"Bi moral prinesti še eno steklenico vina?" Je vprašal Enzo Anastasi.
Mi smo sedeli v tišini na prostrani terasi hotela La Canna, Anastasijevem 14-sobnem zatočišču na otoku Filicudi. Voda Tirenskega morja, nekaj sto metrov pod nami, je bila videti kot sivo-zeleno steklo. Filicudi je drugi najbolj oddaljen zahodno od Eolskih otokov, vulkanskega arhipelaga, ki se razteza 50 milj severno od Sicilije. Na obzorju je bilo videti še nekaj drugih Eolijcev in ko je Anastasi odklepala našo drugo steklenico, sem opazoval, kako se med njimi napihnejo rožnati oblaki v obliki kokice, kot svetlikajoča se otoška veriga.
"Ljudje tukaj radi molčimo, " mi je dejala Anastasi. Star je 55 let, z resnimi očmi in čisto obrito glavo. "Nismo tukaj, da bi poznali svoje sosede." Seveda, veliko sosedov ne ve. V Filicudiju, ki ima površino manj kot štiri kvadratne milje, živi približno 200 ljudi. Ko sem prišel tisto popoldne, da me je grmljal in močil dež, sem se počutil, kot da bi bil lahko edini na otoku. Anastasi mi je dal ključ do moje sobe in vodenja kraja. Kljub vremenskim vplivom se je načrtoval, da se bo z gore spustil na vsakodnevno kopanje na eni izmed ozkih kamnitih plaž. "Uživajte v razgledu, " je rekel, pomignil roko proti pečini in me pustil, da bi preučil otoke v daljavi.
Pogled na Tirensko morje s Saline, s Filicudijem in Alicudijem na obzorju. (Simon Watson) Tako sem sedel na pokriti terasi in jih spoznal. Salina, otok z dvojnim vrhom, kamor bi se napotil naslednji dan, je bil najbližji na 15 milj. Tudi Liparija sem lahko videl predolgo v vodi kot aligator in Panarea, za katero bi mi Anastasi dejal, da pozneje spominja na plavajočo nosečnico. Najbolj pa je bil navdušujoč Stromboli, okrnjen stožec 39 milj. Je prototipni vulkan in še vedno zelo aktiven. Stoletja je služil kot geološka muze. Raziskovalci v romanu Julesa Verna iz leta 1864 Potovanje v središče Zemlje zaključijo svojo pustolovščino na Stromboliju, potem ko njihov splav neverjetno izpihne iz enega izmed njegovih ognjenih odprtin. JRR Tolkien naj bi Strombolija uporabil kot navdih za Mount Doom, nenehno izbruhni vulkan Srednje Zemlje, kamor je Frodo poslan, da uniči obroč. Ko je nevihta minila nad Strombolijem, je vulkan poslal sledi bele pare navzgor, da bi jo srečal. Sama sem se počutila kot Frodo, kot da me gora neumorno vleče k njej.
Poleti je Lipari preplavljen s turisti, Panarea pa je razvpito šik, z uveljavljenimi družinama po imenu Borghese in Bulgari vladata neprehodna družabna scena. Toda v preostalih Eolovih boste našli življenjski slog, ki je zelo miren. Vsi Filicudi, Salina in Stromboli so v veliki meri sestavljeni iz zaščitenih parkov, od leta 2000 pa je celotno arhipelag uvrščen med Unescovo svetovno dediščino, kar pomeni, da večine zemljišč ni mogoče spremeniti in je nov razvoj močno omejen. Kljub temu so otoki, ki sem jih obiskal, odličili v gostoljubnosti, v nobenem majhnem delu, ker imajo njihovi prebivalci naravno in velikodušno nagnjenost, da vedo, kdaj nahraniti ljudi, kdaj govoriti z njimi in kdaj jim dati prostora. Homer je o tem pisal v 10. knjigi Odiseje, v kateri Aeolus, mitski vladar Eolskih otokov in bog vetra, povabi Odiseja, da živi s svojo družino, da bi se lahko spočil in, kar je še pomembneje -, preživel ves mesec .
Kljub naklonjenosti tišini so Filicudari znani tudi po tem, da sprejemajo popotnike. Nad našo drugo steklenico vina mi je Anastasi povedal, da je italijanska vlada leta 1971 poskušala spremeniti Filicudija v nekakšen zapor brez zidov, saj je tam poslala 15 zloglasnih voditeljev mafije kot svobodne ljudi v izgnanstvu. Filicudari so v znak protesta želeli zaščititi svoj ugled prijaznih gostiteljev do spravnih državljanov, ki so tradicionalno radi obiskovali njihove obale. V upiranju so vsi zaprli svoje trgovine in odšli. Vlada je popustila, preselila zapornike, Filicudari pa so se vrnili domov in nadaljevali svoj tihi način sprejemanja tujih ljudi, kot sem jaz.
Na Filicudiju je hitrost sprememb počasna (primerno je otok videti kot želva, če ga gledamo od zgoraj, Anastasi), turistična infrastruktura otoka pa je skromna. Anastasijevi starši so La Canno kot dom kupili leta 1969 in v sredini 70-ih začeli najemati sobe. Ko jo je leta 2000 prevzel Anastasi, je bil preprost hotel in gostilna. Arhitekt samouk je zasnoval teraso, kjer smo sedeli, vključno z vgrajenimi klopi, pokritimi s svetlimi, ročno poslikanimi ploščicami, ki so obložile obod. "Zdaj je hotel s tremi zvezdicami, " mi je ponosno dejal. "Otok ni pripravljen na nobene zvezde več kot to. V vasi sploh nimamo butika. "
Z leve: Gurnard in zelenjava v vili La Rosa, na Filicudi; Brezmadežna cerkev na Salini. (Simon Watson) Kar Filicudi primanjkuje v nakupovanju, to nadomešča s hrano. Z rožnatimi oblaki se zdaj razporejajo okoli vrha Strombolija kot cvetna krona, Anastasi in jaz smo pokukali pepi ripiene, pikantne paprike, ki jih njegova družina raste, pečejo in polnijo pecorino, peteršilj in krušne drobtine. Manjši kot so bili čiliji, bolj vroči so bili. Ko sem kopal okrog oljk velikosti - vroče! - se je prižgal Anastasi, ko je govoril o svojih najljubših eolovskih jedeh: špagete allo scoglio z školjkami, školjkami, beljakom in divjim koromačem; cicerchie, cenjeni lokalni grah, kuhan z rožmarinom; jajčevci s korenčkom, česnom in več divjega koromača. Rekel je, da čebule ni nikoli kupil, saj je vedno gojil svojo. Okrog časa, ko je sonce zašlo, je 82-letni oče Anastasi, ribič in nekdanji poštni direktor, molče stopil mimo nas, držeč sveže pobrano bučo. Kmalu, mi je povedala Anastasi, bi bila buča pečena, pire, združena z jajci, moko, sladkorjem in sladkim vinom, nato pa jih razvaljala v kroglice in ocvrta, da bi ustvarila sfci - lokalni slog krofov.
Nato me je Anastasi poslal na večerjo. V Vili La Rosa, sto metrov navzdol s kamnito potjo iz La Canne, sem sedel, da bi jedel med kipi svetnikov. Adelaide Rando, lastnica kuharja, mi je povedala, da mi kuha ves dan. Postregla je podplat na žaru med limoninimi listi, nato pa lazanje, narejeno s koromačem, konzervirano tunino, paradižnikovim in sirom caciocavallo. Bil je tudi črni riž z drobnimi, sladkimi kozicami. Ko se je obrok končal, se je Rando pojavil za mizo in vzel majhen, dostojanstven lok. Za mizo poleg moje je bilo nekaj lokalnih ljudi, ki so jih poleg Anastasija videli ves dan. Usmiljeno so me gledali. "Ko ste od tu, " je rekel eden, "nikoli ne želite iti."
Fron levo: pristanišče vasi Pecorini Mare, na Filicudi; priprava oljk v restavraciji Villa La Rosa, na Filicudi. (Simon Watson) Zbudil sem se ob zori in se počutil tako poln kot Odisej po mesečnem prazniku. Ko sem nekaj minut opazoval, kako vzhajajoče sonce je gorelo meglo, ki je obkrožala Strombolija, sem se napotil do pristanišča, da sem ujel hidrofor. Preko dotrajane preproge čolna so bili odtisnjeni živahni zlati konjički. Vožnja do Saline je trajala eno uro. V primerjavi z vibracijami človeka na zemlji, ki sem jih občutil, ko sem dosegel Filicudi, se je Salina, ki ima približno 2000 prebivalcev, počutila bolj energijsko. Ni zabava v nobenem smislu, ampak bolj kot umik meditacije, kjer ste obkroženi z drugimi, ki so se tudi pokazali, da se osredotočajo na svoje dihanje.
Salina ne zapravlja časa, da bi naznanila svojo okusnost. Za razliko od Filicudija, kjer je terasirano kmetovanje večinoma opuščeno, ima Salina 11 delovnih vinogradov, na katerih goji grozdje malvazije, ki daje istoimensko vino. Deset minut vožnje s trajektom in že sem se vijel skozi en tak vinograd v Capofaro Locanda & Malvasia, 27-sobnem letovišču s senzacionalno restavracijo na kraju samem. V lasti je družine Tasca iz Palerma, ki na osrednji Siciliji izdeluje vino od leta 1830, na Salini pa skoraj dve desetletji. Tascas je hotel odprl v nekdanjem ribiškem naselju na blefih leta 2003. To poletje bodo predstavili šest novih sob v svetilniku iz 19. stoletja, ki sedi med trto malvazije. Načrtujejo tudi prihodnje leto muzej o zgodovini Eolijcev znotraj svetilnika.
Capofarova arhitektura je klasična, z loki in stebri, ki se rahlo ukrivijo navzven, kot sodi. Njene stene so oprane v ostri sredozemski barvi. Bougainvillea je prikrivala zunanji sedežni prostor moje sobe, ki je imel kavč in dva ljubezenska sedeža. V svoji vdolbini je bil moj posteljo svetišče. Ko sem spal na koncu posestva, sem lahko slišal veter. Moj pogled na Stromboli je bil znova neoviran, zdaj pa je bil vulkan bližje in zato večji in še bolj magnetni.
Z leve: soba za goste v Capofaro Locanda & Malvasia, hotel na Salini; v bližini pristanišča Malfa, na Salini. (Simon Watson) Hvaležna sem bila Margherita Vitale, svetovna generalna direktorica Capofara, da je izbrala prostor za pijačo, kjer bi lahko oba pogledali v Stromboli. Razumela je privlačnost. V kozarcu Didymeja, suhe malvazije iz grozdja, pridelanega v vinogradu Capofaro, je Vitale nazdravil vulkanu. "Videli boste, da bodo Stromboli ponoči izbruhnili, " je dejala. "Mislili boste, da ne potrebujete ničesar drugega na svetu."
Salina najbolj znani izvoz poleg malvazije je kapre. Italijanska fundacija za počasno hrano za biotsko raznovrstnost, ki je namenjena ohranjanju tradicionalnih oblik kmetijstva, meni, da je užitni, ozdravljeni pop kot sestavni del lokalnega gospodarstva, zato skuša zaščititi kmetijske prakse, ki so jih prenašali skozi stoletja. Po besedah Daniele Virgone, 47-letnega kmeta tretje generacije na Salini, je izdelek tako težko pridelovati, da so ga pripravljeni storiti le najbolj predani upravitelji.
2.000 trnih rastlin kaparjev, ki jih upravlja, mora biti nabrano ročno, kar si z družino prizadevata od aprila do oktobra. "Tu sem začel delati, ko sem bil star štiri leta, " mi je povedala Virgona. Njeni grmi obrodijo kaparje (capperi) in kaprene jagode (cucunci). Prve solimo v 50 do 60 dneh, druge pa 90 dni. Oboje nato pakirajo v vakuumu in prodajajo v skromnem razstavnem salonu Virgone, kjer ponuja tudi svoj priden pilsner, ki je okrepljen z kaperjem, skupaj s peperjem iz kapre, kaperjem, kandiranimi kapremi in kaparjem v prahu.
Prevajanje Saline kmetijske dediščine v kulinarično gibanje za otok je tisto, kar poganja 36-letni kuhar Capofaro Ludovico De Vivo. Po rodu iz Salerna, v jugozahodni Italiji, De Vivo zasluži, da dela v Nomi v Københavnu z odpiranjem oči na pomen spregledanih sestavin. Na podlagi njegovih izkušenj se je spraševal, ali lahko tudi kaparjeve liste postanejo okusne. Tako je začel fermentirati listje iz Virgonskega sadovnjaka, ki jih je lahko uporabil pri kuhanju. Čez eno leto je razvil jed, za katero položi en krožnik (fermentiran šest mesecev) na krožnik, nato pa žlice na kockico surove skuše in fermentiranega koromača. Na koncu mu doda drugi list v tem, kar opisuje kot "slog odprtega raviola."
Z leve: Skuša s paradižniki in divjimi koromači v Signumu, na otoku Salina; vasica Malfa na Salini. (Simon Watson) Opazil sem način, kako ga vsi gledajo njegovi kuharji in redne kuharice, z enako pozorno pozornostjo posveča kuhinjo Noma svojemu vodji Renéju Redzepiju. Ko sem si prigrizel jed, sem lahko povedal, zakaj. Ravnotežje med kislim zobom fermentacije in maščobnimi funkmi rib je potrdilo, da sem v prisotnosti veličine. Napovedal je radovednost, ustvarjalnost in tehniko svojega izdelovalca. "Samo poskušam izkazati spoštovanje do otoka, " mi je dejal De Vivo. "Je neprimerljivo. To bi lahko bila ena najboljših prehrambenih destinacij v vsej Italiji. "
Po poti nazaj do svoje sobe sem se spustil po pobočju in se nato vzpel. Zvezde so bile zunaj. Valovi so šepetali, nato pa se strmoglavili. Občasno je mimo mene streljal žarek svetlobe s svetilnika Capofaro, kot nekaj nezemeljskega. Stromboli se je izgubil v črni noči.
Ker nisem opazil nobene vulkanske aktivnosti pred spanjem, sem se nenehno zbudil v upanju, da jih vidim.
Ob polnoči sem preveril.
Ob dveh sem se zbudil in še enkrat preveril.
Pri 4 še vedno nič. Do 6. leta sem ga začel jemati osebno. Nisem si zaslužil tega sijaja? Oblečen v svojo haljo, sem se napotil do verande in še enkrat pogledal proti vulkanu. Brez sijaja, brez lave, brez akcije.
Dvanajst ur pozneje sem bil visoko na severnem boku Strombolija in gledal navzdol na Sciara del Fuoco, ali na "strugo ognja." Lava je v zadnjih dveh tisočletjih izvirala iz Strombolija, črnila zemljo in obrezuvala zemljo. Ob mojih nogah so kosi skale pulzirali odtenki žareče oranžne barve. Para, ki je od daleč izgledala kot oblak elegantnega italijanskega cigaretnega dima, je bila zdaj videti bolj grozeča. Globoko, silovito ropotanje znotraj vulkana je bilo še posebej moteče po splošni odsotnosti zvoka v prejšnjih nekaj dneh. Filicudi je bil prostor za samoto, Salina pa prostor za blagodejne počitnice na ljubljenih počitnicah - morje, veter, hrana, vino - toda Stromboli je spoznal, da je nekaj bolj zapletenega, mesto, da se spopade s tem, kaj pomeni bodi živ. Nisem se mogel izogniti občutku, da sem pred vulkanom majhen in začasen - vendar sem tudi zmagal, ker sem ga preplezal, in imel srečo, samo da sem tam.
Pred vzponom sem imel kosilo v restavraciji Trattoria Ai Gechi, ki so mi jo priporočili v Salini. Našel sem ga na koncu ozke zavite ulice v vasi Stromboli, ki sedi ob vznožju vulkana. Restavracija je bila dvignjena, terasirana in obdana z listi na način, da sem se počutila, kot da sem v hiši z drevesi. Antonino Zaccone, njen 41-letni lastnik, je sedel z mano za mizo, preden je šel pobrati sina iz šole. Povedal mi je, da bi jed, ki jo bom jedla, testenine a la Nino, dobil okus po tuni, ki jo je kadil 36 ur, preden jo je zložil v krožnik, skupaj s češnjevimi paradižniki in rikoto al forno. Na Stromboli je ogenj prisoten celo v hrani.
Predlagal mi je, da se pred pohodom omejim samo na eno jed. "Nocoj, " je rekel, "prišel si jesti." Svetoval mi je, da me bo zaradi trekinga lačen več kot samo hrana. "Razmišljate, " je rekel v svoji italijanski angleščini. "Ostaneš samo s seboj." Vedela sem, kaj je mislil - da je Stromboli za tiste, ki se nanj vzpenjajo, ogledalo, kolikor je gora.
Po kosilu sem se na poti navzgor proti Stromboliju ustavil v Karen, prijateljici prijateljice. Njena hiša je sedela za vrati v Piscità, gomili domov nad morjem. Povedala mi je, da je nekoč delala za Toma Forda v Evropi, zdaj pa je poučevala meditacijo na Stromboli. Sedeli smo za njeno hišo, pili kavo in gledali, kako se voda ob popoldanski svetlobi zlato obarva. Nikoli se nisva srečala, ampak sva se odprto pogovarjala o svojih starših, svojih strahovih in človeštvu, o življenju in umiranju, kot da bi sodelovala na nenadni seji psihoterapije. Zdelo se je primerno - čiščenje, pravzaprav - ker smo bili na Stromboliju in to je, kot kaže, govorili ljudje na Stromboliju. Ko smo končali s kavo, me je objela in me spustila na vzpon s pol ducatov piškotov z okusom mandljev iz najbližje pekarne. Po nekaj urah pohodništva, ko sem dosegel najvišjo točko, ki sem jo lahko dosegel, sem se usedel, da bi jih pojedel. Ko sem zagrizel v prvo, je tla pod mano začela drhteti.
Tiste noči sem se po skoraj deset kilometrih hoje vrnil v Ai Gechi, očaran, tako kot je Zaccone rekel, da bom. Stal je blizu vhoda v restavracijo. Videl je, da sem nasmejan. "Obožujem ta otok, " mi je rekel in pokril srce z roko. "Otok jemlješ po duši. Greš do vulkana in čutiš. V Stromboli pridete iskat sebe. In ga najdeš. "
Priti tja
Priskrbite se na letališče Palermo (PMO) ali letališče Catania-Fontanarossa (CTA), ki se povezuje skozi Rim ali drugo večje evropsko središče. Liberty Lines upravlja s trajekti na vseh sedmih naseljenih eolskih otokih iz Palerma in Malazza na severovzhodu Sicilije. Da bi prišli v Malazzo iz Catanije, približno dve uri vožnje, vnaprej pripravite avto z Adigeom. Liberty Lines upravlja tudi meddržavni trajektni prevoz. V visoki sezoni (od junija do konca avgusta) ne pozabite vnaprej rezervirati trajektnih vozovnic prek spleta, saj se jadrnice polnijo. Storitev se lahko prekine ali prekliče zaradi grobega vremena ali stavke.
Če se raje izognete 20-urnemu potovalnemu dnevu, prenočite v Taormini na Siciliji na poti do Milazza v plemeniti Belmond Villa Sant'Andrea (podvoji od 841 dolarjev) . Hotel je zgrajen na posestvu iz leta 1830, obkrožen je z zasebnim parkom in se nahaja na osamljeni prodnati plaži s čudovitim, kinematografskim pogledom na zaliv Mazzarò.
Filicudi
Hotel La Canna (dvojno od 123 dolarjev), najboljši kraj za bivanje na otoku, ima dobro restavracijo in bazen. Prosite za recepcijo, da se z lokalom dogovori za izlet v vode okoli Filicudija; ne zamudite skala La Canna (potovanja od 25 dolarjev), bazaltnega stolpa, ki se dviga iz morja in naj bi imel čarobne moči. Villa La Rosa (vstopnica od 6 do 25 dolarjev) na poti od hotela ima lazanjo kuharja Adelaide Rando z divjim koromačem in bar z ovalno obliko z rožnatim marmornatim vrhom, ki je videti, kot da pripada filmu Wes Anderson.
Salina
Oboževal sem tišino Capofaro Locanda & Malvasia (dvojna od 455 dolarjev), predelano ribiško vasico z morjem na eni strani in vinogradi na drugi strani. Hotel lahko organizira izlete po drugih otokih na krovu jahte Hatteras. V restavracijah (v $ 27–37 $) vitrine izdelujejo z vrtov in se močno zavzemajo za pripravo kruha. Da Alfredo (11 preko Vittoria Alfieri; prikupen 12–17 dolarjev) služi najbolj priljubljeno Salino jed, pane cunzato, krog kruha na žaru, nadevan s prelivi v obliki solate. Signum (vstopnica 37 dolarjev), ki je nastanjen v istoimenskem hotelu Salina, je edina restavracija z Michelinovo zvezdico na otoku.
Stromboli
Il Gabbiano Relais (dvojna cena od 248 dolarjev) ima 11 sob v apartmajskem stilu, dostavo živil in senčen bazen. V Trattoria Ai Gechi (12 Via Salina; entrées $ 15–31 $) so jedi, kot so testenine s prekajeno tuno, rukolo in češnjevimi paradižniki, prav tako v spominu kot barviti lastnik Antonino Zaccone. Čas na plaži na črnih peskih Spiaggia Lunga je čaroben in obvezen. Večino poti lahko po vulkanu pohodite sami, vendar je na vrhu potreben vodnik. Magmatrek ( izleti od 35 dolarjev) vodi skupinske pohode in lahko organizira zasebne oglede. Preden zapustite Stromboli, naročite vso pico z globokimi jedmi, ki jo lahko nosite iz Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli) - to je popolno kosilo za hidrofor v Sicilijo.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- Potovanje + 15 najboljših otokov na svetu
- Najboljši skrivni otoki v Italiji
- Po petletni prenovi se odpira ločni park Gateway St. Louis Gateway
