Kitajske restavracije so povsod po Ameriki od velikih mest do primestnih pasovnih centrov do zaprašenih zadnjih cest, do avtocestnih bencinskih črpalk. Pogosto so srce majhnih mest. Ponujajo vam poznan meni udobne hrane, pa tudi podobno zveneča imena. In to ni slučajno. Čeprav večina od 50.000 kitajskih restavracij v Združenih državah Amerike ni velikih verižnih franšiz, se družinske mame in pop trgovine držijo preizkušene in resnične gustatorne tradicije.
Sorodne vsebine
- So Ostrige afrodiziak?
- Ali so uradniki otoka Ellis res spremenili imena prebežnikov?
"Poznavanje je ena največjih prodajnih točk, " pravi Cedric Yeh, ki kot vodja projekta Iniciativa Sladko in kislo v Nacionalnem muzeju ameriške zgodovine preučuje kitajske prehrambene poti (glej artefakte spodaj) in je pomagal sestaviti razstavo o kitajskih hrana v Ameriki v muzeju.
Številna kitajska imena restavracij so izbrana zaradi svoje prijaznosti - iz želje lastnikov po uspehu. Vključujejo besede, kot so zlato, bogastvo, sreča in vrt. V Mandarini je vrt "juan", homofon za denar.
Igra besed, pravi Yeh, se običajno izgubi na ameriških večerjah. Američanom nekatera imena morda nimajo smisla ali jih prevajajo na smešen način, pravi Yeh, katerega starši so imeli v kitajski restavraciji Jade Inn v Springfieldu v Massachusettsu, ko je bil mlajši.
Ena izmed besed, ki pomeni kantonščino, je na žalost napisana najbolj "žal". Restavracije, ki vključujejo to besedo, so bile deležne veliko pozornosti, zlasti v dobi družbenih medijev, pravi Yeh, ki je tudi namestnik predsednika divizije oboroženih sil Zgodovina.
"Mislim, da se niso nikoli ustavili in razmišljali o tem, zakaj bi to lahko pritegnilo pozornost, " pravi Yeh.
Spletni kitajski proizvajalec imen restavracij se zabava na igrišču z možnostjo imena, pljuvajoč "Goose Oriental", "Mandarin Wall", "# 1 Tso" in "Fortune New Dynasty". .
Pogosto so se uporabljali tudi "Wok", "vrt", "hiša" in "kuhinja". "Zlata" je bila barva, ki je bila najbolj predpisana, v kategoriji živali pa sta se najbolje uporabljala panda in zmaj. (bluebeat76 / iStock) Toda kitajska imena restavracij so za Kitajce zelo pomembna. Vzemite "Dišavno pristanišče" - ime za Hong Kong, pravi Andrew Coe, avtor knjige Chop Suey, ki izhaja iz Brooklyna , Kulturna zgodovina kitajske hrane v Združenih državah Amerike . Kitajci bi razumeli, da gre za restavracijo v hongkonškem slogu, pravi.
Coe pravi, da se imena, skupaj z meniji in dekorji, ki jih je ustvaril prvi lastnik restavracije, le redko spremenijo, tudi če se podjetja večkrat zamenjajo, kot pravi pogosto. Kitajske restavracije sledijo formuli. "Verjamejo v doslednost in ne prestrašijo strank, " pravi Coe. Če se ime spremeni, bi to lahko pomenilo spremembo v kuhinji.
Večina kitajskih restavracij v Ameriki dobi tudi svoje menije, svoj dekor in celo svoje delavce iz majhne skupine distributerjev, večina ima sedež v New Yorku, čeprav so nekateri v Chicagu, Los Angelesu in Houstonu, mestu z vse večjim kitajskim prebivalstvom, pravi Coe .
Kitajske restavracije - tiste, ki so poskrbele tudi za Američane, in ne le za kitajske priseljence - so se začele širiti šele v poznem 19. stoletju. Središče kitajskega živilskega vesolja je bilo New York City, kjer so mnogi Kitajci končali po begu pred rasnim nasiljem na ameriškem zahodu. Na vzhodu, še posebej v jutranji priseljenski enolončnici, ki je bila takrat New York City, medtem ko so obstajala protikitajska čustva, ni bila nič bolj škodljiva kot pristalnost drugih priseljencev, pravi Coe.
Priseljenci iz Kantona (južna provinca, ki obdaja Hong Kong in je danes znana kot Guangdong), so odprli večino zgodnjih ameriških restavracij. Kantonski vpliv je še vedno močan, toda z novim valom kitajskih priseljencev v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja se je kulinarika in kultura province Fujian pridružila ameriški mešanici, skupaj z jedmi iz Hunana, Sečuana, Tajpeja in Šanghaja. In zdaj, ko narašča število kitajskih študentov, ki obiskujejo ameriške univerze, se v morda nepričakovanih krajih, kot je Pittsburgh, kaže zanimiv regionalni vpliv, pravi Coe.
"Zdi se, da večina Američanov verjame o kitajski hrani, da mora biti poceni in ne zelo eksotična, postreči pa jo zelo hitro, " pravi Coe. (Annop24 / iStock) Toda imena so še naprej podobna in nekaj povedo tako ameriškim kot kitajskim jedilnikom, pravi Yeh. "Stranki želite dati idejo, da pridete v kitajsko restavracijo, " pravi. Restavracija se mora postaviti tudi kot nekaj bolj eksotičnega kot kitajski kraj na ulici, zato bo morda z imenom postala nekoliko bolj ljubka, dodaja.
Washington Post je leta 2016 analiziral imena približno 40.000 kitajskih restavracij in ugotovil, da sta se »restavracija«, »Kitajska« in »kitajska« skupaj pojavila v približno tretjini imen. Naslednja najbolj priljubljena beseda »Express« je bila »Panda« blizu, delno zato, ker je več kot 1500 restavracij »Panda Express«, del verige.
Pogosto so se uporabljali tudi "Wok", "vrt", "hiša" in "kuhinja". "Zlata" je bila barva, ki je bila najbolj predpisana, v kategoriji živali pa sta se najbolje uporabljala panda in zmaj.
Artefakti, zbrani za "Sladko in kislo pobudo" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vključujejo ta vok, ki so ga zgodnji kitajski priseljenci v Kaliforniji uporabljali za pripravo obrokov v 1880-ih. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Ta plesni piškotek sreče iz 1910-ih je bil uporabljen v tovarni sladkarij Benkyodo v San Franciscu za oblikovanje in peko piškotkov sreče. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za pobudo Sweet and Sour Initiative National Museum of American History iz leta 2011, vključujejo ta skimmer iz 1880-ih, ki se uporablja za odstranjevanje kuhane hrane iz olja ali vode. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za "Sweet and Sour Initiative" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vključujejo te žlice iz 1890-ih. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za "Sladko in kislo pobudo" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vključujejo to posodo iz 1890-ih. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za "Sweet and Sour Initiative" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vključujejo te palčke iz 1890-ih. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za "Sweet and Sour Initiative" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vsebujejo to pecivo s srečo iz tridesetih let prejšnjega stoletja. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
"Chop Suey" je bilo marketinško orodje, ki so ga lastniki restavracij vključili v svoj jedilni pribor. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Ta pekovski klobuk iz tridesetih let prejšnjega stoletja je delavec uporabljal v podjetju Hong Kong Noodle v Los Angelesu v Kaliforniji. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za "Sweet and Sour Initiative" Nacionalnega muzeja ameriške zgodovine iz leta 2011, vključujejo te sodobne škatle za odvzem, jedilnik in palčke. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) 
Artefakti, zbrani za Nacionalni muzej ameriške zgodovine iz leta 2011 "Sweet and Sour Initiative", vsebujejo ta čajnik. (Nacionalni muzej ameriške zgodovine, Smithsonian Institution) Povezava panda-Kitajska v imenih restavracij je novejša stvar, vendar sta zmaj in feniks tradicionalno povezana s kitajsko kulturo in zgodovino, pravi Coe. "Imperial" ima za Kitajce tudi globoko konotacijo, ki nakazuje njihovo preteklost. Pri restavracijah "pomeni, da je vrsta hrane višja, " pravi Coe, a pogosto ne more biti kaj drugega zgoraj. Ena izmed najljubših restavracij Coe v Queensu, "Main Street Imperial Chinese Gourmet, " ima čudovito hrano, vendar je v bistvu luknja v steni, pravi.
Kar se tiče Coeja, je ime veliko manj pomembno kot hrana. "Zdi se, da večina Američanov verjame o kitajski hrani, da mora biti poceni in ne zelo eksotična, postreči pa jo zelo hitro, " pravi. Pričakujejo nekaj sladkega, mastnega, ne preveč začinjenega, brez čudnih sestavin in nekaj globoko ocvrtega mesa.
Kantonska hrana je nežna in lahka, z mnogimi pari ali kuhanimi predmeti. "To je ena izmed velikih svetovnih kuhinj, " pravi Coe.
Toda v restavracijah, ki bolj skrbijo za Američane, je bila hrana spremenjena tako, da ustreza pričakovanjem tistih, ki so jih jedli, "da je skoraj popolnoma neprepoznavna" - podobno kot imena.
Vaša je naloga Ask Smithsonian.
Letos poleti se v Nacionalnem muzeju ameriške zgodovine odpira nova stalna razstava z naslovom "Veliko glasov, ena nacija", ki vsebuje številne predmete, zbrane od kitajskih priseljencev in lastnikov restavracij.
