Kako bolje je praznovati aprilski dan norca med učenjaki kot razmisliti, dekonstruirati, ponovno razmisliti in drugače razstaviti zadevo, ki jo redko upoštevamo. Letos so se Smithsonski kustosi, zgodovinarji in raziskovalci zbrali v Nacionalnem muzeju ameriške zgodovine, da bi sodelovali na letni (no, včasih) »konferenci o stvareh«. V preteklosti smo šteli močvirje, Jell-O, koruzo, krekerji, arašidovo maslo in pita. Letos je bila naša tema mastna.
V hipu me je pritegnil duh "namenske zabavnosti" in prostovoljno predstavil "maščobno barvo " - svinjsko maščobo, ki je bila prvotno izmišljena kot podlaga za ličenje igralcev, a tisto, ki je odtlej prerasla v kozmetično industrijo, ki je prerasla letno ocenjujejo 170 milijard dolarjev.
Za tiste med vami, ki ste zamudili moj pogovor "Greasepaint Glamour", ki zagotavlja tako intelektualne gravite kot izgovor, da puham in nosim svojo boa, bom zdaj delil s svojimi oboževalci spletnih oboževalcev.
Tradicija slikanja obrazov sega vse do pojava slikanja. Stari Egipčani so si oči upirali s kohlom - mešanico svinca, bakra, opečenih mandljev in saje - da bi preprečili zle duhove; uporabili so tudi vrsto ruže, da so obarvali ustnice in obraze - madež iz smrtonosne kombinacije joda in broma, kar nam je dalo stavek "poljub smrti."
Russell je nosil ličila, ki so vsebovala mešanico živega srebra in nitrata srebra. (Sliko dovoli nacionalna galerija portretov) Zgodovinsko gledano je bila bleda koža statusni simbol mode višjega razreda, ki je pomenila razlikovanje žensk, ki so svoje življenje preživele v zaprtih prostorih in ne na poljih. Elizabeta I je svoj obraz premazala z belim svincem in kisom, saj je optimistično nameravala povzročiti "masko mladosti". Kraljica Viktorija je v 19. stoletju postala golega obraza in izjavljala, da ličila nosijo le ohlapne ženske ali igralke, niti ene kategorije vključevala Njeno kraljevsko visočanstvo. Vodilni igralci ameriškega odra, na primer Joseph Jefferson - znan po vlogi Rip Van Winkle - in pevka Lillian Russell, so nosili ličila, sestavljena iz neprivlačne mešanice cinkovega oksida, svinca, živega srebra in nitrata srebra.
Na prelomu 20. stoletja so v Nemčiji izumili gledališko kozmetiko, ki temelji na prašičji maščobi (svinjski masti): poznana kot "maščobna barva", bila je mesnata pasta, ki je združevala mast s cinkom in okerjem in igralcem dala manj lesa, bolj naraven videz na odru.
S pojavom gibljivih slik se je povpraševanje po ličilih stopnjevalo z naraščanjem "od blizu", ko so se igralci prebijali, da bi zakrili pomanjkljivosti in izboljšali svoje najbolj privlačne poteze obraza. Tudi ličila so se morala spoprijeti z novo zmogljivo tehnologijo razsvetljave, ki so jo izumili za filmsko ustvarjanje, in ker črno-beli filmski zapisi niso vse natančno registrirali vseh barv (na primer rdeča je na zaslonu izgledala črno), so igralci morali nositi arzen z zelenim odtenkom ličila, ki so bila nekoč na zaslonu videti "naravna".
Max Factor kozmetika, Her Majesty's Arcade, Sydney (vzeta za MGM), c. 1941, avtor Sam Hood. (Z dovoljenjem Državne knjižnice Novega Južnega Walesa) Neželeni učinki ličila iz arzena so bili nevarni, vendar jim je kmalu priskočil na pomoč poljski priseljenec Max Factor. Factor je prišel v Los Angeles z družino leta 1904, in do takrat, ko je filmska industrija v zgodnjih najstniških letih začela selitev iz New Yorka v "Hollywood", je trgovino postavil kot proizvajalec lasulj in ličil. Leta 1914 je Factor izumil "fleksibilno mastno barvo" - ličila v cevi, ki je revolucionirala filmsko kozmetiko, saj se je dobro odražala pod filmsko razsvetljavo. Na srečo tudi ni vseboval ničesar, kar bi lahko zastrupilo igralce.
Fleksibilno masno barvo nanašamo z mokro gobo in nato nanesemo s prahom; Factor je nadaljeval s paleto barvne harmonije, ki je individualizirala ličila za zvezde, kot sta Rudolph Valentino in Mary Pickford. Prav tako je skoval samostalnik „makeup“ iz glagolske fraze „make a one's face.“
Ko se je Hollywood v tridesetih letih prejšnjega stoletja preselil v svoj glamurozni čas, je filmski makeup izjemno vplival na vsakdanje življenje. Ženske so sledile takšnim modam, kot so beljenje las, da bi posnemale platinaste ključavnice Jeana Harlowa ali na nohtih slikale "rdeče džungle", kot je to storila Joan Crawford v filmu 1939. Max Factor je leta 1937 patentiral svojo "palačinko", in postala je tako zelo uspešna, da jo je do leta 1940 nosila tretjina vseh ameriških žensk.
Kozmetika je postala velik posel, Factor pa sta se v tej vse bolj konkurenčni trgovini pridružila Helena Rubenstein in Elizabeth Arden. Tako kot Factor se je tudi Rubenstein rodila na Poljskem: prvič se je priselila v Avstralijo in ustanovila kozmetične salone, kjer so tržili lončke svoje posebne krakovske kreme za obraz. Zelo uspešna je kmalu odprla salone v Londonu, Parizu in leta 1914 v New Yorku.
Rubenstein's Fifth Avenue salon je bil le nekaj blokov od Elizabeth Arden, še ene pionirske figure kozmetike, ki je v New York prišla iz podeželske Kanade leta 1907. Arden je delal v kozmetičnem salonu na Fifth Avenue, preden je odprl svoj salon na Fifth Avenue in 42d Street. Zelo konkurenčna, oba se bosta kraljevsko borila za tisto, kar je v naslednjih pol stoletja dokumentarni film PBS poimenoval "Prah in slava".
Ko sem zaključil svoj prispevek na konferenci Stuff, sem zadnjo besedo o ličenju namenil enemu izmed mojih oralov - Miss Piggy. Kustos zabave Dwight Blocker Bowers je sam ljubitelj velike dame svinjine in pred konferenco smo skupaj razmišljali o tem, kaj bi Miss Piggy lahko ponudila na temo ličil svinjske maščobe. Noben norec ni ta prašič. "Če boš šminko udaril po prašiču, " bo verjetno zavila, "bodite prepričani, da ni sorodnik."
