Marquis de Sade, ki se je dolgo hvalil zaradi svojih bujnih erotičnih spisov, je spet v modi. Medtem ko Francozi še vedno praznujejo 200. obletnico njegove smrti 2. decembra 1814, vse več literarnih romarjev raziskuje Pariz zaradi premagane sadistične lore. Seveda je za to potrebno malo več domišljije kot recimo ponovni obisk Pariza Hemingwaya ali Picassa. Veliko predrevolucionarnega Pariza je izginilo v 19. stoletju, ko se je mestni načrtovalec baron Haussmann mesto iz srednjeveškega vojnega časa Sadejevega časa v odprto "Mesto svetlobe" spremenil. Družinski moški Sade, Hotel de Condé na levem bregu, je bil porušen, mesto pa zdaj leži pod prometno potjo v bližini Boulevard St. Germain.
Sorodne vsebine
- Kdo je bil markiz de Sade?
Toda še vedno je mogoče - in nadvse prijetno - kanalizirati Sade z raziskovanjem francoske prestolnice z očmi aristokrata iz Ancienskega režima . Markiz je bil močan glasni apetit, obseden z galsko razkošjem, ki ga popotniki še danes iščejo: modna vina, vina in gurmanska hrana. (Od svoje žene je celo zahteval, da v svojo zaporniško celico prinese kulinarične dobrote, kot so debele oljke, provansalni sir, pečena prepelica in prekajena šunka.) Danes preživetja sveta Sade iz 18. stoletja vključujejo nekatere najbolj romantične in atmosferske kotičke Pariza - - in nobena od njih, želim pohiteti, vključuje skrivne ječe ali razvajene spremljevalce, ki nosijo biče.
Najbolj odmevna soseska iz dobe je Le Marais na desnem bregu, ki se razprostira na tretjem in četrtem okrožju. Obiskovalci bi morali začeti na veličastnem Place des Vosges. Njegova listnata lipa iz leta 1612 zasenčuje vrtove in gramozne poti, na vsaki strani pa je niz hiš iz 17. stoletja skladne zasnove. Na njeni severni strani lok vodi do veličastnega Pavillona de la Reine, kraljevega paviljona, razkošnega hotela v graščini iz 17. stoletja, katerega kamnite dvoriščne stene so fasade z bujnim zelenim bršljanom. Oaza miru, ki je daleč od pogosto kaotičnega prometa v Parizu, je poimenovana v čast Ane Avstrijske, ki je ostala v bližini, njene sodobne sobe pa so ohranile svoj zgodovinski vonj, veliko skritega na ekspanzivnih podstrešjih s štirimi posteljnimi posteljami in plišastimi žametnimi tapetami. (Pravzaprav je francoski politik Dominique Strauss-Kahn v sodobni različici Sadejevih škandalov po begu iz New Yorka, kjer so ga obtožili spolnega napada na služkinjo, izbral diskretni hotel kot svoje zatočišče v Parizu.) Paviljon je že sama po sebi turistična atrakcija in tisti, ki si ne morejo privoščiti njegovih dragih sob, si lahko na dvorišču privoščijo obrok ali kavo, ki si predstavljajo trkanje konjskih kopit na kamnini.
Če se želite spustiti globlje v sadistične lore, se sprehodite nekaj minut do najbolj razpadajočega hotela Marais, ki se nahaja v nekdanjem prezbiteriju prenovljene gotske cerkve Saint-Merry. V sobah so še vedno surovi kamniti zidovi, v katerih so bili srednjeveški menihi, z okni, ki se odpirajo nad strehe okrožja, kjer na pol pričakujete, da se bo Quasimodo zavihtel od stolpa do stolpa. Celo starinska oprema se počuti težka in razdražena. Ob obisku mi je posteljo nadvila izklesana lesena gargojla, vsako jutro pa sem se v zvoniku, ki je le 20 čevljev od moje glave, prebudila cerkveni zvon. Sade, čigar literarno domišljijo so sprožile religiozne podobe - omalovaženi duhovniki in redovnice so v njegovih romanih najpomembnejši - bi gotovo odobraval.
Kraj jeseni Vosges. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Veličastni Pavillon de la Reine spominja na nekakšen luksuzni režim de l'ancien, ki bi markiza de Sadea naredil ponosen. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry, ki se nahaja v pariškem okrožju Marais v nekdanjem prezbiteriju prenovljene gotske cerkve. (Tony Perrottet) 
Muzej Carnavalet, dvorišče Louisa XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse ali Muzej narave in lova. (Wikipedija) 
Le Grand Véfour, ena najbolj razkošnih (in najstarejših) restavracij v Parizu. (Wikipedija) 
Butik Maïlle, na mestu Madelaine, kjer se od leta 1757 prodajajo znane gorice Dijon, (uporabnik Flickr irine.) 
Rue Mouffetard, Latinska četrt. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Kavarna Le Procope na pariškem Levem bregu je bila pregon revolucionarnih osebnosti, vključno z Dantonom in Maratom. (Wikipedija) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade in kip v Lacosteu. (Tony Perrottet) Okolica, poetični labirint zkrivljenih uličic in veličastnih graščin, ostaja skoraj enak kot v 1760-ih, ko je bil Sade čeden, plavolasi mladi aristokrat v svojih dvajsetih letih, ko je gostoval v gledališčih, literarnih kavarnah in bordellosu. V Parizu je užival tudi dolgo svobodo svobode v burni revolucionarni dobi 1790-ih, ko je bil zloglasni avtor srednjih let škakljanih romanov, kot sta Justine in Juliette, in zaman poskušal najti uspeh kot dramatik. Sade je naletel na vrsto presenetljivo starih družbenih dram, preden je leta 1801 padel med Napoleona in bil pregnan v duševni azil (tema filmov Marat / Sade in Quills ).
Električno vzdušje tiste dobe je še vedno mogoče zajeti z vstopom v enega najbolj čudovitih dvorcev Le Marais, v katerem je zdaj Musée Carnavalet, posvečen zgodovini Pariza. Popotniki ga pogosto zanemarjajo v korist bolj znanih Louvre in Orsayja, je eden najbolj prepričljivih muzejev v Franciji. Njeni eksponati na revoluciji vsebujejo navdušujoče intimne artefakte zgodovinskih zvezdnikov: na primer drobne copate Marie Antoinette in najljubši Napoleonov kovček. Obstajajo zgodovinski modeli giljotine iz časa terorja in primer Robespierrejevega atašeja, v katerem je pred strahovitim odborom za javno varnost nosil odloke o usmrtitvi. (Sade se je ozko izognil "poljubu giljotine"). In povezava Sade je najbolj vidna v modelu Bastille, ki ga je umetnik izrezal iz enega od svojih originalnih kamnitih blokov. (Sovražen kraljevi zapor, v katerem je Sade preživel pet let od leta 1784 in napisal 120 dni Sodome in prvi osnutek svojega najbolj razvpitega opusa Justine, je bil po revoluciji uničen in zdaj obstaja le v imenu).
Še čudnejši je Musée de la Nature et la Chasse, Muzej narave in lova, ki je posvečen aristokratski kulturi lova v Franciji vse do zgodnjega srednjega veka. Nahaja se v starinskem lovskem klubu in je veliko bolj kreativen, kot bi morda predlagala tema: njegove inventivne sobne instalacije, ki uporabljajo nagačene živali, relikvije in preganjajo zvočne posnetke, so same po sebi moderne umetnine.
Marquis de Sade je imel izpopolnjene kulinarične okuse, zato so Parižani v času svojega življenja eksperimentirali s povsem novo ustanovo, le restavracijo. Te zgodnje inkarnacije so se med seboj vihrale v razkošnem dekorju in svojim mecenom nudile menije časopisov v velikosti časopisov, na desetine jedi, pa tudi dnevne specialitete ob robu. Ni zanesljivega zapisa, gotovo pa je gotovo, da bi Sade obiskal najstarejšo neprekinjeno delujočo kuhinjo v Parizu, Le Grand Véfour (v tistem času imenovano Cafe de Chartres), danes pa ostaja čudovita izkušnja. Če ga želite najti, se namestite pod obokane oboke kraljeve palače, ki je bila v 1780-ih srce in duša Pariza, razkošnega zabavnega središča, napolnjenega s cirkuškimi akti in bordeli.
Res je, da Palais Royal danes ravno ni kos nepravičnosti - gre za eleganten, prodnat prekrit park, obdan s starinskimi trgovinami in ne hišami. Toda zapet v kot, je Le Grand Véfour gledališki dragulj obdobja razkošja, z žametnimi banketi, bleščečimi ogledali in bleščečimi freskami pompejskega stila. Ena najdražjih restavracij v Parizu ponoči ponuja tudi meni za kosilo s fiksnimi cenami s 96 evri (111 dolarjev), ki sicer ni ravno kradljivka in ponuja potop v veliko francosko ustanovo.
Od tu je kratek sprehod do butika Maïlle na kraju Madelaine, katerega znamenite dijonske gorčice so na voljo od leta 1757. (Thomas Jefferson je bil celo pokrovitelj, ko je bil v Parizu.) Danes se Parižani pripeljejo sem, da primejo gorčice, ki Na voljo je v več deset okusih od chardonnaya do roqueforta in se še vedno prodajajo v enakih očarljivih fajanskih kadih kot v 18. stoletju. Nedaleč stran je najstarejša pariška pašteta Stohrer, katere trgovina iz leta 1730 je nepremagljiva palača sladkarij, z originalnimi svinčenimi ogledali, ki odsevajo raznobarvno paleto peciva in glaziranih sadežev. Stohrer se ni več specializiral za "užitno umetnost", kot je bila to v Sadejevem času - zapletene namizne skulpture egiptovskih vaz, grških templjev ali vrtnih prizorov, narejenih v celoti iz vrtenega sladkorja - vendar pa lahko nekdo okusi bujno babo au rhum, rum baba, izumljeno na ti prostori pred dvema stoletjema.
Prečkamo Seno, po možnosti preko Pont Neuf, ki je bil nekoč poln prodajalcev, ki so lovili sadje in meso. Danes je na Levem bregu več starodavnih obratov, ki jih obiskujejo sodobniki Sade, začenši z častitljivo kavarno Le Procope, preganjanjem revolucionarnih osebnosti, med katerimi sta bila tudi Danton in Marat, pa tudi Voltaire in Ben Franklin. Danes je Le Procope rahlo turistično svetišče revolucije, s simbolom svobode, rdečo frgijsko kapico, na pokrovu menija in kopalnicami označeni Citoyens in Citoyennes. Toda kunčji rat iz razkošnih jedilnih salonov je užitek za raziskovanje, okrašen z umetninami, vključno z dvestoletno kopijo Izjave o človekovih pravicah in ohranjenim pregledom za večerjo iz leta 1811.
Od tu bi lahko resnični Sadejevi bhakte odšli na Rue Mouffetard, eno najstarejših pariških ulic, kjer je mladi aristokrat po poroki hranil eno od svojih več stanovanj za skrivne poskuse. Danes je na ulici očarljiv nakupovalni center za pešce, vendar je bil prizorišče prvega škandala Sade leta 1763, ko je 23-letnik v svoje sobe zvabil mlado žensko po imenu Jeanne Testard in jo čez noč hranil za njegovo bizarno erotiko fantazije, ki so bile začinjene s svetogrščino. (Policijski zapisi, odkriti v 20. stoletju, razkrivajo, da je stopil na razpelo in kričal bogokletje, medtem ko se je zlorabljal z mačkami-repi.) Odpoved Mademoiselle Testard je privedla do njegovega prvega ujetniškega uroka v Vincennesu 15 dni, čeprav je bogata družina Sade lahko zagotovila njegovo izpustitev.
To ne bi bil zadnji Sadejev mandat v Château de Vincennes iz 12. stoletja, ki ga je še vedno mogoče obiskati na obrobju mesta. Zdaj impozantna turistična atrakcija je na koncu metro linije 1 in turistični vodniki ponosno razkrijejo celico številka šest, v kateri je Sade preživel sedem let, začenši leta 1777. Šest. ") Čeprav je celica danes gola in hladna, je aristokratski Sade lahko svoje kamnite stene in tla ogrel s pisanimi turškimi preprogami, lastnim pohištvom in osebno knjižnico s 600 volumni.
Toda najbolj slikovita ekskurzija v Sadeju potrebuje več dni. Markičev rodni dom v Provansi, kjer se je pogosto zatekel pred oblasti v Parizu, je leta 2001 kupila francoska modna ikona Pierre Cardin in je na voljo za obiskovalce. Nekoč težko potovanje s prevozom več kot teden dni, hitri vlak TGV zdaj vozi v Avignon v 2 urah in 40 minutah; od tam najemite avto in se odpeljite približno 30 milj vzhodno do majhne vasice Lacoste. To je klasični provansalni zaselek, le da ga slučajno krona Chateau Sade.
Lacoste je že dolgo priljubljen pri umetnikih, in tukaj zdaj najdejo edini svetovni spomenik Sadeju, bronasti kip s pisateljevo glavo v kletki, ki simbolizira njegova dolga leta zapora in cenzuro. Ko jo je Cardin postavil, so bili domačini zaskrbljeni, da bo vasica postala nekakšna Sade Meka. ("Sprva smo mislili, da bo prinesel množico ropstva, " mi je priznal en umetnik, ki že desetletja živi tu. "Kaj pa, če bi vas postala romarsko mesto za čudovite? Na srečo se to ni zgodilo.")
Sam obisk dvorca omogoča intimen pogled na Sadeja, ki živi svojo fantazijo o tem, da je fevdalni seigneur v srednjeveškem slogu. Za 7 evrov (10 dolarjev) je mogoče raziskati komore, napolnjene s starinami in umetninami. (Chateau je bil v Revoluciji vložen, vendar ga je Cardin prenovil in ponovno opremil iz lokalnih trgovin). Ostala je ena stena markizove spalnice z razglednimi pogledi na razkošne provansalske vinograde.
V enem od čudnih odmevov zgodovine je Pierre Cardin začel gledališki festival v Lacosteu, ki ga je vsak julij organiziral v čast Sade. Glamurozni dogodki se odvijajo pod zvezdami v namensko vgrajenem amfiteatru. Sam Sade je večino časa uprizoril z lastnim delom in celo organiziral gledališko skupino, da bi s kočijo obiskala Provanso. Njegov ljubezenski upanje, da bi bil prepoznan kot dramatik, je bil cilj, ki se mu bo za vedno izognil. Namesto tega se ga bodo vedno spominjali po srhljivih erotičnih romanih, ki jih je objavljal anonimno in o katerih bi pogosto zanikal avtorstvo, ki je sanjal o višjih literarnih ciljih.
Danes, ko bo Sadeova rehabilitacija zaključena, bi bil festival Lacoste morda dogodek, ki bi se ga najbolj udeležil.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Gorčice: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Čokolade: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
