in izoliran od rasnih prepirov zaradi skoraj odsotnosti črnega prebivalstva, ostal tih v primerjavi z grozovitimi kraji Johannesburg. Potem so se med umirajočimi dnevi apartheida v Cape Townu začeli vlivati črnci - kar 50.000 na leto v zadnjem desetletju. V volilni kampanji leta 1994 je nacionalna stranka s prevladujočimi belci izkoristila strah barvcev, da bi vlada pod črnim vodstvom predala svoja dela temnopoltim; večina je izbrala nacionalno stranko nad ANC. Medtem ko se številni črnci zamerijo kapetoncem mešane rase, ker niso uspeli sprejeti ANC, se mnogi barvniki še vedno bojijo črne konkurence za državne donacije in delovna mesta. "Razkorak med črnci in barvci je prava rasna napaka v Cape Townu, " mi je povedal Henry Jeffreys, prebivalec Johannesburga, ki se je lani preselil v Cape Town, da bi postal prvi ne-beli urednik časopisa Die Burger . (Nekdanji urednik je bil arhitekt apartheida DF Malan.)
Toda vrzel se zapira. Pokrajina Western Cape, katere srce je Cape Town, se ponaša z enim najhitreje rastočih gospodarstev v Južni Afriki. Infuzija tujih in lokalnih naložb je nekoč zamrznjeno mestno središče spremenila v tisto, kar državljanski voditelj Shaun Johnson imenuje "gozd žerjavov". Konec leta 2006 je konzorcij v Dubaju plačal več kot milijardo ameriških dolarjev za Viktorija in Alfred Waterfront, kompleks hotelov, restavracij in trgovin - ter terminal za trajekte, ki prevažajo turiste čez Table Bay do otoka Robben. Cena nepremičnin je porasla, tudi v nekdaj zapuščenih obmorskih soseskah, kot je Mouille Point, in mehurček ne kaže nobenih znakov razpočenja.
Nova gospodarska dejavnost bogati Južnoafričane, ki si še dolgo nazaj niso mogli sanjati o delitvi bogastva. Nekega svetlega jutra zapeljem proti jugu po pobočju Table Mountain v dolino Constantia, bujno prostranost vil in vinogradov; njeni listni obodi predstavljajo privilegirano življenje bele elite Cape Towna - podkev "mink in gnoj." Prišel sem k 43-letnemu Ragavanu Moonsamyju ali "Ragiju", kot se najraje imenuje, eden izmed najnovejših multimilijonarjev Južne Afrike.
Tu se skrivajo za visokimi zidovi obloženi dvorec, obkroženi z goro. konjske steze se vijejo po gozdnatih hribih, odetih v kostanj, brezo, bor in evkaliptus. Oborožene ekipe "hitrega odziva" patruljirajo po tihih pasovih. Vozim se skozi električna vrata posestva s tremi hektarji in grem po urejenih vrtovih, preden se potegnem pred neokolonialnim dvorcem, parkiram ob Bentleyju, dveh Porschejih in Lamborghinijevem vohunu. Na vratih me čaka Moonsamy, v kavbojkah in majici.
Kot pred 15 leti je Moonsamy edini način, da bi dobil vstop v to soseščino, bil vrtnar ali delavec. Odraščal je z osmimi brati in sestrami v dvosobni hiši v Athloneju, otožni kraj v Cape Flatsu. Njegovi pradedki so v poznem 19. stoletju prišli v južnoafriško pristanišče Durban iz južne Indije, da bi obdelovali hlape sladkornega trsa kot hlapci. Moonsamyjevi starši so se v 40-ih letih ilegalno preselili iz Durbana v Cape Town. Pravi, da sta s sorojenci "vsak dan videvala Table Mountain, vendar nas je apartheid indoktriniral, da bi verjel, da tja ne pripadamo. Že od mladih mladostnikov sem vedel, da se hočem ven."
Po končani ločeni srednji šoli se je Moonsamy zapletel v aktiviranje proti apartheidu. Leta 1995, ko je vlada ANC začela iskati načine, kako spodbuditi "prej prikrajšane" ljudi v splošno gospodarstvo, je Moonsamy ustanovil lastno finančno družbo UniPalm Investments. Organiziral je na tisoče vlagateljev črne in mešane rase za nakup delnic v velikih podjetjih, kot je hčerinska družba Telkoma, južnoafriškega državnega monopola, in sam kupil pomembne deleže v njih. V desetih letih je Moonsamy sklenil več milijard dolarjev, sklenil desetine milijonov zase in leta 1996 to nepremičnino kupil v najekskluzivnejšem kotičku Zgornje Konstancije, ki je bil eden prvih nonwititov. Pravi, da šele začne. "Petinpetdeset odstotkov tega gospodarstva je še vedno v beli lasti, sprememba lastništva pa bo trajala dolgo, " mi je dejal. Če rečem figurativno, dodaja, da je mesto kraj, ki izkoristi priložnost: "Če želite ujeti marlina, morate priti v Cape Town."
Vsi ne ulovijo marlina. Zongeswa Bauli (39) je zvest član ANC-ja, ki nosi majice Nelsona Mandele in je glasoval za stranko na vseh volitvah od leta 1994. Nekega popoldneva potujem z njo v njen dom v skvoterdnem taboru Kanana, nezakonitem naselju znotraj črno naselje Guguletu v bližini letališča Cape Town. Leta 1991, umirajoči dnevi aparthejda, je Bauli prišel sem iz opuščene Ciskei - ene od tako imenovanih "neodvisnih črnih domov", ki jih je postavil apartheidski režim v 70. letih prejšnjega stoletja - v sedanji provinci Vzhodni Cape. Devet let je kampirala na dvorišču babice in delala kot gospodinja za bele družine. Leta 2000 je kupila parcelo za nekaj sto dolarjev v Kanani, ki zdaj živi za 6000 črnih migrantov - in raste za 10 odstotkov letno.
Bauli me vodi po peščenih uličicah, mimo barak, zgrajenih iz grobo naoljenih lesenih plošč. Komarji plavajo nad tolmuni zastajajoče vode. Na dvorišču že davno zapuščenega študentskega doma, ki so ga zdaj prevzeli skvoterji, se podgane zibljejo okoli gnilih smeti; prebivalci mi pravijo, da je nekdo pred mesecem tukaj vrgel truplo in je več dni ležalo neodkrito. Medtem ko so v Cape Townu uvedli brezplačna protiretrovirusna zdravila, ostaja stopnja virusa HIV visoka, stopnja brezposelnosti pa več kot 50 odstotkov; zdi se, da je vsak moški, ki ga srečamo, brez zaposlitve, in čeprav je šele ob 17. uri, se večina zdi pijana. Ko smo blizu njenega stanovanja, Bauli opozarja na zlomljeno črpalko za vodo na prostem, ki jo je uničila teden prej. Končno pridemo do njene drobne lesene barake, razdeljene v tri kabine, kjer živi s svojo sedemletno hčerko Sisipho, njeno sestro in sestrinimi tremi otroki. (Po letih vznemirjanja skvoterjev se je občina leta 2001 dogovorila, da bo taboru oskrbela z električno energijo. Bauli ga ima, toda na tisoče novih prihodov ne.) Potem ko se je mračila, se druži z družino v zaprtih prostorih, lahka vrata so bila zaklenjena, prestrašena gangsterjev, imenovanih tsotsis, ki ponoči nadzirajo taborišče. "Preveč je nevarno, " pravi.
Bauli sanja o pobegu iz Kanane. ANC je obljubil, da bo zagotovil novo stanovanje za vse skvoterje iz Cape Towna pred začetkom svetovnega pokala - zavezo "No Shacks 2010" -, vendar je Bauli takšno govoril že prej. "Nihče ne skrbi za Guguletu, " pravi s rameni. Baulijeva upanja temeljijo na njeni hčerki, ki je v drugem razredu javne osnovne šole v premožni, pretežno beli soseski Kenilworth - nedosegljiva težnja v obdobju apartheida. "Mogoče mi bo Sisipho do leta 2020 lahko kupil hišo, " krivo pove.
Helen Zille, županja Cape Towna, v veliki meri krivi ANC za stanovanjsko krizo: 50 milijonov dolarjev, ki jih Cape Town letno prejema od nacionalne vlade, je po njenih besedah komaj dovolj za gradnjo hiš za 7000 družin. "Čakalni seznam narašča za 20.000 [družin] na leto, " mi je povedala.
Zilleova lastna zgodba odraža kompleksno rasno dinamiko mesta. Na zadnjih lokalnih volitvah je njena Demokratska zveza (DA), opozicijska stranka, ki prevladuje v belem, ustvarila koalicijo s pol ducatimi manjšimi strankami, da bi premagala obstoječo ANC. (Številni obarvani volivci so se zoper ANC ponovno obrnili in pomagali, da je DA zmagala.) V Južni Afriki je bil prvi čas od konca apartheida, da je ANC odstopil s funkcije; volilni rezultati so ustvarili odmev, ki še vedno odmeva.
57-letni Zille je eden redkih belih politikov v državi, ki govori Xhosa, jezik drugega največjega plemena Južne Afrike in živi v rasno integrirani soseščini. Kot aktivistka je osupljiva, saj so jo v letih apartheida aretirali zaradi dela kot učitelja v Crossroads, taboru črnih skvoterjev. Kljub svojim pooblastilom je provinca zahodno-rta pod nadzorom ANC lansko jesen začela prizadevanje, da bi jo odstavila in nadomestila z "županskim odborom", ki so ga močno zastopali člani ANC. Njihova pritožba: mesto ni bilo dovolj "afriško" in ga je bilo treba uskladiti s preostalo državo. Po protestih podpornikov Zilleja in kritikah celo nekaterih zaveznikov ANC je vodstvo popustilo.
Rane so še vedno surove. Zille se je zacvrkljala, ko sem jo vprašal, ali se je hecala na shodu, ki se ga je udeležila z južnoafriškim predsednikom Thabojem Mbekijem. Povedala je, da so ga sovražniki znotraj ANC "orkestrirali". "Te volitve so prvič zaznamovale, da se je stranka osvoboditve izgubila kjer koli v Južni Afriki, " je dejala, ko smo sedeli v njeni prostorni pisarni šestega nadstropja v mestu Civic Center, visokogorju s pristaniščem Cape Towna. "ANC ni maral tega." Glede trditve, da Cape Town ni dovolj afriški, se je norčevala. "Smeti! Ali pravijo, da se za afriške lahko štejejo samo ljudje Xhose? Tragedija je, da je ANC spodbudila napačno prikazovanje, da za črnci lahko skrbijo samo črnci."
Jedrsko elektrarno Koeberg, edino afriško jedrsko elektrarno, je leta 1984 odprl režim apartheida in je glavni vir električne energije za 4, 5 milijonsko prebivalstvo Zahodnega rta. Spoznala sem Carin De Villiers, višjo direktorico Eskoma, Južni Afriki za monopol moči. De Villiers je bil očividc ene najhujših kriz v novejši zgodovini Južne Afrike, ki se je v Koebergu odvijala dva mrzla tedna v začetku leta 2006. Verjetno je prispevala k porazu ANC na zadnjih volitvah.
19. februarja 2006 je preobremenitev visokonapetostnega daljnovoda samodejno sprožila enotno delovno enoto jedrskega reaktorja (druga je prej utrpela ogromno škodo, potem ko je delavec spustil tri palčni vijak v vodno črpalko). Ker je bil celoten reaktor nenadoma zaprt, je celoten zahodni rt postal odvisen od elektrarne na premog, ki je oddaljena več kot 1000 milj. Ko so inženirji obupno poskušali vrniti eno od dveh 900-megavatnih enot nazaj na linijo, je Eskom za dva tedna naročil kolutne odprave, ki so paralizirale Cape Town in regijo, do Namibije. "Bila je nočna mora, " mi je dejal De Villiers. Podjetja so se ustavila, semaforji so prenehali delovati, črpalke za bencin in bankomati so ugasnili. Policijske postaje, zdravstvene ambulante in vladni uradi so morali delovati s svečami. Po zaustavitvi mestnih črpalk je surova odplak izlila v reke in mokrišča, kar je uničilo na tisoče rib in ogrozilo bogato življenje ptic polotoka Cape Peninsula. Turisti so bili na žičnici na Stolni gori nasedli v žičnice; vlomilci so izkoristili onesposobljene alarme za pustošenje v bogatih soseskah. V času, ko je Eskom 3. marca obnovil oblast, so odpovedi gospodarstvu stale več sto milijonov dolarjev.
Izpadi električne energije so za De Villiers in ostalo prebivalstvo Cape Towna povzročili moteč pogled na krhkost, ki leži tik pod uspešnim mestom. Opozorilo je na dejstvo, da Eskom ni uspel povečati zmogljivosti, da bi bil v koraku s 6-odstotno letno rastjo v provinci, ANC pa je odprl obtožbe za slabo načrtovanje in slabo upravljanje. Zdaj se Eskom trudi graditi nove elektrarne, vključno z drugim jedrskim reaktorjem, ko se mesto pripravlja na svetovni pokal. Propad moči je bil tudi golo rasno prigovarjanje: mnogi belci in nekateri nonwhites so razpad videli tudi kot dokaz, da je uradna politika črnega gospodarskega opolnomočenja nekvalificirane ljudi pripeljala na ključne odgovorne položaje. "Glede na slabo upravljanje tega gospodarstva à la Eskom, zatiralci raje belim, " je en bralec pisal za poslovni dan v južnoafriškem časopisu.
Paul Maré meni, da so tako grobi obliži naravni, če že kar frustrirajoč, del prehoda v resnično demokracijo. Stoji na palubi kraljevega Cape Yacht Cluba v somraku, s kozarcem južnoafriškega chardonnaya v eni roki in školjkami (klobaso na žaru) v drugi, Maré prevzame bleščeče luči v centru Cape Towna in prizorišče uspešnih belih Južna Afrika, ki ga obdaja. Maréjeva partnerka, 67-letna Lindsay Birch, godrnja, da je v dobi post apartheida "težko dobiti sponzorstvo za naše regate. Jadranje ni črni šport." Maré pa stavi na prihodnost Cape Towna in njegovo mesto v njem. "Jaz sem Afričanka, " pravi Maré. "Za sabo imam 350 let vredno zgodovino."
Pisatelj Joshua Hammer je nekdanji vodja urada Newsweeka v Cape Townu, svobodnjak, ki ima sedež v Berlinu.
Fotograf Per-Anders Pettersson prebiva v Cape Townu.
Že v 15. stoletju so mornarji, ki zaokrožijo rt Dobrega upanja, zaslepljeni nad tem, kar so naleteli. Leta 1580 je britanski raziskovalec sir Francis Drake zapisal, da je "Ta rt najbolj odmeven in najbolj pravičen rt na vsem obodu zemlje." (Melanie Stetson Freeman / Christian Science Monitor / Getty Images) 
Večina obiskovalcev Cape Towna se odpravi na vrh Table Mountain, si privošči visoko čaj v regal hotelu Mount Nelson, pogledajo navzdol do Atlantskega in Indijskega oceana z visokih pečin na rtu Good Hope in obiščejo bližnjo kolonijo pinginov. (Candice Lo) 
Od 17. stoletja so otok Robben uporabljali za izgnanstvo - za gobavce, duševno bolne in nešteto drugih družbenih izgnancev. Leta 1948 je apartheid (afrikanci za "narazen") postal politika južnoafriške vlade; zakoni, ki temeljijo na rasni klasifikaciji, so narekovali, kje bi ljudje lahko živeli in delali. Med letoma 1961 in 1991 je bilo na tem majhnem zapuščenem otoku več kot 3000 političnih zapornikov proti apartheidu, vključno z Nelsonom Mandelo. Leta 1999 je bil otok Robben razglašen za Unescovo svetovno dediščino, zdaj pa ga vsako leto obišče približno 600.000 turistov. (Karen Sagstetter) 
Mandela se je leta 1944 pridružil Afriškemu nacionalnemu kongresu (ANC) in se začel upirati apartheidu leta 1948. Leta 1964 je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi zapleta vlade, ki bo strmoglavil vlado. Do leta 1982 je bil zaprt na otoku Robben; zavrnil je ogrožanje svojih političnih stališč, da bi si pridobil svobodo. Slika (Mandela je na levi), na ogled na otoku Robben, je bila posneta leta 1966. Zaporniki so jo uporabili kot propagando, da bi svetu povedali, kako dobre so razmere v zaporu. Toda za večino bivanja Mandele so bili zaporniki minimalna oblačila in skoraj vedno so bili hladni. (Južnoafriška knjižnica slik v turizmu) 
Mandela je 16 ur na dan preživel v svoji celici in spal na tleh na preprogi in treh lahkih odejah. Med otokom Robben in Antarktiko obstaja le odprt ocean; ledeni vetrovi in vlažne celice so noči naredili še posebej bedne. Zaporniki so se iz dneva v dan prebujali na prisilni porod, pretepe in nešteta ponižanja. (Cape Town Routes Neomejeno (www.tourismcapetown.co.za)) 
Mandelin vid in drugi zaporniki so bili zaradi prisilnega dela v kamnolomu apna na otoku Robben poškodovani zaradi nenehnega prahu in žarečega sonca, ki se je odražalo s stene belega apna. Toda s časom je bil kamnolom tudi kraj, kjer so zaporniki v času odmorov delili zelo malo razpoložljivega bralnega gradiva in študirali, medtem ko so naklonjeni stražarji gledali v drugo smer. S pomočjo Mednarodnega Rdečega križa in drugih organizacij za človekove pravice in južnoafriških politikov proti apartheidu so zaporniki ANC lahko - s stalnimi prošnjami in gladovno stavko - dosegli nekaj izboljšav v življenju zapornikov. Prisilno delo se je zmanjšalo in sčasoma je bil dovoljen študij; knjige je bilo mogoče naročiti in veliko zapornikov je obiskovalo dopisne tečaje na južnoafriških in tujih univerzah. (iStockphoto) 
Muzej okrožja Six v osrednjem Cape Townu dokumentira eno najhujših tragedij apartheida. District Six je bila slaba, a živahna soseska v mestnem jedru, vzhodno od središča mesta. Večrasni in svetovljanski, s posebej barvito ulično sceno in nočnim življenjem, je bil v marsičem srce in duša Cape Towna. Tako kot Harlem in Greenwich Village je bila tudi jazzovska meka; tam je živelo veliko glasbenikov in umetnikov. Nekateri prebivalci, večinoma obarvani, pa tudi črno-beli, so tam živeli pet generacij. Potem je bil leta 1966 okrožje Šest razglašeno za "belo območje" v skladu z Zakonom o skupinskih območjih iz leta 1950. Vlada je trdila, da je medrasno sodelovanje povzročilo konflikt, kar zahteva ločitev ras. (Muzej okrožja Šest, Lutz Kosbab, fotograf) 
Prisilno odstranjevanje prebivalcev okrožja Šest se je začelo leta 1968. Do leta 1982 je bilo več kot 60.000 ljudi izseljenih in preseljenih na mračno območje Cape Flats devet milj vzhodno od Cape Towna. Nekdanje sosede so pošiljali v različna mesta, določena z njihovo raso. Njihove hiše in trgovine so bili buldozirani. Ulične tablice v muzeju (levo) je odnesel delavec, ki jih je vrgel v zaliv Table. Nekdanji prebivalci okrožnih šestih so pozvani, da si na zemljevidu tal ogledajo lokacije svojih porušenih hiš in druge kraje. (Muzej okrožnih šestih) 
Domače in mednarodno ogorčenje je preprečilo, da bi se okrožje Six razvilo kot območje, ki je samo belo, in veliko ostaja pustovanje (levo, vse, kar je ostalo od nekdanje ulice Horstley). Leta 2000 je vlada velik del zemljišča v okrožju šest vrnila svojim nekdanjim prebivalcem, od leta 2004 pa so se nekateri preselili nazaj v nove domove. (Muzej okrožnih šestih) 
Številni muzejski prikazi (na levi strani obnovljena brivnica) spominjajo in prikličejo staro okolico, prav tako na novo ustvarjajo zunanje fasade kavarne, hiš, trgovin in delavnic. (Muzej okrožja Šest, Paul Grandon, fotograf) 
Pod apartheidom črni Južnoafričani niso smeli živeti v mestu Cape Town, mnogi od njih pa so bili odstranjeni z območij, kot je okrožje Šest, in poslani v okrožja. To so bila stanovanjska območja, rezervirana za ne-belce, na obrobju mest in mest. Gostišče Liziwe v Guguletu - v mestih je pol ducata gostišč, ki še posebej pozdravljajo tuje turiste - ponuja peš ture. (Gostišče Liziwe) 
Gostišče Liziwe je v dobrih odnosih z mnogimi prebivalci Guguletuja, nekateri pa odpirajo svoje domove udeležencem peš ture. Na območjih barak Guguletu je tipičen sprehod do javnega stranišča pet minut, zato prebivalci doma običajno uporabljajo vedra. Kopalnic ni; ljudje zbirajo vodo in se kopajo iz vedra ali plastičnih kad. (Gostišče Liziwe) 
Meso Mzoli v Guguletu je zelo priljubljeno tako pri domačinih kot pri turistih. Mzoli Ngcawuzele (v sredini), ustanoviteljici in lastniku, se pridružita Andy Rabagliati, računalniški programer, in Tina Marquardt, predavateljica matematike, oba na Afriškem inštitutu za matematične znanosti v Cape Townu (www.aims.ac.za) . Mzoli's je v bližini nekaterih najrevnejših delov Guguletuja, a ta živahni posel je v to območje privabil tri bankomate in nadstandardno prodajalno žganih pijač. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, lastnica gostišča Liziwe (ki je tujemu obiskovalcu postregla afriško pivo iz sodčka), je kupila zemljišče v Guguletu in pet let živela v baraki na parceli. Nato so z donacijo opek s strani podjetja, kjer je njen mož delal 25 let, zgradili gostišče. (Gostišče Liziwe)
