Leta 1990, ko sva z možem Edom in kupila zapuščeno vilo v Toskani, smo najeli tri poljske delavce, ki so nam pomagali obnoviti večji zid s terase. Bili so novi priseljenci, tam zaradi denarja in niso bili veseli, da so bili zunaj svoje domovine. V času kosila smo jih videli, kako odpirajo pločevinke klobas, kisle zelje in druge slastne izdelke, brez katerih ne bi mogli živeti. Na počitnicah so se v razbeljenem avtomobilu nerazpoznavnega avtomobila odpravili na 26 urno potovanje v Vroclav, kjer so pustili otroke in žene. Vrnili so se z velikimi sivimi pločevinami hrane, da jim ni bilo treba jesti strašnih italijanskih testenin. Bili so galantni. Z čednimi loki so me poljubili v roko.
Poljaki so bili nadpovprečni, polno zaposleni. Komaj so ustavili. Včasih smo govorili: "Počivaj. Počivaj."
Vedno so mi odgovarjali: "Na Poljskem lahko spimo."
Sprejeli smo odgovor. Kadar koli se želimo potruditi skozi projekt, se spomnimo: "Lahko spimo na Poljskem."
Zdaj gremo. Spati, še bolje pa se zbuditi in se znajti v jeziku, polnem soglasnikov, zgodovini, ki preganja, poeziji, ki jo imamo radi, kuhinji pese, klobas in vodke, pokrajina brezovih gozdov in ljudje, ki so tako prožni, da morajo imajo elastične lastnosti v svoji DNK.
Ob mraku poletimo v Krakov in stopimo zunaj v blag zrak. Taksisti, vsi v plaščih in kravatah, stojijo v čakalni vrsti. Kmalu se drsemo po ozkih uličicah, mimo parkov, osvetljenih s svetilkami, in utrinkov reke Visle. Zavijemo na kamnito Ulico (ulica) Kanonicza, imenovano po kanonih, ki so živeli v tamkajšnjih kraljevskih palačah. "Bivali boste na najlepši ulici, " nam pove voznik. Opozarja na številko 19/21, kjer je nekoč živel papež Janez Pavel II. Plemeniti napisi v latinično izrezljanih vratih, skozi okna na zgornjem nadstropju pa vidim poslikane stropne trakove. Naš hotel, Kopernik, odseva vznemirljivo mešanico starega in novega. Preddverje s svečami, nekoč dvorišče, je zdaj zastekljeno in razgibano z rastlinami, ki visijo z notranjih balkonov. Zdi se, da velik klavir čaka, da Chopin pomesti in razbije mazurko. Upravitelj izpostavlja zgornje meje iz 15. stoletja, stene cerkvenih očetov, botanične motive in gotske črkarske hvalnice iz 16. stoletja.
Izkusim okusen tuj, ko stopimo in se sprehodimo po spodnjih stenah masivnega kompleksa kraljevskega gradu Wawel, kjer kralji in kraljice Poljske uživajo v svojem dolgem počitku v stolnici. Spreminjamo se v globoko zeleno barvo, ko somrak prodira v temo. Ko so leta 1807 porušili srednjeveško obzidje in izsušili jarek, je ta prostor do 1820-ih postal park Planty, ki zvoni na staro mesto in zagotavlja civilizirano sprehajališče.
Spomladi zvečer gremo mimo ukrajinske restavracije, trgovin, ki prodajajo jantarni nakit, in sprehajamo Krakovce, ki so bili na novo nadeti v plaščih.
"Videti so kot moji bratranci, " pripomni Ed. Vzgojen je bil v poljski soseščini v Winoni v Minnesoti. Sorodniki njegovih staršev iz Amerike so se priselili iz Kašubije na severu Poljske, nekateri v 1830-ih, nekateri med francosko-prusko vojno 1870–71, drugi pa šele leta 1900. Številni drugi Poljaki iz Kašubije so se prav tako podali v Winono kot dobro.
Podvojili smo se nazaj do hotela, kjer večerja v intimni, svečni jedilnici lepo konča ta dan potovanja. Ko natakar prinese zabavni šop začinjenega lososa, na katerem je kumarov sorbet, vemo, da smo v dobrih rokah. Knedli so lahki, s špinačo in kozico. Nazdravljamo z raco, ob spremljavi peteršiljevega sladoleda in praženih artičok. Kje je klobasa in krompir? Če bi bili nocoj na jedilniku, bi jih spremenila mojstrska roka kuharja Marcina Filipkiewicza.
Ko zjutraj stopimo zunaj, se mesto samo prebuja. Pretzel stojala se pojavljajo na skoraj vsakem bloku. Izberite niz majhnih obročkov iz perece ali okrogle, velik kot obraz - navaden, osoljen ali posut z makovimi semeni. Mrzli vozički na videz naravnost iz leta 1910 tečejo po ulicah. V trgovini s hrano Krakowski Kredens opazimo krožnike slanine s čebulo ali slanino, tanke vrvi klobas, velike krvne klobase in luštne majhne šunke in paštete. Konfiguracije - takšen niz - me spomnijo na Edove prve besede po pristanku: "Še nikoli nisem videl toliko sadnih dreves."
Nenadoma se prikaže tržni trg v Krakovu. Veličastno! Rynek Glowny je velika piazza Evrope - Siena in Bruselj, ne glede na to. Po obsegu primerja samo beneški San Marco, krakovski pa bolj vizualno vznemirljiv. Ker ničesar v starem mestu ni mogoče zgraditi višje od stolnice, lestvica ostaja človeška. Očarajo nas nedotaknjene neoklasicistične zgradbe z renesančnimi, baročnimi in gotskimi dotiki. Ogromen prostor, ki ga diši drugi svetovni vojni, diha stari svet.
Počasi se sprehodimo po poti. V toplem, poznem aprilskem jutru so vsi zunaj, nekateri pod dežniki zunanjih kavarn, nekateri pa prikazujejo zimsko blede obraze soncu. Krakov ima približno 170.000 študentov in mnogi med njimi se sprehajajo ali se zbirajo za mizami nad zavidnimi kozarci piva.
Sukiennice, srednjeveška kletna dvorana, stoji v središču Ryneka, sladka romanska cerkev sv. Adalberta, starejša od trga, pa je nepremično postavljena v kot. Dvorana Cloth, ki jo je v 13. stoletju začel očarljivo poimenovani Boleslaw Chaste, danes je galerija, arkada stojnic obrti in spominkov ter atmosferska kavarna Noworolski iz 19. stoletja. Koliko kav lahko spijemo? Želim zaustaviti na vsaki kardinalni točki na kvadratu in občudujem novo perspektivo. Špijoni, mašokole, stolpi, drseči, turreji, muhasti kamniti ovni, orli, kuščarji - vse to ponuja neskončno raznolikost. Prodajalci cvetov so danes naklonjeni tulipanom. Ponavadi se mi zdijo mame moteče, vendar me očara en domnevani pisatelj, ki je v rjavi mizi v rjavi barvi, pisalo pa je nameščeno v zvezku. Spominja me na pisateljski blok.
Na trgu opazuje cerkev sv. Marije, ena izmed najbolj cenjenih krakovskih krakov, kakor tudi kip pesnika 19. stoletja Adama Mickiewicza. Pesnik, visoko na pedimentu, s knjigo v roki, služi kot priljubljeno stičišče. Prečkamo trg in pogledamo tudi v cerkev svete Barbare, toda ogled poljske cerkve se počuti nerodno. Toliko ljudi moli, da če samo pogledate, se vsiljujete.
V bližini najdemo muzej Czartoryski, kjer živi Leonardo da Vincijeva dama z erminezom . Videli smo jo, ko je prišla v Italijo na razstavo, kar je imela srečo, saj je danes njen del muzeja zaprt. Je eden izmed štirih ženskih portretov da Vincija in tako enigmatičen kot Mona Lisa .
Drugi užitki, ki jih uživamo: ciganske glasbenice, ženske na stolčkih, ki prodajajo oblikovane kruhke, jajca iz košare in s krpo oviti siri. Toliko knjigarn! Nekaj se ustavimo, da se dotaknemo številnih najljubših pesnikov - Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Adam Zagajewski in Czeslaw Milosz, vsi globoko zavestni zgodovine, polni plasti teme in čudovito prežete z duhovitostjo. Zgodimo se na pokritem trgu, kjer vizualno pogostimo z redkvico, kolrabijem, jagodami, po možnosti vsako klobaso, ki jo pozna človek, nakupovalke s košarami in kmečke ženske v krepkih cvetočih šalah in predpasnikih.
Ob polnoči se ustavimo pri A. Blikle in se prepustimo njegovemu karamelnemu orehovemu kolaču in kremni lešnikovi kremi. "Dober kot Pariz!" Ed izjavi. Tudi espresso je popoln. Mati nahrani svojo deklico grižljaje slivovega kolača, zaradi česar se navdušeno spotakne na voziček.
Naletimo na Ulico Retoryka - Ulica retorike - kjer je Teodor Talowski v poznem 19. stoletju zasnoval več opečnih hiš. Velika vogalna stavba, okrašena s kamnito žabo, ki igra mandolino in glasbene partiture, vrezane čez fasado, se imenuje "Poj žaba." Drug je z napisom "Festina Lente", renesančni koncept "nagnite počasi", ki ga občudujem. Talowski loki, vstavljeni balkoni, domišljena opečna opeka in napisi razkrivajo igriv um, njegove trdne oblike in materiali pa prikazujejo predmodernističnega arhitekta na delu.
Sprehodimo se čez reko do okrožja Kazimierz, ki ga je kot samostojno mesto ustanovil leta 1335 Casimir Veliki. Do leta 1495 so se tu naselili Judje, izgnani iz Krakova. Zdaj lokalne publikacije imenujejo Kazimierz trendovsko. Okrog prijetnega plaza, obdanega z drevesi, je nekaj kavarn, dve sinagogi in restavracije, ki strežejo judovsko hrano - vse so oznake za upanje. Vidim, kako bi to res lahko postalo trendovsko, čeprav se sprašujem, ali bi se kateri od 1.000 Judov, ki ostanejo v mestu, odločil živeti v tem okrožju, ki ga zgodovinsko preganjajo. Edu se preda yarmulke, ko se ustavimo v sinagogi Remu'h, kjer dva rabina mirno berejo Toro. Svetloba v belih stenah sinagoge zadene močno in svetlo, toda sosednje pokopališče, ki so ga Nemci uničili in pozneje obnovili, se zdi, pod drevesi lehko puhasto mirno. Ta soseska govori o raslinski dediščini krakovske židovske kulture - zgolj ostanki prebivalcev, ki so bili izgnani najprej v bližnji geto, nato pa še v hujšo usodo.
Nato najdemo okrožje Podgorze, ki bi se mi zdel navaden, če ne bi prebral besnih in junaških dogodkov, ki so se zgodili na teh dvoriščih, hišah in bolnišnicah. Spomenik v Getah Plac Bohaterow (Heroji geta) spominja Jude, ki so se zbrali tukaj, s samo stvarmi, ki so jih lahko nosili, pred deportacijo v taborišča smrti. Spomenik Plac sestavlja 70 kovinskih stolov, simbolov zapuščenega pohištva približno 18.000 Judov, ki so jih odvzeli iz geta. Ob spominu je spominska lekarna Tadeusza Pankiewicza, ki je s tremi pogumnimi ženskami pomagala prebivalcem Gheta z zdravili in informacijami. Zgodbe, kot so ta in Oskarja Schindlerja (njegova tovarna je v bližini), so majhne zmage v poplavi zla in žalosti. Majhna zelena stavba, ki je bila obrnjena proti trgu, je bila nekoč tajni štab upora. Zdaj je picerija. Ed pravi: "V te soseske pridete bolj, da vidite, kaj ni tukaj, namesto tega, kar je."
Najemimo vodiča, ki nas bo odpeljal v koncentracijska taborišča Auschwitz in Birkenau. V steklu s steklenimi stenami v Auschwitzu je 4.000 funtov zapletenih las; druga soba vsebuje čevlje in roza sandale z mačjimi petami, ki jih je tam nosila neka mlada punca. Gregory, naš vodnik, v spalnih prostorih navaja imena v drobnem rokopisu blizu stropa, ki ga je nekaj zapornikov strgalo z vrha. Približno 1, 1 milijona Judov je umrlo v dveh glavnih taboriščih v Auschwitzu, skupaj z najmanj 70.000 Poljaki, ki niso judovski. Od 3, 3 milijona Judov na Poljskem pred vojno jih je preživelo le približno 300.000. Pogosto izgubljeni v grozi te statistike je, da je približno 1, 8 milijona ne-judovskih Poljakov - navadnih ljudi, borcev upora, intelektualcev - tudi umrlo za roko nacistov. V množici vsakdanjih predmetov opazim zguban teakettle in galerijo fotografij osebnih dokumentov, mračnih obrazov, ki obkrožajo dvorane - njihove oči gorijo od nepredvidljive usode. Videti, da so grozodejstva videti, se razlikuje od tistih, ki jih doživljate v knjigah in dokumentarnih filmih: trdi fizični občutek, visceralno zavedanje teles in duš, ki so propadle.
Trave in drevesa so mehčala Auschwitz. "Potem bi travo pojedel, " pravi Gregory. Birkenau (Auschwitz II) je glavni igralec. To je najbolj pošastno od mnogih - Gregory pravi 50 - koncentracijskih taborišč na območju Krakova, z ravnimi polji dimnikov, ki še stojijo po begu pred Nemci, so bacili zgradbe in zapise, zaradi česar ni mogoče vedeti natančnih smrtnih žrtev. Za zgodbo ostane še dovolj struktur. Vložimo se skozi mračne spalne prostore, nato stranišče, štiri dolge betonske vrstice z luknjami nad žlebovi spodaj. "Tu je bila stražarska dolžnost cenjena, " pripoveduje Gregory, "morali so pregledati iztrebke za nakit, ki so ga jetniki pogoltnili."
Zunaj Birkenaua trije ljudje nabirajo solate na polju. Je minilo dovolj časa, da se na listih njihovih spomladanskih solat ne naseli noben dim, noben molek DNK? Spominjam se vrstice pesnika Wislawe Szymborska: Oprostite mi daljne vojne, ker sem prinesel rože domov .
Najprej se ustavi naslednje jutro: Cmentarz Rakowicki, ustanovljen zunaj starega mesta v Krakovu leta 1803 s strani vladajočih Avstrijcev, ki je menil, da pokopališča v naseljenih območjih povzročajo epidemije. Všeč mi je potepanje po pokopališčih, deloma zato, ker lahko veliko poveš o neki kulturi s tem, kako pokopljejo svoje mrtve, deloma pa zato, ker so pogosto nadvse ljubeznivi. Tu cvetijo slive in češnjeva drevesa, polna gotskih kapelic, ki lebdijo angeli in žalijo ženske. Če bi živel tukaj, bi pogosto prihajal zaradi segrevajočih žarkov sonca, ki padajo na mahove križe in kamnite jagnjetine. Gregory taktično pravi, da se lahko zadržimo, vendar gremo naprej do Nowa Huta, kjer živi več kot 200.000 od 757.000 prebivalcev Krakova.
Leta 1949 so komunistične oblasti med žalostnim vladanjem Sovjetske zveze nad Poljsko začele s tem razvojem in jeklarstvom, ki je onesnaževalo onesnaževanje, približno šest milj od središča Krakova. Družinske delavske družine, ki nikoli niso imele tekoče vode, so prihajale v načrtovano skupnost, vendar so jo kmalu očarali delovni pogoji, onesnaževanje in pomanjkanje cerkve. Šestdeset let naprej so ogromni sivi stanovanjski bloki ohranili strogost, zdaj pa so drevesa dozorela in odprti prostori naredijo soseske prijaznejše. Jeklarna ni bila v celoti očiščena, vendar ne vsebujejo več saje po vsem. Arkadna osrednja plaza je bila ohlapno oblikovana na Piazza del Popolo v Rimu. Ko natančno pogledamo, vidimo renesančne dotike na balustradah in oknih. Ko samo fasade stavb ne bi bile močno sive.
V bližini Nowa Huta vidimo mojo najljubšo krakovsko cerkev, del cistercijanske opatije iz 13. stoletja, ki je bila zgrajena v bližini mesta, kjer je v reki plaval križ. Napolnjeno je z več sto ex-voto, freskami iz 16. stoletja in velikimi obokanimi stebri v bledem kamnu. Romarji, ki so se na kolenih podali do Marijinega kipa, so v marmorju nosile poti. Presenetljivo je, da so stranski stropi in oboki pobarvani v tradicionalnih ljudskih cvetličnih izvedbah, s kančkom Art Nouveauja.
Poljska ima radovedno tradicijo, da svoje mrtve spominja z zemeljskimi nagrobniki; država jih ima 250. Zgodnje so lahko prazgodovinske ali keltske, nihče ne ve zagotovo. V bližini Krakova se spominja Krak, starodavnega kralja in soimenjaka mesta, čeprav pri izkopavanjih ni bilo znakov njegovega pokopa. Še ena čast njegova hči Wanda, ki se je utopila sama, namesto da bi se poročila z nemškim princem. Vozimo navzgor, da bi videli goro v čast poljskemu borcu za neodvisnost Tadeuszu Kosciuszku in zgradili leta 1820-23 s samokolnicami iz umazanije. Je tudi junak ameriške revolucionarne vojne, čigar imena smo v petem razredu uplenili. Bojevnik in inženir, specializiran za utrdbe, so ga spretnosti odnesli na številna bojišča, vključno s Saratogo v vzhodnem New Yorku. S tega strmega 34-dvoriščnega stožca s spiralno potjo se v daljavi vidi krakovski grič. Všeč mi je, da je zemlja z ameriških bojnih mest Kosciuszko del spomina.
Ob mraku se še zadnjič sprehodimo v starem središču Krakova do restavracije Ancora. Kuhanje Adama Chrzastowskega s slivami, češnjami in drugimi sadnimi konfiguracijami ponazarja, kako na novo interpretira tradicijo: postreže divjačino s čebulo in grozdno marmelado, svojo raco s črnim ribezom in ingverjem. Ed poskusi hladno, hladno vodko s poprom in ostrige. En gliv ali pa ste izgubljeni. Ostale dobrote: lončki, zaviti v pršut, hruškovi sorbet, čokoladni suffle s presenetljivim namigom na modri sir. Pozno je, ko pride Adam in poklepeta z nami. Navdušen nad kuhanjem babice in bivanjem v Šanghaju seli poljsko hrano v svetlo prihodnost, po kateri se zdi, da je tudi država.
GPS v našem najetem Renaultu nas je hitro odpeljal iz Krakova, a avtocesta je kmalu prišla navzgor in nas spustila na dvopasovne ceste, ki so jih prekinjale kraje in popravila cest. Imena mest so vsi soglasniki, z vrženim "y", tako da pozabimo, kam smo šli, kam smo se napotili. Ed je krvni športni voznik, toda njegovo treniranje na italijanskih avtostradah ne prinaša ničesar; zataknili smo se za ljudi, ki pokimajo.
Na cestah se odpirajo polja rumenega plevela in obcestni lila. Tako kot sem pohvalil GPS, Ed odkrije, da smo se izgubili in se ne usmeri proti severu proti Gdansku, ampak zahodno proti češki meji. Bucolični užitki izzvenijo, ko poskušamo reprogramirati. Mali derviš znotraj GPS-a želi iti v Prago, čeprav se zdi, da se bomo, ko se umikamo, odločili za Sarajevo. Vsakih nekaj minut nas vrti s tečaja. Postanem navigator, v naročju razgrnem ogromen zemljevid. GPS spuščaj spušča s tal.
Ko pridemo do Gdanska, zlahka najdemo svoj hotel ob reki Motlawa. Izvrsten dvorec iz leta 1728, ki se je izognil bombnim napadom, Hotel Podewils vzdržuje elegantno damo. Naša soba ima okna na dveh straneh, jaz pa hodim naprej in nazaj, gledam ribiče, jahte in obrobje starega mesta Gdanska. Visoka zgradba, ki prevladuje v pogledu, ki ga v svojem vodniku opredeljujem kot srednjeveški žerjav, ki je vlekel blago od kašče do barž spodaj. Kot večina Gdanska je bila tudi ob koncu druge svetovne vojne obnovljena po izravnavi mesta.
Ulica Dluga, glavna mestna prometnica, je obkrožena z neverjetno okrašenimi hišami oker, prašnega akvamarina, zlata, breskve, graha zelene in roza barve. Ena hiša je bela, bolje je pokazati svoje zlate grozdje in mojstrsko štukature. Fasade so oslikane s girlandami s sadjem, mitološkimi živalmi ali dvorjani z lutnjami, njihove vrhove pa kronajo s klasičnimi kipi, žarami in železnimi okraski. Hiše, globoke in vitke, imajo sprednja in zadnja stopnišča ter povezane prostore brez hodnikov. Pri eni od hiš, Dom Uphagena, bomo lahko raziskali noter. Všeč so mi okrašene stene vsake sobe - ena s ploščami cvetov in metuljev na vratih, ena s pticami in druga s sadjem.
Hanseatska liga, ceh severnih mest, prvotno oblikovana za zaščito trgovskih poti s soljo in začimbami, je uspevala od 13. do 17. stoletja. Močno združenje je raslo za nadzor nad vsemi večjimi trgovinami z ribami, žitom, jantarjem, krznom, rudo in tekstilom. Gdansk je bil odlično umeščen, da bi lahko izkoristil ladjo z juga, ki je potoval po reki Visli do Baltika. Okrasek v tem mestu razkriva, da so imeli močni hanezijski trgovci in njihove žene prefinjen okus in miljo široko črto užitka v svoji okolici.
Pomislilo se je, da bodo Poljaki opravili to ljubečo in mojstrsko obnovo njihovega uničenega mesta po vojni, še posebej, ker niso delili sreče sredstev iz Marshallovega načrta in jih je, čevelj, izročil Sovjetski zvezi Churchill, Stalin in Truman. Okrevanje v Gdansku se zdi prav čudežno kot vzpon gibanja solidarnosti v osemdesetih letih v tej ladjedelnici. Iščem Lecha Waleso, ki zdaj predava po vsem svetu, potem ko je v 90. letih prejšnjega stoletja opravljal funkcijo predsednika, na ulicah. Njegova transformacija iz organizatorja dela v nacionalnega heroja je spremenila zgodovino, ko so protesti njegove zveze privedli do drugih po vsej Poljski. Gibanje, ki ga je začel s krikom kljubovanja, je na koncu zlomil sovjetsko prevlado. Moral se je oprijeti občutljive energije nove Poljske. Šolarji, ki jih vidimo povsod, so odličen primer: na poti so, ko spremljajo svoje učitelje do zgodovinskih znamenitosti. Boji in igrivi, zlahka simbolizirajo nove smeri; tudi učitelji se zdijo zabavni.
Trgovci z jantarjem so stoletja obvladovali Baltik. V muzeju Amber vidimo srednjeveške križe, kroglice, amulete in sodoben nakit, posut z jantarjem, pa tudi polževe lupine, kačji pasti, bolhe, živalske dlake in perje, obešene v njem. Baltski jantar (sukcinit), znan po visoki kakovosti, je nastal iz fosilizirane smole starodavnih iglavcev, ki so padali v skandinavske in druge severnoevropske reke in potovali v morje. Nekateri muzejski primerki segajo v neolitsko dobo, ko so bili na obali najdeni kosi oprani. Kasneje so zbiratelji sneli jantar iz morskega dna, ustja in močvirja. Že leta 1477 je imel Gdansk ceh jantarnih obrtnikov.
Raziskujemo Stare Miasto, še en zgodovinski odsek, z velikim grillom na potoku, cerkvami z melodičnimi zvonovi in staro mestno hišo iz leta 1587, eno redkih stavb za preživetje vojne. V Svetem Miklavžu, ki je prav tako preživel, smo prišli ravno takrat, ko organist začne vaditi. Piercing, razcvet glasbe napolni vsak atom dramatične in okrašene cerkve ter prenaša molitve pobožnih v nebesa.
Pohodimo se do Narodnega muzeja, da bi videli triptih Hans Memling Zadnja sodba . Morda gusarski plen se je pojavil v mestu okoli leta 1473. Kasneje ga je Napoleon za nekaj časa poslal v Pariz, vendar ga je Gdansk kasneje lahko povrnil. Zdi se, da je muzej osredotočen na Sodbo; tema se ponavlja v prostorih poljskih slikarjev 19. in 20. stoletja. Koncept prenovljenega življenja mora globoko odmevati v mestu, ki se je dobesedno moralo dvigniti iz pepela.
Zadnji dan vzamemo vodiča, Ewelina, da gre z nami v Kašubijo in poišče sledove Edovih sorodnikov. "Kdaj ste videli, da se je Poljska res začela spreminjati?" Jo vprašam.
"Seveda solidarnost. Vendar so nas zbudili trije znaki. Imati poljskega papeža, kar je bilo tako pomembno leta 78. Potem so Nobelovci prišli do dveh naših pesnikov, k Češku Milošu, in o tem sploh nismo vedeli. Poljak v izgnanstvu - leta 1980, nato Wislawa Szymborska, to je bilo 1996. Zunanja potrditev nam je bila v ponos. " Gleda skozi okno in vzdihuje. "Tiste tri dogodke, ki jih ne morem poudariti. Mislili smo, da lahko nekaj naredimo." Pove nam, da se veliko Poljakov priseljencev vrača domov in prinaša precej energije v svojo državo. Približno 200.000 jih je leta 2008 zapustilo Anglijo, tako izobražene Poljake kot delavce, ki so jih domov pritegnili priložnosti, ki jih je ustvaril denar Evropske unije za Poljsko, slabo gospodarstvo Velike Britanije in naraščajoče plače na Poljskem. "To je dobro, vse dobro, " pravi.
Ed ima nekaj krajevnih imen, zato se za dve uri vozimo proti zahodu do grajskega mesta Bytow, nato pa skozi gozdove, prekrite z belimi cvetovi. Kmalu pridemo do drobnega Ugoszcza. Brez Eweline ne bi našli ničesar, ona pa nas napoti, da se ustavimo za navodila, in sledimo, ko koraka do duhovnikove hiše. Na naše presenečenje odgovori, vzame si roke s stiskanjem metacarpalcev, nas pripelje v notranjost in potegne stare knjige z rjavo kaligrafijo s črnilom, ki beležijo krsti nazaj v 1700s. Popolnoma pozna te knjige. Kot Ed pravi priimki, prelista strani in prikliče druga imena, ki jih dobro pozna v Minnesoti. Poišče babice, praprabe in pradedje in tete, prapradedje, nekatere, ki so odšli, nekateri, ki so ostali. Prepisuje dve spričevali v latinščini in poljščini in ju izda Edu. Eden iz leta 1841 beleži rojstvo svojega pradedka Jacobusa Kulasa; drugi, iz leta 1890, beleži tisto svoje babice Valerije Ursule Breske. Čez cesto obiščemo cerkev iz 13. stoletja, leseno lepotico, kjer so se krstili sorodniki.
Vožnja nazaj proti Gdansku je Ed ustavljena zaradi prehitre vožnje. Mladi oficirji se zdijo spletki, da so prijeli Američane. Ewelina razlaga, da je Ed prišel vse to, da bi našel svoje prednike. Ogledajo si njegovo licenco in ga vprašajo o njegovi družini. "O, veliko Kleismits v naslednjem mestu, " pravi eden. Izpustili so nas brez globe.
Ewelina nam pravi, da si moramo ogledati morsko letovišče Art Nouveau Sopot. Ed želi obiskati Bialowiezo, pragozd z gostujočimi bizoni. Rad bi videl Vroclav, kjer so živeli naši poljski delavci. Čeprav smo na Poljskem dobro spali, se zaradi najboljših potovanj počutite bolj budne kot kdaj koli prej. Na poti proti letališču Ed zasanjano gleda v češnjeva drevesa, ki žvižgajo ob oknu. Kakor preverim svoj koledar, kdaj se lahko vrnemo, se obrne in reče: "Ali se vrneva prihodnji maj?"
Frances Mayes Vsak dan v Toskani bo objavljen marca 2010. Živi v Severni Karolini in Cortoni v Italiji.
Glonek Rynek (v središču Krakova) je bil postavljen leta 1257 in je največji srednjeveški trg v Evropi. "Koliko kav lahko spijemo?" piše avtor. "Želim prekiniti na vsaki kardinalni točki na kvadratu." (G. In gospa Bernard Desjeux / Corbis) 
Frances Mayes je po pisanju štirih knjig o Toskani podrobno predstavila nepričakovane užitke Krakova in Gdanska. (Edward Mayes) 
Zemljevid Poljske (Guilbert Gates) 
Krakov ima bogato kulturno bogastvo, kot je kraljevi grad Wawel, kjer so živeli kralji države. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Krakov je bil prestolnica Poljske do konca 16. stoletja in še vedno izžareva čar starega sveta; njegovo zgodovinsko središče, ki ga zaznamujejo vzhajajoče gotske dvojčke stolpov cerkve svete Marije, je bilo imenovano za Unescovo svetovno dediščino. (Jon Hicks / Corbis) 
Nagrobniki (pokopališče Remu'h) pričajo o krakovski judovski dediščini. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Med drugo svetovno vojno je bilo iz krakovskega geta odpeljanih približno 18.000 Judov v koncentracijska taborišča, kot je Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kosciuszko se je boril za neodvisnost tako Poljakov kot Američanov. (Bettmann / Corbis) 
Lech Walesa je začel poljsko gibanje solidarnosti v Gdansku leta 1980. (Bettmann / Corbis) 
Gdansk žerjav na reki Motlawa. (David Sutherland / Corbis) 
Proga Dlugi Targ za pešce. (Atlantid Phototravel / Corbis) 
Kip, ki predstavlja slavo na Zlatih vratih. (Gregory Wrona) 
Skulptura na fasadi Golden Gate. (Gregory Wrona) 
Poljaki so se veselili, ko je pesnik Wislawa Szymborska leta 1996 dobil Nobelovo nagrado za književnost. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
