Ko se je angleški računovodja po imenu Alfred Wainwright leta 1930 prvič odpravil v samotna hriba severne Anglije, je bil osamljen človek. Toda hladni, prazni vidiki močvirja in gore so morali kot gobo namočiti njegovo praznino, saj so bili hribi tam, kjer je našel ljubezen.
Sorodne vsebine
- Treking Hadrijanov zid
Danes mnogi hodijo po stopinjah Alfreda Wainwrighta, čigar strast do gora ga je iz računovodje spremenila v avtorja. Razlog je preprost: Wainwright, ki je leta 1991 umrl v starosti 84 let, je napisal vrsto vodičev za sprehode po najbolj divjih pokrajinah v Veliki Britaniji. Zlasti ena knjiga je ustvarila zdaj že znano pot skozi Heather in gozd, čez stile, mimo jezer, med ovcami in čez grebene ob vodoravnem dežju, od ene obale Anglije do druge.
Pot se imenuje od obale do obale. To je sprehod skozi zgodovino in čas, po Angliji, za katero se zdi, da se v sto letih ni spremenila. Je pa potovanje tudi druženje in najbolj znan prijatelj je sam Wainwright, ki je hodil sam.
Pred kratkim sva se z ženo Suzanne odločila, da grem po njegovih stopinjah. Kar se tiče Wainwright-a, nas je najprej zaintrigiral zemljevid. "Dajte mi zemljevid države, ki je ne poznam, " je zapisal, "in ima me moč navdušiti in navdušiti."
Zemljevidi, ki jih je naredil od sprehoda od obale do obale, so čudovito privlačni, z zapletenimi črtkanimi potmi in obrisnimi črtami, grmovitimi oznakami za močvirje, zapiski za vrata in skednji, nadomestnimi potmi v gore (imenovane kolibe) in risbami obrobja, katran (jezera). ) in slapovi. Wainwright je dejal, da je začel izdelovati zemljevide, tako da bi lahko s pogledom nanje "padel naprej, hodil v duhu dolgo, potem ko so mi noge obupale". Ni vedel, da ga na koncu ne bodo izdale noge, ampak oči.
Ko smo doma gledali zemljevide, so pokazali dolgo vijuganje poti, ki se je začela na severozahodu Anglije pri vasi St. Bees v Irskem morju in vodila v čudovite namišljene razdalje, skozi tri najboljše britanske nacionalne parke, do vasica Robin Hood's Bay, oddaljena 190 milj na Severnem morju. Toda na začetku najinega sprehoda, hladnega jutra pod nabrano oblačnostjo, so se zemljevidi kar naenkrat izkazali in razdalje so bile dolge.
Začeli smo, kot večina pohodnikov, v St. Bees. Potovanje smo načrtovali že več kot eno leto, zamujali so ga nadlogo slinavke in parkljevke, ki je kot divjad divjala po tem delu Britanije, zapirala poti in puščala kmetije in turistična gospodarstva v prepadih. Toda zdaj so bila polja čista in vrata so bila odprta. Stali smo na prostrani plaži in, kot zahteva tradicija Obale do obale, naj nežni mali irski morski valovi zmočijo podplate naših čevljev.
Po veličastnih prvih pet kilometrov po morskih pečinah, med zvoki valov in galebov, smo se sprehodili po mirnem pasu do vasi Sandwith. Bilo je podobno kot številne vasi, ki jih bomo kmalu naleteli: gomila belih koč, dve gostilni, zeleni zavitek s piknik mizo in kmečka cesta, ki vodi proti vzhodu. Zdelo se je, kot da smo že izgubili prenagljeni del časa in bili potopljeni v starodavni, počasnejši tok dni in ur v Veliki Britaniji, v katerem so se vsa potovanja premikala s tempom po nogah ali kopitih, prostor med vasmi pa je bil določen na daljavo oseba bi lahko hodila čez dan.
"Od obale do obale, kajne?" je rekel starejši moški s trskom in kolijem, ko smo hodili v Sandwith. "Se vam bo vse to godilo?"
"Da, " smo odgovorili.
"O, " je rekel in zmajal z glavo. "Utrujeni boste." Segel je v žep in nam dal kovčke kovnic.
Ozraščeni in utrjeni smo se odpravili proti zelenim pobočjem, zdaj zavitim v dež, in krenili navkreber. Kmalu je postalo strmo in spolzko. "Nikoli ne veruj Wainwrightu, ko reče" nežen vzpon ", " je drugi sprehajalec zapisal v knjigo gostov, ki smo jo videli pozneje v hotelu v zalivu Robin Hood's.
Poklic Alfreda Wainwrighta morda pojasnjuje urejenost njegovih številnih vodnikov in občasno grdo podcenjevanje. Rodil se je leta 1907 in odraščal v žgečkljivem tekstilnem mestu Blackburn, severozahodno od Manchestera. Leta 1931 se je poročil z žensko po imenu Ruth Holden, ki je delala v tekstilnem mlinu. Imela sta sina, ki sta ga poimenovala Peter, a par je imel malo skupnega in kmalu jim je zmanjkalo celo prijateljstva. "Uničil ji je življenje, " je Wainwright zapisal v kratki zgodbi, ki je bila jasno avtobiografska, "enako zanesljivo, kot je uničil svoje." AW, kot se je raje imenoval, se je začel prenašati v sanjah, da bi nekega dne našel drugačno in popolno sopotnico, ki jo je imenoval "ona, ki jo ljubi." Toda romanca, ki jo je našel, je bila s krajem, in je bil odločno neprijeten: gorski sever Anglije.
Pri vzponu z zahoda nam je vodnik AW povedal, ko se je naš utrip upočasnil v prvem vzponu, "da nenadna razkritje jezerskih padavcev zaskoči pozornost." Zanj je uvod v jezersko okrožje, ko je leta 1930 prišel sem na teden dni počitnic, celo življenje hrepenel po dečkih. "Videla sem gorske vrhove, " je zapisal, "drug za drugim so se bližali strmo jedkani, tisti onstran, ki bledijo v modro razdaljo. Bogati gozdovi, smaragdni pašniki in bleščeče vode jezera spodaj so dodali znamenitost ljubezni. . "
Za nas je bila predstavitev prvega parka Lake DistrictNational Park omejena in mokra. Hodili smo v tisto, kar je 60-letni britanski pohodnik kasneje povedal, da je "malo težka rosa". Z drugimi besedami, vrvi od dežja.
Nosili smo polno orodje za dež, a kot bi lahko rekel Britan brez britja, smo bili kljub vsemu nekoliko vlažni, ko smo se po prehojeni 131/2 milji povzpeli po razgibanem pobočju in prispeli do zajtrka z imenom Low Cock How Farm. Dolga bela zgradba s kapljajočo se streho iz skrilavca in štirimi traktorji na sprednjem dvorišču je bila prijetno prijetna z 11 drugimi enako mokrimi sprehajalci. Njihova oblačila in naša so kmalu okrasili kraj, obešeni z žebljev v tramovih ob kaminu. Toda kopeli so bili ogromni, vroča voda obilna in družba prirojena. V eni od kopalnic smo našli steklenico z napisom "M-RMuscle Embrocation. Idealno za konje in pse." Bilo je skoraj prazno.
Zjutraj smo si privoščili obsežen angleški zajtrk iz žitaric, jajc, slanine, popečenih paradižnikov, fižola, toasta in marmelade - zajtrk, ki bi bil predstavljen na vsakem B&B - in se nato spet odpravil. Dež prejšnjega dne se je zdel geološki, nekaj tako množičnega in trajnega, da bi potreboval potres, da se je razblinil, a ko je jutro napredovalo, je sonce zajahalo kot britanski lev in razpršilo oblake v bežečih drobovju. Zdaj smo stopili v celotno tekmo.
Nebo in dežela sta bila burna. Ko smo hodili iz gozda, so se dvigale temne gore in padala je srebrna voda, ki je mešala beli zvok z vetrom. Pred nami se je razprostiralo prvo jezero mnogih, voda Ennerdale, modri bazen pod brezrepnimi grebeni granitov nekaterih bolj znanih gora jezera: Rdeča ščuka, steber in sene.
"Lakeland za večino obiskovalcev pomeni jezera, ampak gore, " je AW zapisal v svojem vodniku Coast to Coast. In res je, da visoka država, oblečena samo v zapestnice in verige, daje celotnemu okrožju dokončno avro odprtosti in svobode.
Poti od obale do obale vodijo skozi zasebna zemljišča in javne parke, po zadnjih cestah, pravicah po poljih in starodavnih pešpotih med mesti. Ta dostop ljubosumno varuje več organizacij, med njimi tudi združenje Ramblers, ki je nedavno pomagalo spodbuditi nacionalni zakon, da bi sprehodil milijone hektarjev sprehajalcem z uveljavljanjem novih pravic dostopa do neobdelanih zemljišč.
Nadaljujemo naprej, dosegli smo visoko pobočje in se po grebenu ozrli na kup skale, imenovan Kozolec. Pod njim je bil odsev vode, imenovan Innominate Tarn, AW-jevo najljubše mesto na zemlji. "Aquiet place, osamljen kraj, " je zapisal o jezeru. "Tam, kjer voda rahlo zaliva gramozno obalo in rosa cveti, stebri in Gable pa nenehno bdijo."
Po 21 letih dela v vrstah v dvorani BlackburnTown, je Wainwright sledil privlačnosti gorov in se izpustil iz industrijske Anglije. Ta se je lotil računovodskega dela, ki je delal za tiho mestece Kendal in se preselil tja z družino. Čeprav je bila njegova poroka še nedotaknjena, je bil po njegovem biograf Hunter Davies nesrečen. Toda poteza ni bila.
"Ljubitelj sem, da se vrnem k svoji prvi in najboljši ljubezni in pridi ostati, " je napisal prijatelj. "Tu me nihče ne pozna, vendar sem obkrožen s prijatelji: visoka drevesa ob reki, očarljiva pot čez grad, ptice in veverice v gozdu; in vse okoli mene, najbolj zvesta in stalnica vseh, nespremenljivi hribi. "
Ko smo sledili Wainwrightovim navodilom po njegovih nespremenljivih hribih, smo spoznali njegovo grobo in idiosinkratsko plat (del, ki je hranil njegov ugleden ugled), pa tudi njegov pogosto sardonski smisel za humor.
To se bo zdelo "najglublji del hoje", je Wainwright zapisal, da se odsek poti približuje Whitwell Moor. "Tisti, ki verjamejo, da je Zemlja ravna, bodo v tem odseku silno spodbujeni ... Resnično zaničevanje." "Preden nadaljujemo čez tarno, " je opozoril na Lakelandov GrisdalePass, "sedi nekaj časa in se posvetuj (a) z vremenom, (b) s časom, (c) s statusom žuljev ..."
Da, tam je rub. V času (tri dni in 38 kilometrov hoje) smo prispeli do Wordsworthovega "dragega vala" iz Grasmereja, mesta, v katerem je pesnik živel 14 let, mehurji in bolečine v kolenih zaradi strmih spustov so potovanje naredili manj očarljivo. Vsakdo smo kupili pretisne omote s škatlo in nekaj lahkih pohodniških palic ter se spet odpravili.
Postali smo del majhne gibajoče se skupnosti ljudi, ki so se začele v St. Bees približno v istem času. Vključevalo je skupino petih avstralskih žensk superhiteljev, ki so hitro izginile, da bi jih lahko zasledili le v knjigah gostov v B&B; par sladko veselih britanskih mladoporočencev, ki so dolgo izginili zadaj; novozelandski par z mehurji, ki so vsaj enaki našim; dve anonimni ženski iz okolice Seattla; Helen in Richard Lupton iz Britanske Kolumbije; Roger in Joanna Garrett iz Michigana; in samoten, a marljiv Irec z imenom Paul. Za nekatere člane smo izvedeli samo prek tračev. Moški z Nizozemske po imenu Piet, ki so ga hitro poimenovali Leteči Nizozemec in je bil med nami kot duh, za katerega pravijo, da križa 25 milj na dan. Slišali smo tudi govorice, da so nekje zunaj zvezdniki: dva pretekla britanska prvaka tiddlywinksa.
Hodili smo vedno globlje v britansko zgodovino, obkroženi s prazgodovinskimi stoječimi kamni; Rimske utrdbe; imena kot škrge (kar pomeni soteska ali potok) in padla, oboje so zapustili Vikingi; in kamnite ograje iz 18. stoletja. Okrog nas se je naselil okvir starodobnega sprehajalca, ki je bil izdelan iz trdnih ovir kot meje: razdalja, vzdržljivost, energija, dnevna svetloba, vreme in poznavanje terena.
V tem razpoloženju smo prišli po dolgi ravni poti na grebenu. Šlo je za ostanke rimske ceste, ki se danes imenuje High Street, ki leži ob istoimenskem gorovju s širokim hrbtom. Cesta je bila verjetno zgrajena v prvem stoletju našega štetja in tudi po 2.000 letih je ohranila avtoriteto cesarstva. Mogoče bi si predstavljali, da bi se pridružili klaniški družbi rimskih vojakov, le da nas ne bi sramovali. Njihova hitrost pohoda tudi v gorah naj bi bila približno pet kilometrov v petih urah. Nasprotno smo bili težko pritisnjeni, da bi premagali polovico te hitrosti.
Lakeland nas je pustil naglo, s strmim spustom - "težko, " je AW zapisal v svojem vodniku - mučno do kolen in žuljev. Namignil je, da bi se ljubitelji gora raje zadrževali v visoki veličastnosti Lakelanda, "in se prekleto sprehodili od obale do obale." Če ne nadaljujete, je dejal, "brez težkih občutkov. Smislili boste nekaj, kar bi doma povedali ljudem." Toda nadaljeval, "lahko obžalujete. In (bodimo jasni glede tega) ne morete pričakovati, da boste dobili denar za knjigo."
Namesto tega smo ustanovili scenski antiklimaks, namesto tega smo ugotovili, da se pokrajina odpira v daljavi proti veličastnim dolgim grebenom severnega roba YorkshireDalesNational Park. Tu so poti in podeželski pasi vodili med globoko zelenimi pašniki in vzdolž potokov v sencah hrastov, po vzponih in spustih gora pa nas je nežnost terena iz pohodnikov spremenila nazaj v sprehajalce.
Teren je bil nežen, zgodovine pa ne. Človeška prisotnost tukaj sega vsaj 11.000 let, najstarejši znani artefakt pa je harpuna. Oblike v hribih razkrivajo utrdbe in grobove. Moč je padala in se pretakala skozi stoletja, od bojevitih plemen, imenovanih Briganti, do Rimljanov, ki so se borili z njimi, nato pa do Dancev in Vikingov. Ko so leta 1066 prišli Normani, so se ukvarjali s tistim, kar je zdaj opisano kot etnično čiščenje. Kasneje so cerkvi dali ogromna posestva, da bi, kot piše en avtor, zagotovili "varen prehod po grešnem življenju v nebesa". Tako so bogastvo in moč pripisali cerkljanom, ki so gradili kmetije in posestva, osredotočena okoli opatij.
Ko smo po dolgem dnevu prispeli do mesta Shap, smo prešli ruševine opatije Shap, ki je bila ustanovljena leta 1199. Preostala zgradba stoji tiho ob kamnitem mostu, med ovcami, njegova moč je prinesla bolj laičen svet. Hermitage B&B, kjer smo prenočili, je razmeroma nov: leto 1691 je bilo napisano nad vhodnimi vrati. "Tukaj je občutek za svetišče, " je dejal lastnik Jean Jackson, ki je videl, da se številni "obalniki" zaletavajo do njenih vrat. Navdušili so jo s svojim, no, individualizmom. "Ljudje so svojevrstni, " je rekla, "na najlepše načine."
Lastniki našega naslednjega B&B, Jolly Farmers, v mestu Kirkby Stephen, so nam povedali, da smo večkrat odprli svoja vrata ljudem, ki so takoj zaplakali. Razumem. Noga med Shapom in Kirkbyjem Stephenom se je izkazala za težko 20 kilometrov skozi strmo drsečo pokrajino, kar je otežilo prehod v bližini, vendar ne dovolj blizu, tovarne čokolade. Vsaj vreme je bilo lepo; V mokrih in blatnih obdobjih je bilo znano, da so lastniki kmetov Jolly na pragu ustavili svoje goste in jih spuščali kot ovce.
Ko smo se nadaljevali od Kirkbyja Stephena, so kilometri hitreje zdrsnili, prav tako kot so leta - polna pohodov, dela in dolgočasnega poroka - zdrsnila mimo Wainwright-a. Potem se mu je leta 1952 življenje spremenilo. V tistem letu je začel serijo sedmih vodičev po deželah Lakelanda, ki so ročno risali vsako stran, vključno z zapletenimi skicami, zemljevidi in besedilom. "Mislim, da nihče od dni menihov ni nikoli izdelal popolnoma ročno napisane knjige, " je tiskar povedal svojemu biografu. AW je zapadel v dolg, da je leta 1955 objavil prvo to knjigo The Eastern Fells . Ko je leta 1966 izšla sedma, je serija postala velik uspeh. Toda šele leta 1973 je objavil knjigo A Coast to Coast Walk in z njo opraskal svoj lastni podpis po Veliki Britaniji.
"Sončna ura zabeleži ure, " pravi vodnik od Obale do Obale, "vendar se čas na Keldu meri v stoletjih." Za nas je bil kratek dan: 123 km km od Kirkbyja Stephena. V Keldu, starodavnem mestecu na pobočju, smo srečali Doreen Whitehead, avtorja dobro znanega vodnika za nočitev z zajtrkom, ki je poznaval Wainwright-a.
"Mislim, da je bil prijazen človek na dnu njega, " je dejala. "V te male vasi je prinesel veliko blaginje." AW je imel sloves, da je trmast in oster, a Whitehead ni bil sporen; vedno si je vzel čas za pogovor z njo.
Naslednje jutro smo se sprehodili po izjemni pokrajini porušenih kamnitih zgradb, raztrgane zemlje in lukenj v tleh. To so bili stari rudniki svinca, v katerih je od 16. stoletja na tisoče ljudi izkopalo rudo, dokler industrija v 1880 ni propadla. Nedaleč od monumentalne ruševine topilnice, imenovane Old Gang, približno 15 milj od mesta Richmond, so se obrnile bajne tiddlywinkske šmarnice. Bili so Alan Dean, živahni in vitki, okretni čez vrhove in Charles Relle, visok in širok, in se obupno bojijo višin. Alan in Charles sta bila na najlepši način posebna. "Vsi igralci tiddlywinksa so nenavadni, " je rekel Charles, ko smo z njimi večerjali nekaj dni kasneje. "Od vas se pričakuje, da boste nenavadno, " je dodal Alan.
Pojem o resni konkurenci za odrasle v igri tiddlywinks, ki vključuje koščke velikosti kovancev iz barvne plastike v majhno skodelico, je sanjala skupina študentov v Cambridgeu sredi petdesetih let, ki se je hotela prebiti spoštovanje dana športnikom. Zdaj sta bila dva prvaka iz sedemdesetih let, ki sta z namotanim prtom tiddlywinks potegovala od obale do obale, vsak večer igrala tekmo v gostilni. Dogovorila sva se, da se v dveh dneh srečamo na tekmi, in s tem v mislih sva se s Suzanne pomerila v najdaljši - in po mnenju AW-ja najbolj dolgočasen - dan.
"Slišali ste za Yorkshire širok hektarjev, " je zapisal v vodniku Coast to Coast. "Tu so osebe, medsebojno dosegljive ..." Toda pot smo še naprej našli očarljivo, bucolično in prijazno. Uživali smo celo v Danbyju Wiskeju, kjer je AW odzval svojo vranico v mestu, za katerega je dejal, da je "manj privlačen kot njegovo ime ... Utrujeni ste in lačni, a nihče noče vedeti ..."
Ustavili smo se v gostilni White Swan in gostilni, vsi beli zidovi zunaj in temen les znotraj. Lastnik, Frank Phillips, se je zelo dobro seznanil s kantavričnostjo AW-a, vendar mu je genialno odpustil. "Wainwrightu preprosto ni bila všeč ravnica med gorami, " je dejal. "Ko je prišel sem, ga ni dobil." Phillips se je zasmejal. "Stvari so se spremenile. Želim, da knjige posodobijo."
Potisnili smo se naprej. "Levo, desno, levo, desno, " pripomno piše AW. "Bolje je, da se držimo ceste ... in hitro nadaljujemo." Pot je sledila podeželskim cestam bolj kot potam, vendar se je pogosto odcepila, da bi se umaknila skozi kmetije. Ena je bila piščančja reja na prostem, na tisoče ptic pa je pohitelo po poljih. Desno in levo so nas hiteli z agresivnim zrakom, zaradi česar sem se vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi se eden od nas spotaknil in padel. Bi nas rovali in v sekundah kljuvali do kosti? To je tisto, na kar razmišljate, ko hodite 190 kilometrov. Začnete iskati poglobljeno zavedanje o kompleksnosti življenja, in to so tiddlywinks in piščanci morilci.
Ne da je tiddlywinks neresna stvar. Vsaj tako, kot sta Alan in Charles igrala tisto noč v gostilni v Ingleby Crossu. Razpršili so svojo krpo na mizi, počistili območje kupcev in krožili okoli raztresenih vitlin, jih premetavali po barvah drug drugega in na koncu ob skodelici v središču mize. Alan je bil sardoničen glede tega, kar je menil, da je njegova slaba igra, toda Charles je globoko vzdihnil nad usodo vsakega strela in se mučil nad morebitnimi napakami. Zmagal je, 5-2.
Potem ko se je Alfred Wainwright upokojil v začetku leta 1967, je postal avtor s polnim delovnim časom in celo premagal svojo mizantropsko naravo, da bi lahko sodeloval v seriji BBC-TV o njegovih sprehodih, kar je privedlo do določene slave. Končno se je ločil leta 1968. (Njegov sin Peter, ki je delal v naftni družbi v Bahrajnu, je umrl komaj nekaj let.) In leta 1970 se je poročil s svojo sanjsko žensko, "ona, ki jo je ljubil." Ime ji je bilo Betty in ni veliko hodila z njim, ampak ga je vseeno zapeljala na začetek poti.
Torej so bili slednji deli Wainwrighttovega življenja podobni zadnjim delom našega pohoda: stresi preteklosti so izginili in prišlo je prijetno obdobje. Seveda so imeli naši zadnji dnevi, tako kot njegovi, težave: različne bolečine, občasni težki vzponi in divja, hudomušna in na koncu razburljiva nevihta. Sprehodili smo se po starem železniškem nabrežju na grebenih, oblaki so se drznili nad glavo in se naslonili na stran proti vetrnici 40 kilometrov na uro, pri čemer smo začutili, da bomo pri spustu s hriba našli samo konjske vozičke.
Namesto tega smo našli gostilno Lion. Stalo je visoko na grebenu ob asfaltirani cesti, ki je pod nebesno zgodnjo Anglijo izgledala tuje. Toda v gostilni je bilo manjše družine od Obale do obal: ženske iz Seattla, dva moška iz južne Anglije, ki smo jih že prej srečali, in tiddlywinkke. Nekaj minut smo bili malo vas, ki smo slavili bližino Severnega morja, ki se je zdaj zdelo tako blizu končnih gričev.
Naslednji dan smo se 23 km močno prikovali do mesta Grosmont, naslednji dan pa prečkali zadnjih 151/2 milj. Pozno popoldne, 16 dni po začetku poti, smo se sprehodili po strmi kamniti ulici v zalivu Robin Hood in ponovno zaslišali zvok valov in galebov.
Plima v Severnem morju je bila visoka, voda pa bolj nemirna kot na drugi strani Anglije. Lačno se je prikradel proti kaldrmi in velik znak je opozoril: "Izjemna nevarnost na tej progi ob visoki plimi." Če prezremo znak, smo stopili v vodo in pustili, da si Severno morje umiva utrujene noge.
Do konca življenja je Wainwright izgubil večino vida in ni več mogel brati ali pohoditi. A vseeno. "Živim v svetu meglic, " je povedal BBC v svojem zadnjem intervjuju konec leta 1990, "vendar s tem, ko zaprem oči, vidim tisoč sprehodov tako jasno, kot ko sem jih prvič prehodil."
Ko je AW mesec dni pozneje umrl, je januarja 1991 njegova žena in bližnji prijatelj po njegovih željah odnesel pepel do senenih kotičkov v Lakelandu in jih razposlal blizu Innominate Tarn, tihega, samotnega kraja.
Wainwright je v svojih vodnikih marljivo napisal veliko besed o trajni strasti svojega življenja. Toda ko z nostalgijo gledam na skoraj 200 kilometrov po njegovi dobri družbi in družbi Anglije, mi je najljubša enostavna nota v filmu A Coast to Coast Walk : "Prišla bodo druga leta, drugi obiski, " je zapisal AW. "Hribi bodo čakali."
Priti tja
Z mednarodnega letališča Manchester se z vlakom odpravite v postajo Manchester Piccadilly. Pojdite z vlakom do Carlisla in tam prestopite na drugega za St. Bees (www.stbees.org.uk). INSIDE NASVET: Hodite z ničko, toda majica na hrbtu: Sherpa (www.sherpa-walking-holidays.co.uk; 44 2085 772717) in druge storitve bodo nosile vaše torbe za vas.
ZA INFORMACIJE: Preizkusite vodnik B&B Doreen Whitehead ( ; 44 1748 886374) in obiščite Coast to Coast Guides (www.coasttocoastguides.co.uk) in Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
