Roberto Ordúñez Fernández je pri rosnih 17 letih prvi začel raziskovati artefakte na vzhodnem vrhu Kube in okoli njega, pred več kot 40 leti. Odtlej se ni ustavil. V majhnem mestu Baracoa povprašajte za el arqueólogo in preusmerili vas boste v njegovo hišo v ozki vrsti ob obali. Večino tega, kar je ugotovil Ordúñez, je zaostajal Taíno, arabski indijanski narod, s katerim se je Kolumb srečal v Baracoi, ko je prvič pristal tam, novembra 1492.
Ordúñez je najbolj znan po ustanovitvi Baracoinega arheološkega muzeja Cueva del Paraíso (Rajska jama), ki se je odprl leta 2004. Postavljen v zapuščeno jamo Taíno na robu mesta, je edini muzej Taíno na vzhodnem koncu Kube. "To so bile sanje, " pravi Ordúñez. "Ko sem ljudem tukaj povedal, kaj želim početi, so mislili, da sem nor."
Ordúñez bi sam priznal, da je neusmiljen - toda na Kubi, kjer zasebne pobude vladni birokrati pogosto ovirajo ali blokirajo, je tudi nenavadno učinkovit. Preden je ustanovil muzej, se je boril za zaščito zemljišč, ki vsebujejo arheološka najdišča, vzhodno od Baracoe, in zmagal. Boril se je za dovoljenje za izkopavanje artefaktov, ki bi bili v neposredni nevarnosti, da bi bili izpuščeni v morje ali uničeni z nepremičninami. In zdaj gradi drugi muzej Taíno v drugem nadstropju svoje hiše.
Ordúñez je samoten borec, vendar v svojih bojih ni sam. Njegova prizadevanja so del majhnega, vendar rastočega gibanja, da bi se vrnil na avtohtono kulturo Kube in prepričal kubance, naj raziščejo svoje predkolumbijske korenine Taíno.
**********
Taíno je bilo najbolj naseljeno iz več skupin, ki so naselile Kubo, ko je Columbus priplaval v pristanišče Baracoa. Raziskovalec jih je v svojem dnevniku opisal kot prijazne in radodarne ljudi, ki so živeli preprosto, poudarjeno: "Naredili bodo dobre služabnike." Nikoli ni zapravil, da bi na obali postavil lesen križ. Kmalu zatem je zasužil Taíno v imenu Španije.
Taíno je začel hitro umirati - od malih koz, nasilja in prekomernega dela v rokah španskih kolonizatorjev. A kljub trditvam o nasprotnem niso popolnoma izginile. Nekateri so zbežali v gore. Drugi so se pomešali s kolonisti ali Afričani, ki so pobegnili iz suženjstva, včasih pa so ohranili taínonske običaje in kmetijske prakse.
Kolonialne oblasti nočejo priznati obstoja Taína kot ljudstva in so priimkom pripisale preostala avtohtona prebivalstva. "[Želeli so] odstraniti indijsko identiteto, da ne bi bilo domorodnega naslova na deželi, " pravi José Barreiro, član Antijskih držav Taíno Nation in direktor Urada za Latinsko Ameriko v Smithsonian National National Museum of American Indijski. Toda to nekaj Taína ni ustavilo, da na sodišču uveljavlja svoje zemljiške pravice, čeprav brez uspeha. Zadnji avtohtoni zemljiški zahtevek na Kubi je bil leta 1850 zavrnjen.
Ta članek je izbor iz naše četrtletne izdaje Kube o potovanjih Smithsonian Travel
Raziščite najgloblje kotičke kulture in zgodovine Kube in odkrijte presenetljive preobrazbe, ki se dogajajo zdaj
NakupRaziskovalci, ki so iskali preživeto taíno kulturo v 20. stoletju, pred njihovimi očmi niso prepoznali, kaj jim je prav. "Iskali so ljudi z ogrinjali in jih niso našli, " pravi Barreiro. "Niso videli nianse." Taína na Kubi ne morejo vedno prepoznati po fizičnih lastnostih, dodaja Barreirov raziskovalni partner, Baracojski zgodovinar Alejandro Hartmann - njihovi običaji so pogosto edini dokaz indijske dediščine. "Ljudje še vedno verjamejo v materino in očetovo sonce, " pravi. "Pred tabo poberejo dovoljenje pri Tainovih bogovih, kot je Osaín."
Genska analiza je nedavno okrepila primer stalne Tainove prisotnosti na Karibih. Študija iz leta 2003 v Portoriku je pokazala, da ima 61 odstotkov naključno izbranih oseb mitohondrijsko DNK avtohtonega izvora. "Lahko si pogledate zelo afro-kubansko ali iberijsko osebo, toda DNK govori drugačno zgodbo, " pravi Barreiro.
Po kubanski revoluciji iz leta 1959 je novo vodstvo poskušalo spodbuditi močnejši občutek za "kubančnost" in se namrstilo na govor o ločenih rasnih identitetah. "Vlada je bila dolga leta drastična in ni želela, da bi se to pojavilo, " pravi Barreiro. Toda nenadni razpad Sovjetske zveze je povzročil kri identitete med Kubanci, ki so se nenadoma prehranjevali s hrano in osnovnimi zalogami - in bolj verjetno so se obrnili na tradicionalno znanje za izdelavo potrebnih izdelkov in zdravil. Šele v zadnjih letih so nianse kubanske identitete, vključno s koreninami Taíno, v očeh vlade sprejemljiva tema za razpravo.
Columbus je priplul v pristanišče Baracoa, na obali postavil križ in kmalu zasužnal prebivalce Taíno. Danes je Baracoa središče gibanja za pridobivanje domorodne dediščine Kube, ki večinoma živi prek verovanj in kulturnih praks, ki se prenašajo skozi generacije. (Chip Cooper) **********
Ko sem obiskal Ordúñeza v njegovi hiši Baracoa, me je mahnil skozi odprta vhodna vrata v dnevno sobo, natrgano z vrečami cementa, zloženimi do stropa, in rdečim motociklom Česká iz petdesetih let prejšnjega stoletja. V ozkem hodniku, ki je ostal, mu je uspelo najti prostor za pohištvo. Stisnil sem se skozi njega in se mu pridružil na kavču, pred ventilatorjem škatle.
Ordúñez je sprožil vadnico na Taínu in se prignal gor, da bi zbral košarico z umetninami, ki bi jo lahko pregledal. Ordúñez in njegovi partnerji že več kot desetletje izkopavajo v bližnji vasi Boma, kjer so našli, kakšno bi lahko bilo grobišče Guamá, taícnega kacika (poglavarja), ki se je desetletje pred umorom upiral španskim kolonizatorjem.
Ordúñez mi je povedal, da se je svojega polja naučil od Antonia Núñeza Jiméneza, kubanskega revolucionarnega arheologa, ki se je skrival s Fidelom Castro v gorah zahodno od Baracoe. Ko sem v rokah spremenil glinene idole, je Ordúñez pozneje ta teden predlagal izlet na Boma.
Na določen dan smo se kljub močnemu deževju zvečer prej z Ordúñezom odpravili na njegovo Česká in se usmerili proti goram proti vzhodu. Kmalu smo zapustili asfaltirano cesto za kamnito umazano pot in se končno ustavili, kjer se je na vrhu hriba pojavilo peščico majhnih otrok, ki so kričali ime arheologa. Njihovo število je naraščalo, ko smo se sprehodili do jame, kjer Ordúñez verjame, da je njegova ekipa odkrila Guamáove posmrtne ostanke.
Kosti so premeščene v muzej Cueva del Paraíso v Baracoi, danes pa je na njihovem mestu le replika grob z eno samo verigo, ki bi ljudi odvrnila od tega, da bi se preveč približali. "Ko smo tukaj našli Guamá, bi otroci prišli kopati, ko nas ni več, " je rekel Ordúñez in zmajal z glavo. Upa, da bodo kmalu na tem območju izvedli več izkopavanj, sredstva pa bodo to omogočila.
Navdušenje med otroki v Boma se je povečalo, odkar je Ordúñez sprožil skupnostni projekt, vključno z poukom arheologije v lokalni šoli. Ob vikendih otroke uči izvajati areítos, vrsto slovesnosti Taíno. Uspešnost po možnosti temelji na arheoloških najdbah in zgodnjih kolonialnih zapisih. Toda na splošno je, priznava, predstava bolj fantazija kot dejstvo. Ordúñez si želi, da bi otroci nastopili za turiste, zbrali denar za nov muzej in izobraževalne programe.
Takšne nepristranske prikazovalnike je vlada odganjala, a z naraščajočim povpraševanjem po avtohtonih kulturah turistov, ki se ukvarjajo z gotovino, so oblasti postale strpnejše. Mnogi prebivalci Boma mislijo, da je dejavnost neškodljiva. "Otroci bi izgubljali čas, če ne bi vadili, " je dejala ženska, katere mož je iz Taíno, in ki je neradi imenujejo.
Dlje proti vzhodu ob obalni cesti mimo zaspane oceanske vasice Bariguá, Ordúñez in jaz sva obiskala še dve jami s petroglifi in risbami iz železovega oksida. Kubanska vojska je delno obzidala eno od jamskih odprtin, z režo za opazovanje in zgleda, da je polica za pištolo.
Risbe v notranjosti so maloštevilne in preproste: šibke upodobitve ljudi, morskih bitij, morda kuščar. Jame so majhne in dostopne vsem s ceste. Nekatere slike so bile nepopravljivo opraskane, kot da jih je nekdo skušal izbrisati iz zgodovine.
Taínovi potomci Regino Rodríguez vodijo turiste po jamah, kjer Taíno petroglifi krasijo stene. (Chip Cooper) **********
Nazaj v Baracoi je moje iskanje sledov Taíno kulture postalo vprašljivo. Dejstva in lore so se potegovale za pozornost. Slišal sem nezanesljive podatke o tem, kateri pridelki in hrana so dejansko avtohtone. O povezavah med sodobnimi kubanskimi ritmi in glasbo Taíno so mi govorili različni viri, čeprav strokovnjaki, kot je Hartmann, trdijo, da nikakor ni povezave. Večina pogovorov o etnični identiteti je pokazala izrazito ambivalentnost: "Sem del Indija, " je bil tipičen komentar, "in izvedel sem o odraščanju Indijcev. Ampak jaz sem kubanski. "
Ustavil sem se v salonu za tetovaže tik ob novi pešpoti za temo Taíno v središču mesta. Pet moških, ki so bili vklenjeni, je bilo ujetih v prostor velikosti omare. Eno sem vprašal z rokavom domoljubnih tetovaž, če trgovina ponuja kakršne koli avtohtone modele. "Seveda, " je rekel. "Aztec, Mayan - karkoli želiš."
Ravno ko sem izgubljal vero, da bom v Baracoi našel še koga poleg Ordúñeza in Hartmanna, ki sta se resnično ukvarjala s Taínovo dediščino, sem naletel na umetniški atelje Mildo Matos. V svojih 50. letih se Matos spomni taínojskih vidikov svojega otroštva v majceni vasici na sušni južni obali province Guantánamo; njegova babica je bila Taína. Kot deček je jedel casabe, taíno kruh iz naribane yuce (korenine cassave). Njegova družina je na svoji zemlji gradila koče, imenovane bohíos, in gojila avtohtone pridelke. "Nisem se zavedal, kako različni smo od drugih kubanskih družin, dokler nisem odšel v umetniško šolo, " je dejal Matos.
Matos se je kot študent lotil slikanja z oljem. Toda leta, preden se je Taíno pojavil v svojem delu, je slikal druge teme. Zdaj so njegove studijske stene prekrite z dinamičnimi upodobitvami Tainovih bogov, čeprav njegov slog izhaja bolj iz evropskih tradicij 20. stoletja kot iz jamskih risb ali idolov. "Uporabljam veliko nadrealizma, saj [tako kot Taíno simbolika] gre tudi za ponovno interpretacijo narave in naravnih pojavov, " je dejal.
Za Matosa je raziskovanje njegove etnične identitete aktiven proces iskanja, rekonfiguracije in reinterpretacije: "Identiteta je osebna - vsi si morajo delati zase." Eden od problemov je dodal pomanjkanje zgodovinskih in arheoloških virov za Kubance ki želijo razumeti svojo Taíno dediščino. "Vsi pomembni artefakti so v Havani, " je rekel Matos, "ali v ZDA"
Čustva močno tečejo na molitvi Taíno v Bohiu ali podeželskem domu, blizu mesta Baracoa. Curanderas ali ljudski zdravilci tu še vedno uporabljajo tradicionalna zeliščna zdravila. (Maggie Steber) **********
Eden pomembnih Taínovih artefaktov, ki ljudem na vzhodnem koncu Kube ni več na voljo, je Gran Cemí iz Patane, kamniti idol, ki ga je ameriški arheolog Mark Harrington odstranil iz pečin Patana leta 1915. Harrington je tam izkopal v imenu Georga Gustava Heyeja, čigar zbirka je bila desetletja pozneje prenesena v institucijo Smithsonian. Zdaj Gran Cemí prebiva v skladišču v Nacionalnem muzeju ameriškega indijskega kulturnega središča (NMAI) v Marylandu in čaka na izid pogajanj o repatriaciji med ZDA in Kubo. "Muzej in vse stranke na Kubi se pogovarjajo, " je dejala Eileen Maxwell, direktorica za javne zadeve na NMAI. "Predvidevamo, da bomo pravočasno prejeli uradno prošnjo za vrnitev v domovino."
Moj vodnik po kavernah Patana je bil Alexis Morales Prado, arheolog samouk, katerega hobi je vodil k zaposlitvi s polnim delovnim časom. Preden je ustanovil lokalno pisarno nacionalnega urada Empresa za zaščito flore in favne - vladne agencije, ki nadzira ohranjanje zemlje in kulturne dediščine - je Morales desetletja služboval kot državni tožilec Maisíja, najbolj vzhodne občine Kube. Zločin, ki ga je najbolj preganjal, je bil nedovoljeni zakol krav. Zdaj si prizadeva za pridobitev zaščitenega statusa za zemljišče v Maisíju, ki vsebuje mesta Taíno.
Moralesa sem našel pri njegovem domu v bližini vaškega središča. Visok je, z izraznimi modrimi očmi in sivimi lasmi. Obliži kubanske zastave so okrasili enega od njegovih majic in majice iz kakija. Majhen mačet je visel v usnjenem ovitku do pasu. "Delam v dejstvih, ne v fantaziji, " je dejal. "Jezik. Kaj lahko vidim. Nekateri ljudje niso nič drugega kot intelektualni jineteros (hustlers). "
Po Moralesovem mnenju ima veliko ljudi v Maisíju taíno krvi in sledijo taínskim običajem na podlagi svojega podedovanega odnosa do dežele - vendar ga vsi ne označujejo kot domorodne. Morales dela na novem muzeju, v katerem bodo shranjene arheološke najdbe Taíno iz regije, ki naj bi ga odprli konec leta 2016. Poučuje tudi v lokalnih šolah, kjer se njegovi učenci naučijo, kako je njihov trenutni način življenja del žive preteklosti. "Še vedno uporabljajo nekatere iste načine lova in ribolova. Prinesli bodo Taíno malte, ki so jih našli na dvoriščih, ki jih njihove družine uporabljajo za pripravo hrane, «se je čudil Morales. "Uporabljajo Taíno besede."
Morales uči otroke, kako razlikovati resnične artefakte, ki jih lahko najdejo - kot malta s subtilnimi, a namernimi rezbarijami za različne prijeme - od nerešenih kamnin. Odpeljal me je v prihodnji muzej, da mi je pokazal primere, vendar so nas stražarji odvrnili: obiskovalci niso dovolili, razlag ni bilo. "Sploh me ne bodo spustili - in moje stvari so tam, " je dejal Morales. Toda imel je še eno rešitev: "Naj se ustavimo pri kraju mojih staršev."
Njegovih staršev ni bilo doma, toda v notranjosti je čakala lačna mačka s svojimi novorojenčki. Morales je brskal po hladilniku, da bi našel nekaj, da bi jih utišal, nato pa odprl stekleno vitrino v dnevni sobi. Obrnil se je in mi prenesel veliko zemeljsko skledo Taíno. Čvrsto sem zaokrožil njene zaobljene robove, gledal na betonska tla in si predstavljal najhujše. Skleda je bila stara približno tisoč let, je dejal Morales. Ko sem prišel iz spalnice svojih staršev, sem vlekel dva plastična koša za shranjevanje artefaktov Taíno, ki so bili pod njihovo posteljo. V smetnjakih so bile skale s koralnimi fosili, malte, graterji - najbrž za yuco - krame, valilne glave, keramični drobci, miniaturni kamniti in glinasti idoli, vsi v zemeljskih rjavah in sivih barvah, razen enega samega sodobnega artefakta: beli plastični lasje posnetek.
Taíno cacique Francisco Ramírez Rojas premaga dlan, da odžene slabe volje na obmorski slovesnosti zahvale. Tristranski idol, znan kot La Muñequina, naj bi predstavljal taino prepričanje, da so duhovi mrtvih prisotni med živimi. (Maggie Steber) **********
Pozneje sva se z Moralesom v Land Roverju leta 1959 odpeljala v La Patano, ki se nahaja na koncu ceste z rdečo barvo, ki je najbolje speljana na konju ali v štirikolesnem pogonu. Lokalna šola ima le osem učencev. Vas je bila, ko smo prispeli, vse prej kot zapuščena, zato smo nadaljevali pohod do jame Patana po prepadni poti z nazobčanimi skalami.
Za odstranitev Gran Cemíja iz svoje jame je morala ekipa Marka Harringtona izrezati idola na pet kosov z žago z dvema človekoma. Koščke so nato pakirali v škatle s cedro in jih mulci odpeljali v Maisí, kjer so jih naložili na čoln, ki je vodil proti Baracoi, nato pa so jih premestili na norveški tovornjak s postankom v New Yorku.
Pred odstranitvijo je moral biti idol impozantno znamenje; vklesan je bil v štiri metre visok stalagmit s še širšo podlago. Kljub temu Harrington skoraj ni videl. Usti jame se na široko odpirajo v predsobo z visokim stropom in vabijo vsakogar, ki vstopi, da pogleda navzgor mimo nekdanjega počivališča idola, do vabljivega prehoda, ki izgine v temi. To vodi v rotondo, napolnjeno z netopirji, katere prisotnost je zmotila vse tri Harringtonove poskuse temeljitega raziskovanja globljega prostora. Idola je opazil šele med okrevanjem po tretjem poskusu.
Harringtonovega poročila o njegovi odpravi v Patano sem prebral šele potem, ko sem obiskal jamo, in ne spomnim se, da sem videl milijone ščurkov, ki jim je bil priča na tleh hodnika, ki vodijo v rotondo. Verjetno pa zato, ker sem bil preveč zaokupljen s tisoči netopirjev, ki so tvorili lijak oblaka, ko sva z Moralesom vstopila v njihov prostor v dvobarvnem sijaju mojega pametnega telefona in njegove svetilke.
V zasledovanju bolj skrivnostne komore tudi jaz, tako kot Harrington, nisem spoznal petroglifov, ki še vedno ostajajo na vhodu v jamo, in tudi zdaj sem se potil skozi svoja oblačila in se zadušil v grdem zraku rotunde. Ko sem razmišljal, da bi moral vprašati Moralesa, kakšna čudeža nas čakajo, sem se komaj slišal nad utripajočimi krili in prodornimi kriki. "Nič, " je zakričal čez ramo. "Želel sem vam pokazati pasti vročine!" Ogorčene netopirje so mi priškripale roke in noge. Topel gvan se mi je stisnil v lase. Glavo navzdol, obrnil sem se in se hitro pripeljal do vhoda, kolikor sem se zmogel na mehko tla iztrebkov.
Šele ko sem bil spet pri vhodu v jamo, sam in zadihan, sem lahko končno cenil prostor. Petroglifi so strmeli ven iz sten. V središču, kjer je stal Gran Cemí, se je osredotočil, grozljiv kamen, ki je ostal namesto figure, ki je bila nekoč prepojena z življenjem. Taíno je mogoče vsaj delno določiti z odsotnostjo.
Spominjam se prvega Taínovega idola, ki sem ga imel, ko sem sedel v dnevni sobi Roberta Ordúñeza: tristranska glinena figura, imenovana La Muñequina (mala lutka). Ko sem obrnil vsako njegovo stran proti meni, je postala žaba, lobanja in nato sova. Za Taíno je bil ta idol nedeljiv simbol življenja, smrti in potujočih duš - čeprav ne nujno v tem vrstnem redu.
V Taíno je bilo prepričanje, da imajo mrtvi svoje duhove in da lahko te gredo nazaj v svet kot ljudje, živali, celo predmeti. Vendar njihova prisotnost ni veljala za preganjanje. Bilo je preprosto tako, kot da bi umrli ljudje dobili novo obliko, da bi spet obstajali poleg živih.
