Sončne svetlobe mehčajo mračno temo kanadskega pacifiškega deževnega gozda, v senci pod krošnjami visokih 200 metrov visokih Douglasovih jelk. Škoda borovih iglic ne pomeni, da je drsenje nevidne kače - zgolj zimski ključ, ki je dresel skozi grmovje. Zdaj prihaja zvočno počilo, ko puhasti dedek vrta v bližnji kovček. Na vejah nad glavo se črni čičeriki pridružijo globokemu zboru. "Kaj je to?" Vprašam svojega prirodoslovnega vodnika Terryja Taylorja, ki zazna piščalko, ki se sliši v stolnici rdečih cedrov. "Ah, to, " pravi Taylor, ki je tudi praktičarka mrtvega kanadskega humorja. "To je majhna ptica."
Sorodne vsebine
- Zgodovina zimskih olimpijskih iger
Taylorjevo pripoved je prebito z nekaj izrazito nekrupnimi zvoki - brenkanje morskih letal, ki prevažajo potnike v bližnja mesta in letovišča, in foghorn eksplozije večstopenjskih križarskih ladij, ki se umaknejo iz svojega Vancouvra, British Columbia, privezov, ki se peljejo proti severu na Aljasko . Park Stanley, 1000 dekrov deževnega gozda, ki ga raziskujemo, leži v središču mesta - rezervat pokriva skoraj polovico njegovega polotoka v centru. Kot New Yorker sem bil znan, da se hvalim z urejeno eleganco Centralnega parka na Manhattnu in restavratorskimi močmi ProspectParka v Brooklynu. Toda celo moram priznati, da te zelene površine bledijo v primerjavi s to izjemno urbano divjino.
V katerem drugem mestu sveta lahko smučamo na bližnjem ledeniku zjutraj - tudi poleti - in popoldne zaplujemo po Tihem oceanu? Kje drugje odkritje puma, ki se sprehaja po stanovanjski soseski, ni uspelo narediti naslovnice lokalnega časopisa? Velika mačka je bila po poročanju, pokopanega v Vancouver Soncu, sedirana in sproščena v bolj oddaljenem okolju divjine. Članek je vključeval "klicno linijo", skupaj z nasveti o taktiki, ki jo je treba uporabiti, če bralci na lastnih dvoriščih naletijo na divjo zver: "Pokažite zobe in glasno hrupite. . . če me napade, se borite nazaj. "
Odlično zunaj je narekovalo velik del nedavnega razvoja mesta. "Imamo smernice, ki vzpostavljajo koridorje med stavbami, da zaščitimo bistvene poglede na gore in vodo, " pravi Larry Beasley, kodirnik za načrtovanje Vancouvra. Morda je zato videti, da je na stotine nepopisnih pisarniških zgradb in stanovanjskih stolpov, postavljenih v zadnjih 20 letih, zasnovanih tako, da ne tekmujejo z osupljivimi razgledi modrega Tihega oceana in zasneženih obalnih gora. "Ko razvijalci dokončajo projekt v velikosti deset hektarjev ali več, bodo morali nameniti veliko površin komunalnemu prostoru, vključno s parki, " pravi Beasley. Vancouver je svojemu notranjem mestu v zadnjem desetletju dodal 70 hektarjev novega parkovnega parka, zlasti ob kilometrih obrežja, ki se vije okoli številnih mestnih mest.
Da bi pokazal to edinstveno zakonsko zvezo mesta in narave, Beasley opravi sprehod po delih mestnega polotoka, ki jih ne pokriva deževni gozd. Začnemo v False Creeku, naraščajoči soseski. Vode, ki so bile nekoč onesnažene, zdaj plavajo čisto. Spletni drsalci, kolesarji in tekači tečejo mimo flotila jadrnic, privezanih v marini. Stanovanjski stolpi z mešanim dohodkom in sosednji parkovni kraji se dvigajo na zemljiščih, ki so jih prej zasedala železniška dvorišča. False Creek leži na severu, False Creek leži na Yaletownu, soho podobni soseski podstrešnic, restavracij, galerij in visokotehnoloških podjetij, ki so jih oblikovali iz nekdanjega skladišča. "Tisto, kar si prizadevamo, je 24-urno notranje mesto in ne samo mesto, kjer se vsi odpravijo v predmestje, ko se temni, " pravi Beasley.
Statistični podatki potrjujejo njegovo trditev, da ima Vancouver »najhitreje rastoče prebivalstvo v katerem koli centru Severne Amerike.« Leta 1991 je bilo v mestu 472.000 prebivalcev; desetletje pozneje se je dvignil na 546.000. "In vendar, " se pohvali Beasley, "imamo manj avtomobilov kot pred desetimi leti." Na voljo je še veliko zaradi ogromnih naložb in porasta turizma, ki sta vezana na zimske olimpijske igre 2010, ki bodo potekale tukaj.
Še vedno pa je moj sprehod do hotela trezen. V parku Victory Square, ki se nahaja na odseku, imenovanem Downtown Eastside, v šotorih živi cel kontingent morda 100 brezdomcev, njihovo naselje pa se dviga na ozadju transparentov z napisom "Ustavi vojno za revne" in "Olimpijada 2010: Obnovite denar za socialno stanovanje. "
Na kavi v bližnjem lokalu srečam 25-letno Jill Chettiar, aktivistko, ki je pomagala dvigniti to šotorniško mesto. "Želeli smo opozoriti na dejstvo, da se ves ta denar porabi za socialno neusmiljen projekt, kakršen je Olimpijada, medtem ko ljudje na vratih spijo, " pravi Chettiar. Ocenjuje, da je polovica prebivalcev šotora odvisniki od drog; mnogi trpijo za hude duševne motnje. Ponoči so brezdomci edini ljudje, ki so vidni v 30 kvadratnih blokih enoprostorskih stavb, flofusov in uličic. "Živimo v družbi, ki bi tem ljudem raje obrnila hrbet zaradi privabljanja turistov, " pravi Chettiar.
Toda večina Vancouverjev pozdravlja zimske olimpijske igre, saj se tako kot mnogi od njih spominjajo Expo 1986 - ki je v mesto privabil osupljivih 21 milijonov obiskovalcev in ga skoraj čez noč spremenil v glavno destinacijo za turiste in priseljence. Med slednjimi so najvidnejši novinci Azijci, zlasti hongkonški Kitajci, ki so se tu začeli preseliti v pričakovanju, da se je Hong Kong leta 1997 na Kitajsko vrnil po stoletju britanske kolonialne vladavine. Drugi so vzhodni Kanađani, ki jih je zvabila blago podnebje in podoba lotosa. "Imenuje se bolezen Vancouver, " pravi Carole Taylor, predsednica upravnega odbora Kanadske radiodifuzne korporacije (in nobene povezave s Terryjem Taylorjem). "Podjetja oklevajo, da bi svoje zaposlene napotili v Vancouver, ker se zaljubijo v naravo in hrano ter življenjski slog in se v nekem trenutku odločijo, da ostanejo, ne da bi se premaknili drugje po lestvi." Taylor ve. Pred tridesetimi leti je prišla sem kot televizijska novinarka, da bi opravila razgovor z županom Artom Phillipsom. Ne samo, da je ostala, ampak se je na koncu tudi poročila s fantom.
Vancouver že nekaj časa zapeljuje svoje obiskovalce. Nekatere teorije trdijo, da so selitveni lovci, ki so morda prehajali iz Sibirije na Aljasko čez Beringovo ožino pred približno 10.000 leti, popeljali v bolj sedeče življenje zaradi bogatih rib in divjih sadežev, ki jih tu najdemo. Različna domača plemena, ki so se naselila tu - danes jih imenujejo ljudje Prvih narodov - so ustvarila nekatere najbolj impresivne kulture v predkolumbijski Severni Ameriki. »Dostop do prehranskih virov je ljudem omogočil, da so vzpostavili zapleteno hierarhično družbo in razvili umetnost, da odražajo razvrstitev, zlasti nazorno z množičnimi strukturami, kot so totemski drogovi. Te konstrukcije prikazujejo grbe, ki predstavljajo družinske rodove in zgodovine. Tudi uvrstitev osebe v plemenu je bila označena s številom polov, ki bi si jih posameznik lahko privoščil, "pravi Karen Duffek, kustosinja umetnosti v Muzeju antropologije.
Muzej, ki ga je zasnoval arhitekt Arthur Erickson s sedežem v Vancouvru in dokončan leta 1976, se nahaja na kampusu Univerze v Britanski Kolumbiji (UBC); gradnja poštnih žarkov odmeva strukturo Velike hiše tradicionalnih stanovanj Prvih narodov. Velika dvorana je obložena s totemskimi drogovi - dovršeno okrašeni z vklesanimi figurami živali in človeka, nekatere realistične, druge fantastične - ki so jih v plemenskih kulturah uporabljali kot vogalne stene za pritrjevanje stropnih tramov. Sosednji prostor vsebuje zbirko ogromnih skupnih banketnih jedi; največji je videti kot 12-metrski dolgi izkopni kanu, obrezan v obliki volka. Praznične jedi so, kot pravi Duffek, uporabljali za obrede iz lončkov (izhaja iz besede za "darilo"), pomembne družbene in politične priložnosti v preliteratnih družbah, kjer bi se lahko razdelili velikodušni glavarji in veliko znanja prenašali ustno. "Slovesnost ob namestitvi novega načelnika bi lahko trajala več tednov, " dodaja Duffek.
Na ogled so tudi sodobna dela. Raven in prvi moški, šest sto metrov visoka skulptura iz lesa leta 1980 pokojnega haidskega umetnika Billa Reida, prikazuje mitološki incident ptice, ki odkrije prve moške, skrite v školjki. Zunaj, postavljen na pečino nad vhodom v Tihi ocean, se nahajajo drugi Reidovi kosi - totemski drogovi, ki prikazujejo medvede, volkove, bobra in kite morilce, od katerih se nekateri začnejo spreminjati v človeške oblike. Kar naenkrat pravi plešasti orel, ki ga poganjajo morski galebi, ki varujejo svoja gnezda, odseka zrak ne več kot 30 metrov od nas.
Evropejci so pozno prišli v ta kotiček najbolj zahodne Kanade. Španski raziskovalci so na to območje prispeli prvi, leta 1791. In leto pozneje je na polotoku pregledovala majhno mornariško odpravo, ki ji je poveljeval George Vancouver, ki je kot kapitan Jamesa Cooka v južnem Tihem oceanu vodil ogled. Vendar je šele leta 1886, ko je prišla kanadska pacifiška železnica, osamljeni zaselek Granville uradno krščen Vancouver. Železnica je državo povezovala od Atlantika do Tihega oceana in omogočila izkoriščanje gozdov, rudnikov in ribištva - krhki stebri zgodnjega razcveta Vancouvra. "Bila je nestabilnost razcveta, povezana z črpanjem naravnih virov; veliko bogastva je bilo na koncu 20. stoletja izbrisano zaradi špekulacij, «pravi Robert AJ McDonald, zgodovinar na UBC. "Torej niste imeli več trajnega bančnega in proizvodnega bogastva New Yorka, Bostona in Toronta."
Kljub temu ostanki prvotne anglosaksonske elite še vedno prevladujejo v soseskah na vzpetini, ki se dvigajo nad pristaniščem Vancouverja - Shaughnessyjevi dvorci Tudorji, številni konjski hlevi Southlands in angleške vaške trgovine v Kerrisdaleu. Pridružim se Stephanie Nicolls, Vancouvetu tretje generacije, ki je lastnik podjetja za trženje in odnose z mediji, za čaj v tajnem vrtnem čajnem podjetju v Kerrisdaleu, kjer plakati z razstavnimi okni vabijo prebivalce na praznovanje dneva kronanja - pol stoletja kraljice Elizabete prestol. Natakarica, nataknjena natakarjem, prireja pogostitev s sendviči s prsti, piškoti, strjeno kremo in pecivom. "Potomci stare elite so še vedno naokoli, vendar Vancouverja ne upravljajo več, " pravi Nicolls. "Vsakdo lahko zdaj igra v peskovniku."
Navaja časten Vancouver Club, čeden, petnadstropni, samostojni sedež, s pogledom na pristanišče in gore spredaj. Zgrajena leta 1913, je bila zgradba iz rdeče opeke, njena notranjost je polna marmornatih tal, kristalnih lestencev in kanadskih portretov in pokrajin zgodnjega 20. stoletja, dolgo pa je bil moški severnoevropski bastion. "Nato nas je pred približno desetimi leti mlajši člani vprašali, kaj želimo narediti v klubu - in dejansko nam je to omogočilo, " pravi 39-letni Douglas Lambert.
Danes je 20 odstotkov članov žensk; Vzhodni in južnoazijski obrazi so vidni okoli jedilnice in bara. Povprečna starost novega člana je zdaj 35. "Ni več kosila za martinovo, " pravi Lambert. Gotovo so gospoda s floridnim obrazom dodelila drsanje v foteljih ali zavijanje cigaretnega dima po biljardni sobi. Namesto tega vrhunska telovadnica ponuja tečaje joge skupaj z običajnimi udobji. Kar se ni spremenilo, je status kluba kot luknja za poslovno elito - tri četrtine mestnih izvršnih direktorjev je članov. "Toda definicija" prave vrste ljudi "se je razvijala in širila, " pravi Lambert.
Milton Wong, 65-letni finančnik in kancler univerze Simon Fraser v predmestnem Vancouvru, je v mestu odraščal v času, ko "prava vrsta ljudi" najbolj ne vključuje Azijcev. Rojen leta 1939, je dovolj star, da se spominja umeščanja Japonskih Kanadčanov v notranjost države med drugo svetovno vojno. (Kitajski Kanadčani niso dobili glasovanja šele leta 1947; japonski Kanadčani so sledili leta 1949.) "Moja dva starejša brata sta diplomirala kot inženirja na UBC, a so ji rekli:" Oprostite, nobenega Kitajca ne zaposlujejo ", " se spominja Wong. "Morali so se vrniti v krojaško družinsko dejavnost."
Ko je Wong leta 1963 diplomiral na UBC, so se pristranskosti umirile; postal vodja delniškega portfelja. Na koncu je dobil veliko bogastvo svojih vlagateljev. "Mogoče se mi ni zdelo, da je bogastvo najpomembnejša stvar v življenju, vendar se zdi, da so ga vsi drugi gledali kot znak uspeha, " pravi Wong. "Začeli so govoriti:" Gee, če ljudje Wongu zaupajo ves ta denar, mora biti pameten. " ”
Skladi so nedvomno razblinili predsodke do 60.400 hongkonških Kitajcev, ki so se v zadnjem desetletju preselili tu, podprti z neposrednimi leti Vancouvra v Hong Kong. Kanada je takoj odobrila stalno prebivališče priseljencem, ki so izkazali 350.000 USD neto in vložili (USD) 245.000 USD v vladni sklad za ustvarjanje delovnih mest. "Morda je bilo veliko lažje sprejeti priseljence, ki vozijo Mercedes, " se zasmili Jamie Maw, nepremičninski bankir in urednik hrane za revije. Nekatere glave gospodinjstev še danes delajo v Hongkongu in nekajkrat na mesec obiščejo svoje družine v Vancouvru. Pravzaprav je Richmond, južno predmestje, v katerem je mestno letališče, postalo najljubše stanovanjsko območje za kitajske priseljence iz Hong Konga. Skoraj 40 odstotkov prebivalcev Richmonda je Kitajcev, dvakrat več odstotkov Kitajcev v metropolitanskem območju.
"V nakupovalnem središču je enostavno preživeti cel dan, " pravi 17-letna Daisy Kong, srednješolka, ki živi v Richmondu. Kong, ki se je preselil sem se šele pred osmimi leti, bi se rad nekega dne vrnil v Hong Kong. Toda za 18-letno prijateljico Betsy Chan, ki namerava študirati kineziologijo na SimonFraserUniversity, bi bil Hong Kong možnost le, če bi ji tam ponudili boljše delovno mesto. "Imam mešano skupino prijateljev in tudi s svojimi kitajskimi prijatelji običajno govorimo le angleško, " pravi Chan, ki raje splava, pohodi in pleza, da brska po trgovinah v nakupovalnem središču. 18-letni Ricky Sham, ki se bo kmalu vpisal na univerzo v Victoria, pravi, da se je Chan očitno rodil. "Ne boste videli kitajskih kitajskih, ki visijo na prostem, " pravi. "Moji prijatelji gredo v bazene in video arkade."
Druga skupina nedavnih prihodov - ameriški filmski ustvarjalci - je tudi najraje v mestnih znamenitostih. "Ljudje po vsem svetu hrepenijo o odličnih lokacijah na prostem in čudovitih lokacijah v Britanski Kolumbiji. Ponujamo odlične prostore v notranjosti, “trdi oglas na spletnem mestu za enega od pol ducata lokalnih studiev. To sporočilo so upoštevali v Hollywoodu. Na današnji dan je v produkciji od 15 do 30 filmov in televizijskih oddaj, zaradi česar je Vancouver, imenovan tudi Hollywood North, tretji največji filmski center v Severni Ameriki po Los Angelesu in New Yorku. Tu je bila posneta televizijska serija "Datoteke X", prav tako pa so bili takšni nedavni filmi, kot so Scary Movie 3, X2, Snow Falling na Cedarjih in Jumanji .
"Lepa postavitev nas je prvotno postavila na zemljevid, " pravi Susan Croome, komisarka za film British Columbia. "Filmski ustvarjalci bi lahko potovali nekaj ur severno od LA-ja, v istem časovnem pasu, govorili isti jezik, si tu ogledali kulise, kamor ne bi mogli priti - in z nižjimi stroški. Iz tega je sledil razvoj nadarjenih filmskih ekip in dobro opremljenih studiev, kjer je mogoče hitro zgraditi komplete. "
V Mammoth Studios, nekdanjem skladišču podjetja Sears, Roebuck v predmestju Burnabyja, produkcijska ekipa LA snema Chronicles of Riddick, medgalaktično pustolovščino z glavnim vinom Vin Diesel. (Kot dobro vemo znanstveno-fantastični poznavalci, je to nadaljevanje filma Pitch Black, v katerem Diesel igra tudi simpatičnega sociopata iz vesolja, ki premaga še bolj nastrojene goone.)
Še vedno oblečen v obleko in kravato iz prejšnjih intervjujev, pozno prihajam s taksijem na napačen konec Mammoth Studios. Rečeno mi je, da je proizvodna pisarna tam, kjer pričakujem, da je enakovredna trem mestnim blokom daleč v ravni črti skozi več sklopov - ali približno dvakrat večja oddaljenost, če bi morali skriti komplete. Odločim se za notranjo pot in komaj začnem, preden me bo globoko osramotil glasni megafon: „Yoooh. . . moški v poslovni obleki , vi se sprehajate skozi komplet v živo! ”
Ta produkcija zaposluje približno 1000 posadkov Vancouveritov, vključno s približno 600 usposobljenih delavcev in umetnikov za gradnjo odrov ter 45 šivilj, ki so oblekle garderobe zlikov, žrtev in junakov. "V Vancouver ni smiselno priti, če v celoti ne izkoristite lokalnih virov, " pravi Scott Kroopf, producent filma, ki je skupaj s svojim nekdanjim partnerjem Tedom Fieldom ustvaril približno 30 filmov. "Ogledali smo si Avstralijo in ZDA, a nismo našli takšnega notranjega prostora."
Kroopf-ovi 14-urni dnevi v studiu Mammoth mu puščajo čas le za druge velike dejavnosti v Vancouvru - prehranjevanje. Tukaj že dolgo obstajajo naravne sestavine izjemne kuhinje: lososov lososov losos in rak Dungeness; gobe, zbrane v deževnem gozdu; roženica zelenjave in zelišč, nabrana v FraserValleyu na vzhodu mesta. Toda zlitje tradicionalnih evropskih receptov z azijskim kuhanjem, ki so ga prinesli novejši kitajski, japonski, indijski, tajski in vietnamski priseljenci, je ustvarilo osupljiv spekter restavracij svetovnega razreda. In obiskovalci iz Hollywooda so pomagali širiti gastronomski ugled mesta daleč naokoli.
Pridružim se Marnie Coldham, kuhar v mestu Lumière, ki je verjetno najboljša mestna restavracija, na zgodnji jutranji odpravi na nakupovanje. Začnemo na javnem trgu Granville Island, ki se nahaja pod mostom, ki povezuje center mesta Vancouver z več stanovanjskimi soseskami na jugu; Granville stojala ležijo v ograjenem prostoru. Coldham se najprej odpravi k mesarjem, kjer nabere klobase in slanino, na pari goveje meso, goveja kratka rebra, pršut in telečje kosti. Na ribogojnicah izbere jastoga, divjega lososa in ducat sort ostrige. Stojnice sadja so založene z malinami velikosti kroglic dlesni, borovnicami, velikimi kot marmorji, in dajejo enkrat na voljo samo v Aziji - na primer zeleno papajo ali oreščke liči.
Če prestopimo nazaj čez most v center mesta Vancouver, se ustavimo v New Chong Lung trgovini z morsko hrano in mesom v Chinatownu. "Njihovo raco raco uporabljamo za našo račno juho iz Pekinga, " pravi Coldham in pokaže na več ptic, ki visijo na kljukah ob oknu. Starejša Kitajka zaposluje mrežo, da bi iz rezervoarja zagrabila velikanske kozice. Raziskujem ledene zaboje, ki vsebujejo morske polže, skalno trsko, morskega ježa in najljubšo v Vancouvru, geoduka (izgovorjeno gooey-raca) - velikansko školjko. "Oooooh - poglej to!" Vzklikne Coldham, ko gremo mimo sosednje trgovine s kupom durianov, sadja iz jugovzhodne Azije, ki so videti podobno kot špičaste ragbi kroglice in jih odlikuje značilen smrad, ki se obrača v želodcu - in kompenzirajoča gladka tekstura in sladkega okusa.
Tisto noč mi je velik del tega pridelka (brez durianov) postrežen za večerjo. "Vancouver nepci so postali zelo zahtevni, " pravi Rob Feenie, kuhar in lastnik podjetja Lumière. Lumièreov dekor je minimalistično-sodoben; Težko bi si zapomnil opremo, ki presega nejasne vtise bledega lesa in bež tkanine. Nimam pa težav, če si s pomočjo prijatelja v treh urah pogostitve privoščim kosmiče jedi, ki so jih požrli: rahlo zapečena tuna z gomoljno rémoulado; javor-sirup in marinirana žajbeljna riba z rezanim krompirjem in porom; trnata račja noga in prsa ter popečena foie gras s hruškovo cimetovo moko; squash in mascarpone ravioli s črnim maslom iz tartufov; surovi mlečni siri iz Quebeca; in sortiment belih in rdečih vin iz vinogradov doline Okanagan, štiri ure vožnje severovzhodno od Vancouvra. "Ker smo na pacifiškem obodu, je v mojih jedeh velik vpliv Azije - veliko sveže, celo surove ribe, " pravi Feenie. Vendar subtilna sladkoba vzbuja sveže, sadne okuse, ki jih pogosto povezujem s tradicionalnimi elementi pacifiške severozahodne kuhinje.
Izjemna kulisa Vancouverja in vrhunska jedilnica sta mestu dali pokojeno podobo - zastopanost, za katero vztrajajo, je pretirana. "Ni natančnejše od predstave, da imajo Američani na vzhodni obali LA kot manj poslovno mesto, " pravi Timothy Taylor, lokalni pisatelj (in še en nepovezani Taylor). Pripoved v njegovem odmevnem prvem romanu Stanley Park govori o avtobusih med mestnim zalogom deževnega gozda in kuhinjo gurmanske restavracije. "Pravzaprav, " nadaljuje on, "ljudje tukaj delajo tako težko kot v Torontu ali New Yorku."
Toda za zdaj vsaj Vancouver trpi v primerjavi s temi mesti v smislu svoje bolj omejene kulturne ponudbe. Zgodi se mi, da niti enkrat med bivanjem ni kdo predlagal, da bi se udeležil koncerta, opere ali plesne predstave. V knjigarnah, v katere sem se sprehodil, je bilo iskanje izven uspešnic in samopopolnjevalnih tem izzivov. Toda potem je to mlado mesto - komaj 120 let. Nekaj časa je trajalo, da so ljudje prvih narodov ustvarili svoje čudovite totemske drogove in velike hiše - šele potem, ko so njihove potrebe po hrani zadostile ribam in divjačini. Razmišljam o kulturnih mojstrovinah, ki jih zagotovo čaka pred nami, ki so jih ustvarili ljudje, vzgojeni na dieti rožnate lopute v pekinški račji juhi, ponev z morskim ogrcem in regratom iz zelenega graha in rikote.
