Na sredi vaje obleke se je spuščal visok kos stene. Mjuzikl je bil Victor / Victoria, komedija o upogibanju spola in mladi plesalci v črnih leotarjih so bežali in se šibali v vse smeri, kričali, ko se je obliž mavca osvobodil, planil navzdol in pristal s neškodljivim udarcem izven odra. Puder prahu je zaznamoval območje stavke, sredi zahtevnih svetlobnih napeljav, ki vodijo na vsako stran Teatra América. Velike luči so bile zasnovane za uokvirjanje naraščajočih vrst sedežev in osvetlitev publike, ne pa odra. V Havani v štiridesetih in petdesetih letih so bili dramatični ljudje sami.
Ta članek je izbor iz naše četrtletne izdaje Kube o potovanjih Smithsonian Travel
Raziščite najgloblje kotičke kulture in zgodovine Kube in odkrijte presenetljive preobrazbe, ki se dogajajo zdaj
NakupJorge Alfaro Samá, umetniški vodja gledališča, se ni premaknil. Ko je stal na sredinem odru, je padajoči omet hitro zavrgel kot »nič«. Plesalci so se vrnili v nervozne hihitanje in ga poslušali, ko je pregledal njihov spored. V Havani se ves čas rušijo celotne zgradbe, zato je izguba obliža sten ali stropa rutinska, tudi na enem najbolj cenjenih in priljubljenih prizorišč mesta. To je vaja za obleke, je Alfaro Samá igralce spomnil na igralce - pokličite to vso srečo in zadel svoje ocene.
Direktor v zaodrju mi je predlagal, naj ga spremljam na tišji lokaciji - verjetno s trdnimi stenami. Vzpenjali smo se po dolgih praznih vrstah in se prebili skozi marmorno preddverje, z njegovimi dvojnimi stopnicami in debelimi balustradami. Gledališče, ki je bilo odprto leta 1941, vzbuja oceansko plovilo, kjer ni ravnih linij in talnega stena zahodne poloble, zavitih v znake zodiaka. Vse so krivulje in mehki koti; ekstravagantno oblikovanje art deco je vtisnjeno v kabine za vozovnice in tangencialne lobby bare. Alfaro Samá me je vodil skozi majhno pisarno, v manjšo in nazadnje na majhen prostor za njo, ki ga je napolnila njegova pisalna miza in nas dva. Tako kot najbolj notranja komora polževe lupine je tudi ta impresariov varen prostor. Fotografije latino izvajalcev, ki so se pojavili v gledališču, segajo že desetletja nazaj, so zapolnili malo območje za njim.
Problematika ometa, Alfaro Samá, je bila značilna za Kubo. Odločen je bil, da bo obnovil gledališče, "kako je bilo v zlati dobi", vendar je znal popraviti nekaj podrobnosti. Prostor je bil veliko izkoriščen (dejanja od raperjev do glasbenega gledališča so bila rezervirana štiri noči na teden in enkrat sem se tu počutila zaprtega med več ur trajajočo rumbo predstavo), da nisem imela časa za ustrezno obnovo. Vzdrževanje javne zgradbe so birokrati vseeno zunaj gledališča. "Tu sem delal 18 let in v tem času smo se naučili reševati težave, " je dejal Alfaro Samá. Prej so imeli zakrpane stene in strop, in to bi spet storili.
V več kot dveh desetletjih poročanja v Havani sem se že navadil na vizualne podpise mesta: mračne stare zgradbe, avtomobile z ropotuljicami, malo novega ali svetlega. Toda to je samo na površini; na Kubi je vedno notranjost, življenje notranjih prostorov, kar še posebej velja sredi skritih draguljev arhitekture mesta.
Teatro América je en tak dragulj, zakrit pred očmi, izza dolgočasnega zaslona iz sivega poligonskega betona na ulici Galiano. Ko se je gledališče odprlo, je bil ta del Centra trgovska arterija Havane, marmornati hodniki pa so nosili imena zdaj izumrlih veleblagovnic. Galiano je še vedno kaotičen - med mojim obiskom marca me je skoraj sploščil moški, ki je iz prtljažnika avtomobila iz petdesetih let odvijal pršut s pršicami in moral v prodajalno potisniti vzmetnice. Toda stopite notri in že ste v muzeju, ki je kubanska arhitektura.
Na svetu ni mesta, ki je tako večplastno s skrito lepoto. Toda danes, ko se Havana odpira svetu, je tudi na robu propada. Ljubezen do mesta, ki jo redno obiskujem že četrt stoletja, me je vrnila in iskala odgovore: Ali se kraj, ki je že dolgo znan po razpadu, lahko posveti ohranjanju? Kaj lahko storimo za zaščito njegove arhitekturne zapuščine? In kako je to mogoče doseči ob soočanju z naraščajočimi zahtevami Kube trdo in ambicioznih ljudi?
1. lekcija: Ne pozabite, da bodo oči oluščene za koščke padajočega ometa.
Nastopajoči v Teatro América, kot so ti plesalci na odmoru, so včasih previdni pri padanju ometa. (João Pina) **********
Havana je mesto, enostavno za krmarjenje, omejeno z morjem in ločeno od reke. Vsaka soseska se zdi definirana z zgodovinskimi mejniki. Stara Havana, ustanovljena leta 1519, se še vedno širi iz prvotne Plaza de Armas, civilnega prostora srednjeveške Španije. Sledi od pristanišča, v daljavi in času, njegov sodobni ekvivalent, okrožje Parque Central, ki ga nadzira stavba National Capitol, ki temelji na pariškem Panthéonu (ne ameriškem Kapitolu, kot včasih trdijo). Sledijo elegantni in obledeli stanovanjski bloki fin-del-siglo Centro, sledi poslovno okrožje Vedado, v katerem še vedno prevladuje hotel Hilton Welton Becket iz leta 1958, 25-nadstropna modernistična izjava pa se je preimenovala v Hotel Habana Libre. Zraven je predmestje Playa 20. stoletja, ki ga vizualno opredeljuje prostrana strela Avenida Quinta ("peta avenija"), obkrožena z razkošnimi dvorci starega bogastva Kube in kilometri natančnega topiarja.
Tudi simboli komunistične moči - stolp nekdanjega sovjetskega veleposlaništva v Miramarju ali neplodna asfaltna ravnica Revolucionarnega trga - imajo unovčljivo vrednost pri olajšanju orientacije.
Potem moraš le pogledati gor. "Havana je knjižnica arhitekture, " pravi Raúl Rodríguez, kubanski arhitekt v izgnanstvu z globoko strastjo do kubanske zgodovine in arhitekture. "Vsak slog je tam dobro predstavljen, razlog za njegovo čarobnost pa je tristranska kultura." - afriški, ameriški, evropski.
Mesto je bilo od vsega začetka mešanica: utrdbe v obliki zvezde iz srednjeveške Evrope, zasenčene mavrske kolonije, grško-rimski stebri, francosko urejanje krajine in kultni mlecni zid Malecón, ki ga je zgradil inženirski korpus ameriške vojske. Zvezde izgnanih Bauhausov, kot je Walter Gropius, so v 40. letih prejšnjega stoletja obiskali Kubo in z nalivom vplivnih kubanskih arhitektov, usposobljenih na univerzi Columbia, je mesto postalo eklektično križišče.
Za pozornost so se potegovale različne strukture in slogi. Leta 1930 je družina Bacardi zgradila stolp, ki so ga poimenovali umetniško deko z ekscentričnimi kombinacijami jedkanega jantarja in jekla ter terekokotnimi reljefi Maxfield Parrish. (Vprašajte za ogled starega zasebnega bara.) Še posebej mi je všeč še en presežek art deco, porodnišnica, ki jo je leta 1940 postavil José Pérez Benitoa. Čudovito filmsko gledališče Cine-Teatro Sierra Maestra, ki se nahaja v predmestju Rancho Boyeros, je art deco, vendar ima notranjost z motivom majev.
Plasti se nadaljujejo do leta 1958, od takrat pa le nekaj kretnic, zlasti Nacionalne umetniške šole v predmestnem Cubanacánu. Tam je skupnost kubanskih arhitektov zasebno igrišče za golf spremenila v vijugast kampus obokanih dvoran za obnovo, terasote in slikarske ateljeje. To so bile utopične sanje o družbenem napredku, vendar je do leta 1965 projekt propadel in je bil zapuščen v džungli. Zdaj delno pridobljena, se bori kot revolucija sama, slabo pušča, vendar še vedno deluje.
**********
Rodríguez je ponosen na obsežen katalog preteklih časov. Najbolj kritično do havane arhitekture je morda tisto, kar se od takrat ni zgodilo. "Razvila se je skorja, " pravi Washington, DC, arhitekt Gary Martinez, "starost v celotnem mestu."
Martinez je že 15 let obiskal Havano, kjer je preučeval mestna gledališča, plesne studije in druge javne prostore. Vprašal sem mu vprašanje, s katerim se vsak obiskovalec spopada: Kaj je Havano - umazano, osiromašeno, razkropljeno - tako zapeljivo? "Prevlada nas vizualna zapletenost, " je dejal Martinez. "Razpad. Tekstura. Barve. Na videz naključna organizacija stavb. Nič ni podobnega. "
Opisal je iskanje starega gledališča z vlečno streho. Sodeč po njenem videzu je pričakoval, da bo opuščen. Namesto tega je z nekaterimi spremljevalci odkril moške, ki so popravljali avtomobile v preddverju. Ko se potisnejo dlje v notranjost, so na odru našli plesno zasedbo. Zaradi desetletij improviziranih in nepopolnih popravil se je streha še vedno umaknila - včasih.
Preteklost ni minila ne v Havani. Zelo je prisoten. In vendar - to je ključno - tako tudi kubanski prebivalci, ki vztrajajo tu in zdaj, nasprotujejo kvotam in po dolgem desetletju težkih desetletij. Rezultat je nadrealistično prekrivanje obdobij, izkušnja potovanja s časom na vsakem bloku. To je čarovnija.
"Popravili so avtomobile v preddverju, " se je čudil Martinez.
Nacionalne umetniške šole so se začele, ko so kubanski arhitekti golf igrišče spremenili v vijugast kampus obokanih vaj za dvorane, teoretske slikarske ateljeje in učilnice. (João Pina) 
Znotraj nacionalnih umetniških šol (João Pina) 
Hotel Nacional je vrhunska prisotnost v soseski Vedado v Havani. (João Pina) 
Teatro América, ki je bil odprt leta 1941, vzbuja oceansko plovilo, kjer ni ravnih linij in talnega stena zahodne poloble. Vse so krivulje in mehki koti. (João Pina) 
Kaj je Havano - umazano, osiromašeno, razkropljeno - tako zapeljivo? "Preoblikovani smo zaradi vizualne zapletenosti, " pravi arhitekt Gary Martinez. "Razpad. Tekstura. Barve. Na videz naključna organizacija stavb. Nič ni čisto tako. "(João Pina) **********
Ta trenutek sem imel - tisti čuden, nadrealističen občutek - pogosto na Kubi. Zgodilo se je naslednji dan, ko sem prehodil dolžino Calzada del Cerro, soseske, ki se je zasukala proti stari Havani, vsaka hiša pa je bila postavljena s portiko, ložo ali obokano arkado, ki je ustvarila eno nepretrgano senčeno pot približno kilometer ali približno. Bogato okrašene stavbe iz 19. stoletja so postale propadajoče. Ena družina me je povabila v notranjost, da pijem močno kavo in gledam baseball na televiziji z ravnim zaslonom. Prostori so bili ločeni le z brisačami, stopnice so bile zgrajene iz betonskih blokov, dnevna soba je bila zdaj garaža, kositrne strehe pa so dež preprečevale.
"Vlada je dejala, da bo dobila ploščice, ki jih potrebujemo, " da bi ohranili zgodovinski značaj stavbe, "vendar to nikoli ne pride, " je povedal Elmis Sadivar, matron gospodinjstva. Medtem ko smo gledali igro z žogo, je nestrpno preverjala svoj mobilni telefon za posodobitve svoje odrasle hčerke, ki je pred kratkim ilegalno odšla v Ameriko. Družina si ni mogla privoščiti popravljanja stvari, je dejala: "Vreča s cementom stane polmesečno plačo."
V sosednjih vratih sem našel moškega pri svojih 70-ih, ki je poskušal zgraditi streho za svoj dom, ki je medtem imel pogled na modro nebo. Hiša na vogalu je bila, vsaj na sprednji strani, podobno brez strehe, pred kratkim pa sta odpeljala dva od štirih stebrov, ki podpirajo arkado 19. stoletja. Ljudje, ki živijo zadaj, se niso hoteli izseliti iz hiše, saj so lokacijo v bližini cenili bolj, kot so se bali nevarnosti propada.
**********
Toda revolucija je z nekaterimi zakladi ravnala zelo previdno. Sem spadajo domovi, odvzeti iz premožnih izgnancev leta 1959, od katerih so se mnogi odpravili kot veleposlaništva in kulturna središča. Revolucionarna vlada je vsebino teh domov - skladišče keramike, slike, kipe in druge predmete - prenesla v uradne zgradbe in kubanska veleposlaništva, pa tudi v majhne muzeje, vključno z Muzejem dekorativne umetnosti v Havani.
Muzej se nahaja v dvorcu Joséja Gómeza Mena iz leta 1927, katerega sestra María Luisa je bila havanska hostesa in pokroviteljica umetnosti iz visoke družbe, muzej pa je prenapolnjen skladišče 33.000 kunčkov in drugih spominkov. Porcelan iz Sèvresa in vitrine Louisa XV so povsod natrpani, nameščeni na podstavke ali obloženi z lahkimi vitrinami, ki so videti ranljive za vse turistične korake za selfie.
Prišel sem, da bi vprašal namestnika tehničnega direktorja Gustava Lópeza o naši skupni strasti do arhitekture art deco, vendar je takoj razjasnil točko, ko smo sedli v njegovo pisarno. Lubje je dejal, da je umetnost v ameriškem slogu na Kubi močna, vendar ni edinstven; obstaja tudi na Floridi in Novi Zelandiji. Kolonialna arhitektura je pogosteje obravnavana kot "dragulj tukaj", je pojasnil. In dragulji kolonialne arhitekture so v stari Havani, zaščitenem delu mesta.
Stara Havana je s svojimi ozkimi ulicami in stoletnimi utrdbami v veliki meri rešila pred propadom iz enega razloga: "Imel je srečo, da je bil v pristojnosti mestnega zgodovinarja, " je dejal López, ko je Eusebio Leal govoril o nezahtevnem vendar zelo cenjen uradnik. Leal je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja prejel pooblastilo za obnovo celotnega okrožja, ki je bil dejanski župan in prenovljen car.
Najboljši primer Lealove moči in metod je lahko Plaza Vieja ("stari kvadrat"), ki je, kot že ime pove, najstarejša od prvotnih pet havanskih plazov. "Spominjam se kot študent, ki je tam plezal po nasipih, " je dejal López in opisal osemdeseta leta. "Morali ste biti previdni." Leal je smel ustvariti posebna turistična podjetja, ki so dohodek reciklirala v nove prenove, kar je posledično prineslo več prihodkov od turizma. Proces je lahko počasen - v drugi soseski sem opazoval, da kubanski delavci potrebujejo več kot desetletje za prenovo sedanjega Parque Central, vodilnega hotela okrožja - vendar izboljšave niso bile nesporne.
Ko sem leta 1991 prvič videl Plaza Vieja, je bila razbitina močvirnih vrtač in propadajočih zgradb, hiše okoli nje apuntade, ali "na točkah", ki so se borile proti propadu. Danes je Plaza Vieja polna restavracij in trgovin, namenjenih turistom, vendar jih naseljujejo tudi navadni Kubanci - osnovnošolci na predavanjih, mladi ljubitelji, ki selfiji, najstniki lovijo nogometne žoge. Okoliški bloki so gosti z dolgoletnimi prebivalci. "Proti vetru in plimi je to storil, " je v Lealu dejal arhitekt Rail Rodríguez. "On je heroj celo za Kubance, ki so zapustili Kubo. Kar je storil, bo prehitel njega in nas. "
Toda Lealov na kratko je zajemal predvsem staro Havano in nekaj najstarejših zgodovinskih znamenitosti zunaj nje. V večjem delu mesta so proračuni za obnovo arhitekture veliko manj robustni in ne prinašajo nujno prihodkov od turizma. Lealova ekipa ima "več virov; imajo svoje metode, "je López vzdihnil.
Ko je avtor leta 1991 prvič videl Plaza Vieja, je bila razbitina močvirnih vrtač in porušenih zgradb. Danes so najstarejše havanske plaze napolnjene z restavracijami in trgovinami, namenjenimi turistom, vendar jih naseljujejo tudi domačini. (João Pina) **********
Kjer nihče nima sredstev ali osebnega interesa, da bi si pomagal, se krasna arhitektura sesuje do propada. Eno elegantnih stavb v nevarnosti je Club Náutico. Ta prestižni stari plažni klub v predmestju Havane je zračna, prekrivajoča se serija školjk, ki jo je leta 1953 oblikoval Max Borges Recio, ki je zasnoval tudi klub Tropicana. Objekt je korodiral morski sprej, kar je velik problem na obali.
Druge velike zgradbe so se izgubile na ta način, vključno z obmorskim zabaviščnim parkom v Miramarju, ki je verjetno imenovan otok Cone El. Zarjaveli vrtiljaki in drobno kolo Ferrisa so nekoč soočili paviljon s pogledom na morje, leta 2008 pa so ga kitajski vlagatelji zamenjali s konkretnim tematskim parkom, imenovanim Coconut Island.
Leta 2013 mi je kubanski umetniški novinar Camilo Valls pripovedoval o čudovitem starem mavraškem gledališču, katerega znamenita bronasta vrata so nekega dne preprosto izginila - oropana. Do leta 2016 je izgubljal upanje: stavbe Havane, ki so zaprte, bodo kmalu "vse izginile", je dejal. Valls mi je nato opisal novo kubansko govorno skupino, ki jo je poimenoval "kič stil". To je nagnjenje k izkrivljanju zgodovinskih značilnosti in nadomeščanju z novimi prikazi. Ljudje odvržejo "stare" svetilke in namestijo vgrajene lestvice na Kitajskem in televizorje z ravnim zaslonom. Slišal sem za enega moškega, ki je z buldožerjem raztrgal vogal z umetniške hiše - zgradil medijsko sobo za svojo PlayStation.
"Če ne bomo imeli norm, bo katastrofa, " mi je rekel López.
**********
Ena stavba, ki predstavlja ta tveganja, je López Serrano, eleganten stolp v sodobnem centru. Leta 1932 je bila 14-nadstropna stanovanjska zgradba najvišja zgradba v Havani, simbol modernizma, ki je vzbudil Rockefellerjev center. Še vedno ima velike kosti - ziggurati in gredi stavbe Ricarda Mira in Miguela Rosicha, ki je nekakšen navpični art deco - a ko sem prišel do njega, sem videl, kako slabo se je postaral. Sivi beton je obarvan z znojem, številni leseni okenski okvirji so bili razpokani, nenavaden kos stekla pa je preluknjan in zamenjan s kartonom. Klimatske naprave in improvizirane linije za perilo prepredujejo ozke prostore nad glavo; dežne razpoke se začnejo blizu strehe in tečejo po fasadi.
"Petinštirideset oken iz pravega lesa in stekla, " je pojasnila kubanska novinarka Sarah Vega, ki živi v sedmem nadstropju. Vega je posnela kratek film Dekonstrukcija o zgodovini stavbe, ki je bil zasnovan tako, da predstavlja kubanske težnje sodobne družbe. Dvojna portala na vhodnih vratih so bronzirani bazalni reljefi, ki še vedno lesketajo, obiskovalci pa se skozi marmorna čakalnica dvigajo z dvigali, ki jih deli "Time", bas relief Enriqueja García Cabrera, prežetega z zračno hitrostjo in futurizmom. Ura art deco je nekoč sedela nad skulpturo, vendar jo je nekdo ukradel. Celo svetlobne napeljave na stropih so ožičene, da bi preprečili, da bi kdo zamahnil fluorescenčne žarnice.
Vega mi je dala ogled njenega stanovanja, ki si ga deli z mamo in sinom. López Serrano je bil namenjen bogatemu Kubi, a sobe so sorazmerno majhne - idealna stranka je imela tudi veliko podeželsko hišo. Podzakonski akti iz leta 1932 so otroke celo prepovedali - kar je bilo mogoče, ker je bila ta stavba prva zadružna stanovanjska korporacija v državi, kar je simbol Kube, da se je urbanizirana družba obrnila. Stavba ni bila progresivna - isti podzakonski akti iz leta 1932 so temnopoltim ljudem prepovedovali kupovanje stanovanj - toda López Serrano je bil dolgo povezan z enim največjih junakov na Kubi, križarskim reformatorjem Eddyjem Chibasom, ki je imel svoje pisarne v zgornjih dveh nadstropjih. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja je Chibás proti korupciji in diktatorjem iz urada z razgibanimi pogledi na kubansko republiko. Nekega dne se je ustrelil, ko je nekega gostoval v radijskem programu, na samomorilski protest, ki ga je spominska plošča spominjala na vhodna vrata stavbe.
Leta 59 so bogataši pobegnili in se umaknili. Vega je ponosna, da so prazne stanovanja in hiše po Kubi razdelili revnim. Toda to je bila "sprememba kulture", je poudarila, številni novi prebivalci, ki niso povezani z zgodovino Lópeza Serrana ali njegovo ohranitvijo, niso bili pozorni. To je razširjena težava: "Ljudje pogosto ne vedo, kje živijo, kdaj je bil zgrajen, če je bil znan arhitekt, " je dejal Gustavo López. "Če vam ni vseeno za to, kar obstaja, izgine."
Nekateri sosedi Vege so v obupnem gospodarstvu v devetdesetih začeli prodajati elegantne napeljave in celo prvotna stranišča stavbe. Takrat je ura art deco nad dvigalom izginila. "To ni samo denar, " je dejala o težavah v stavbi. "To je pomanjkanje znanja."
Stavba López Serrano (João Pina) 
Obiskovalci López Serrano se skozi marmornasto čakalnico dvignejo v dvigala, ki jih deli "Time", bas olajšava Enriqueja García Cabrera. Ura art deco je nekoč sedela nad skulpturo, vendar jo je nekdo ukradel. (João Pina) **********
Tako kot v mnogih prizadevanjih so tudi kubanski uradniki imeli dobre namene in slabo usmrtitev. Oddaljeni birokrati s pomanjkljivimi sredstvi so nadzirali stavbo, pri čemer so bila občasna in le deloma učinkovita popravila - množična vhodna vrata so bila prenovljena, ko pa so bila nameščena nova dvigala, so delavci obrezali marmor, ki je bil podroben. Desetletja se je vlada zavetovala popraviti prvotna okna, vendar se je pred kratkim opustila pretvarjati. Prebivalci bi morali delo plačati sami. "To stane veliko denarja, " je dejala Vega. "Ne moremo si ga privoščiti."
Morda je to največja grožnja Lópezu Serrano: Nihče si ga resnično ne lasti. Revolucionarna vlada je vse stanovanjske stavbe nacionalizirala leta 1959, vendar se je pred približno desetletjem umaknila od te politike in prebivalcem vrnila lastništvo nad stanovanji. Kljub temu vlada obdrži odgovornost za skupne javne prostore in zunanjost. To deluje na območjih z visoko prioriteto, kot je Stara Havana, v preostalem delu mesta pa je razpad pravilo. Mnoge stavbe so videti precej slabše kot takrat, ko sem prvič prišel leta 1991. Osupljiv del stavb v mestu so razbitine brez strehe. Nihče ni zares glavni.
Mati Sarah Vege je predlagala, da bodo napredovali naprej in ponudili kubanski trizem: "Določili bomo, kar lahko, s čim lahko dobimo, s tem, kar imamo, " je dejala.
**********
Ziggurati López Serrano kažejo na težko prihodnost. Če tamkajšnji prebivalci - vsaj nekateri bolj izobraženi in zgodovinsko osveščeni od povprečnega prebivalca Havane - ne bi mogli rešiti svoje zgradbe, kaj pa ostalo v mestu in na Kubi?
Paradoksalno je, da lahko Kuba upa na gospodarsko šibkost: V deželi z malo denarja, vendar veliko usposobljenih obrtnikov, so preproste oblike ohranjanja pogosto najboljša možnost. Premožni tuji razvijalci ne smejo preplaviti celotnih sosesk, vendar pa lahko Kubanci, ko postopoma zaslužijo več denarja, prenavljajo po malem. Del ene stavbe postane restavracija, hiša postane hotel in tudi brez glavnega načrta se ohrani obseg bloka in značaj okrožja. Omejitev "kič-stila" bi bilo mogoče preprečiti s krepitvijo zgodovinskih standardov za ohranitev Kube, zlasti za vzorne zgradbe.
Arhitekt Gary Martinez daje prednost temu pristopu. Ogromna območja mesta so propadala, stavbe pa so bile premalo izkoriščene ali preprosto opuščene, je dejal; naj jih ljudje odpravljajo, počasi, sami. "Toliko stavbnih zalog je, " je opozoril Tom Johnson, njegov poslovni partner, "da lahko skoraj neskončno sprejme majhne spremembe."
Govori se tudi o velikih spremembah - kubanska vlada je prosila za naložbe, da bi obnovila pristanišče Havana, z novimi in prepotrebnimi stanovanji na skrajni strani pristanišča. Toda socialni mir Havane bo odvisen od tega, da bi Habaneros vlagal v mesto same. Tako kot je Eusebio Leal uspel ohraniti stanovanjski značaj Stare Havane, ko ga je obnovil, bi morali tudi drugi pooblastiti, da ta model razširijo na druge dele mesta. Izziv je, da namestimo naslednjo Havano, tudi ob ohranitvi vseh prejšnjih.
Preberite več v četrtletni izdaji Kube popotniških potovanj
