Če se tla stresejo in nikogar ni, da bi to začutil, se je res zgodil potres? Seveda. Poglejte si zapise Quake Map za Christchurch, od katerih se danes večina zdi zapuščena post-apokaliptična puščava. Od 4. septembra 2010 - dneva velikega potresa na začetku nevihte - je približno 10.000 potresov razneslo regijo okoli tega največjega mesta na Južnem otoku Nove Zelandije, na tisoče prebivalcev pa je zbežalo.
Nekateri hostli, lokalno imenovani "backpackers", so se zaprli, jaz pa sem šel mimo enega, ki je bil žalostna senca srečnejših dni, njegov znak se je vrgel v ruševinski del, vrata in okna pa so bila zaklenjena. Tako sem ostal v mračnem "počitniškem parku" na aveniji Linwood, kjer mi je 20 ameriških dolarjev kupil šotorček v obliki šotorske trave med rezidenčnimi vozili (opomni me, da je čas, da neham potovati, če bi tovrstni kraji kdaj postali moja destinacija). Zjutraj sem se odpeljal skozi mesto, da bi si ogledal, kaj so potresi storili do Christchurcha. To je bila poskočna vožnja čez kilometre razdeljenega pločnika in razlitega gramoza iz gradbenih projektov. Zdi se, da so posadke delavcev trdo delale, vendar je velik del mesta še treba porušiti. En sektor središča mesta je popolnoma zaprt. Gledanje skozi verižno ograjo navzdol po zapuščenih baliniščih in blokih obsojenih zgradb gledalci menijo, da gledajo v filmski sklop ali prizor iz nesrečne prihodnosti, v katerih svetovna mesta naseljujejo le ruševine, duhovi in tišina.
Tudi v nekaterih stanovanjskih soseskah, ki so delno zasedene, so stvari mirne. O prostih sklopih, na katerih je raztresena ruševina, se domovi razcepijo po najbolj škodljivih potresih - ki so jih prizadeli 22. februarja 2011 - in druge so preprosto izpraznjene, z opekami in skodlami, nabitimi po obodu, saj te hiše, potresne s potresom, razpadati. V tem majhnem mestu s 400.000 je bilo obsojenih ali porušenih približno 10.000 domov in pričakovati je, da se lahko do 10 odstotkov prebivalstva sčasoma prestraši zaradi nenehnega tresenja, za katerega geologi predvidevajo, da bo vztrajal še leta.
Ograja vzdolž križišča označuje obrobje zaprtega mestnega središča Christchurcha
Na ulici sem govoril s parom lokalnih žensk, ki so rekle, da v nekaj dneh ni bilo potresa.
"Ampak to ponavadi pomeni, da smo dolžni za velik grozd med njimi, " je dodal eden z živčnim vzdihom.
V trgovini s kolesi, kjer sem se ustavil za steklenico mazalnega olja, mi je lastnik rekel: "Vsi so prestrašeni tu, vendar slišimo, da nekateri turisti pravzaprav prihajajo, da bi občutili potres."
Starejša gospa s svojim možem je v tako težkih časih žalila izolacijo Nove Zelandije od svetovne skupnosti. "Zdi se, da res vsi ne vedo, kaj se je zgodilo, " je dejala. "Ljudje pozabijo na nas, saj smo tu daleč na dnu sveta."
Toda prebivalci Christchurcha - večina, ki še ni pobegnila, to je - se vlečejo naprej. Mesto trenutno izvaja obsežen projekt obnove. Medtem ko so strukture porušene in obnovljene iz nič, je bil center oživljen v hipu in spretno razporejeni ladijski zabojniki, poslikani in oblikovani ter opremljeni za hišne kavarne, oblačilne prodajalne, banke in druge predmete uspešnega mestnega središča.
Nisem dolgo zdržal in do poldneva sem se vzpenjal čez Dyers Pass Road proti jugu. Zagotovo, ko je siv mrak razpadlih okrožij Christchurcha omahnil moj duh, so se spet povzpeli, ko sem se dvignil in se končno povzpel na nekaj več kot 1000 čevljev. S tega sedla sem si ogledal vrtoglave hribe polotoka Banks naprej in se poslovil od Christchurcha in Canterburyjske nižine na severu ter odplaval navzdol proti Guvernor's Bayu. Sklenil sem, da bom tistega dne dosegel Akaroo na skrajnem jugovzhodnem koncu polotoka. Domačini so me opozorili, da je ta severna razgledna pot zelo hribovita vožnja, vendar sem izziv podcenil. Računal sem, denimo, v trgovinah z živili - vendar jih ni bilo. Pričakovala sem tudi vodne vire. Odločil se, da ne bom trkal na vrata ljudi, nisem našel pipe ali fontane in tako žejen polnih 40 kilometrov in šest mučnih ur.
Prostorna pokrajina polotoka Banks je prav tako naporna in lepa.
Po tistem prvem vzponu iz Christchurcha sem zadel še enega od morda 2000 navpičnih nog med pristaniščem Diamond Harbour in Port Levy. Nato se je cesta zavila na gramoz (presenečenje) in se strmo dvignila (klanec) (razbijalec srca). Bil je še en 1500 čevljev vzpona, nato pa spet do morske gladine, kjer se je asfalt nadaljeval. Zdaj sem tekel prazen in več ur nisem našel ničesar za jesti, ampak ena zrela figa, ki visi čez ograjo. Našel sem eno vodnjak za pitje - razen, če je bil pokvarjen, skrbi za potres. Imela sem steklenico vina in bila sem tako lačna, razdražena in izsušena, da sem se menila, da bi se zrušila v travi in odvijala pokrovko, čeprav bi me to nikamor pripeljalo do kupa banan ali hlebca kruha. Vedela sem, da je trgovina z živili v Akaroi zaprta ob 8, zato sem morala pohiteti - in na mojo grozo me je znak usmeril naprej po zlovešče z imenom Summit Road. To je bila še ena 1500-metrska zver, ki sem jo v bolečini plazil z lepljivim grlom in debelim jezikom. Čez vrh sem na obali zagledal mestece Akaroa, vendar je bilo prehitro razveseljivo; ostalo je šest milj obalnih vzponov in padcev.
V mestni trgovini sem prišel na pol mrtvega in ravno pravočasno kupil nekaj kosov sadja, šest jajc, korenje in tri unč paket orehov - za 18 dolarjev. Približno 4.000 kalorij v luknji sem napolnil, preden sem odpeljal zadnje štiri kilometre - kar je vsebovalo še 800 čevljev plezanja. Moje noge so bile blizu točke, da sem odnehala - športniki to stanje imenujejo "kockanje" - in prehodil sem zadnje četrt milje do vrat. Na srečo je imel Hostel Onuku Farm, ki sem ga poznal prve dni januarja, veliko prostora za kampiranje, in za 12 dolarjev na noč sem se sam znašel doma za dva dni počitka, sprostitve in večerje z školjkami, ki so jih lovili na morski obali.
