Sveti Anton Padovanski ni zavetnik vinarjev - to odlikovanje velja za svetega Vincenta ali svetega Martina od Toursa ali, če ste v Bolgariji, svetega Trifona obrezovalca - a morda bi moral biti tudi on v južni Kaliforniji. Ker je Santo Cambianica prišel v Los Angeles iz Lombardije in ustanovil Vinarstvo San Antonio, je njegova predanost temu svetniku in njegovi cerkvi rešila posel.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Stari kino San Antonio okoli tridesetih let prejšnjega stoletja. (Vinoteka San Antonio) 
Stoletni sodi se vrstijo v restavraciji vinarstva, zgrajenem v svoji sobi za vino z rdečim lesom iz 40. let. (Gilles Mingasson) 
Vinar "je bil podjetje, ki temelji na veri, " pravi Steve Riboli, veliki nečak ustanovitelja Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Ustanovitelj Santo Cambianica (drugi z leve strani, z brati). (Vinoteka San Antonio) 
Foto galerija
Tako kot večina njegovih rojakov je bila tudi Cambianica katoličanka, po vseh pogledih zelo pobožna katoličanka, zato je svojo vinarstvo poimenovala po sv. Anthonyju, zavetniku ne vinarjev, temveč izgubljenih stvari, popotnikov, ubogih. Če je bila Cambianica popotnica, ni ostal tak. Prav tako ni bil na koncu slab in izgubljen, kot so to storili številni njegovi vinarji, ko je leta 1920 prepoved vinsko industrijo strmoglavila kot težek vrč, ki je trkal po jedilni mizi.
Cambianica se je leta 1914 priselila v center Los Angelesa in si ustvarila svoj dom ter začela svoj vinar na pol hektarjev zemlje v takratni Mali Italiji, uspešni mreži tisoč zahodnoevropskih priseljencev. To je bil takrat eden največjih žepov Italijanov-Američanov zahodno od Mississippija. Italijani so se naselili v Lincoln Heightsu in na današnjem Chinatownu, ki prihajajo sem zaradi uspešne kmetijske industrije in zaradi železnice na južnem Tihem oceanu. To je bila dobra lokacija za klet, saj so bili v bližnjih dolinah vinogradi, železnica za prevoz izdelka - tik pred avtomobilom je tekla linija rdečih avtomobilov - in veliko vinogradnikov, navajenih priseljencev, da so ga pili.
Prepoved se je razmahnila kalifornijska vinska dejavnost v industrijo v nenadni krizi, ki je bila zakrita z vrvicami iz vrvic, žice in hrastovega sodčka - in vrzeli. Zakon Volstead, ki je uveljavil 18. spremembo, je izvzel alkohol, ki se je uporabljal v medicinske ali kozmetične namene, na primer tonike za lase in toaletne vode in eliksirje, ter v verske namene, zlasti zakramentalno vino.
Ko je bila leta 1917 ustanovljena Vinarija San Antonio, tri leta pred prepovedjo, je bila ena od približno 90 vinarjev v Los Angelesu; ko je bila leta 1933 prepoved razveljavljena, je bila ena od približno pol ducata. Santo Cambianica je svoj klet dobesedno rešil tako, kot je katoliška cerkev metaforično rešila svoje župljane: s preoblikovanjem navadnega namiznega vina v nekaj svetega, v oltarno vino, uporabljeno pri maši.
Da je bil vinar imenovan za katoliškega svetnika in da je Cambianica močno navezana na cerkev, je prehod postal logičen z obeh strani in tako je vinar sklenil dogovor, da bo med prepovedjo nadaljeval tudi zakramentalno vino. (Številni vinarji so že prodajali vino za cerkve in sinagoge; v času prepovedi pa je ta praksa pretirano zaživela.)
"Večina drugih znamk ni bila duhovna; Imeli so ime, kot sta Sunny Side ali Sunny Slope, «poudarja Steve Riboli, veliki nečak Cambianice in zdaj podpredsednik vinarije San Antonio. San Antonio "je bil podjetje, ki temelji na veri, " pravi Riboli. "Dobesedno."
Cambianica je svoje poslovanje hitro prilagodil razmeram, kar je samo po sebi nekakšen preoblikovalni proces, ki je za podjetje postal simboličen. Pred prepovedjo je bil San Antonio majhen klet, ki je izdelal približno 5.000 primerov rdečega vina, takšnega vina, ki se je prodalo lokalnim priseljencem in petim cerkvam v velikosti družine. Do konca prepovedi je bilo v njem že 20.000 primerov. Danes je Vinoteka San Antonio največji dobavitelj zakramentalnega vina v državi.
Če je bil pred skoraj stoletjem v centru Los Angelesa logičen kraj za postavitev vinarstva, gotovo ne bi pričakovali, da ga boste zdaj našli. Vinarstvo zaseda tri bloke, kar je v letu 2012 v veliki meri industrijska vodoravna pokrajina. Odtisi majhne Italije so rahlo obarvani, betonska barva betona: drobna tržnica Lanza Bros., ki še vedno deluje po ulici od kleti, in sam vinar s svojimi transparenti in skrbno vzdrževanim vhodom. Razen da? Od bungalovov in trgovin, izdelovalcev testenin in ribičev, ki so sestavljali uspešno skupnost, ni ostalo veliko.
Toda stopite čez prag kleti v ogromen kompleks - 100.000 kvadratnih metrov razstavnega prostora in restavracije, degustacijskih prostorov in polnilnice, fermentacije in staranja kleti in skladiščenja - in tam boste našli zgodovino povsod, kjer boste pogledali. Na črno-belih fotografijah Cambianice; njegovega nečaka Stefana Ribolija, Stevejevega očeta, ki je prišel iz Italije leta 1936 pri 15 letih, da bi pomagal pri poslovanju; Stefanove žene Maddalene, najstniška voznica iz italijanske družine, ki se je priselila v Guasti, v Ontario v Kaliforniji. Zgodovino lahko vidite v samih vrstah steklenic vina in v ogromnih štiri centimetrov debelih sodih z rdečim lesom, tako velikimi, da bi lahko zdržali do 25.000 litrov vina, ki naseljujejo prostore kot ostanke gozda starega gozda.
V zadnjem popoldnevu se je Steve Riboli sprehajal okoli velikanskih sodov, ki so se dotikali zažganih površin in se spomnil, kdaj je igral v njih - sodi so leta 1963 zamenjali rezervoarje iz nerjavečega jekla - oprali notranjost s sodo bikarbono in nastali, vinsko obarvani in rahlo roza . "Nismo se ločili od preteklosti, " pravi Riboli. "Razvili smo se - od zakramentalnega vina do 92-93 [točke] vina Wine Spectator ."
Riboli zdaj z bratom Santojem posluje ("jaz sem pomivalnik steklenic"); Santova sinova Michael in Anthony, eden od štirih vinarjev; njegova sestra Cathy in njegovi starši, ki so še vedno dejavni v vsakodnevnih operacijah. In to storijo v isti zgradbi, čeprav tako močno preoblikovani kot sama operacija.
San Antonio še vedno izdeluje in polni večino od več kot 500.000 primerov vina, ki ga letno proizvedejo v LA-ju. Ob obali v Paso Roblesu je še en objekt. Grozdje ne prihaja več iz Pasadene in Glendore in Burbank, ampak ga gojijo na 500 hektarjih vinogradov v okrožjih Napa in Monterey ter v Paso Robles. Do začetka 60. let je San Antonio postal zadnji vinar v Los Angelesu, leta 1966 pa je bil imenovan za eno izmed kulturnih znamenitosti mesta.
Vso to zgodovino napolnijo steklenice zakramentalnega vina, ki še vedno predstavljajo skoraj 15 odstotkov letne proizvodnje San Antonija. Okusi so se skozi leta spreminjali, kakor se je spreminjala tudi Cerkev (uporaba oltarnega vina v katoliških storitvah se je razširila po drugem vatikanskem koncilu v šestdesetih letih prejšnjega stoletja) in ker so se njegova duhovščina in župljani bolj navadili na vina, ki presegajo sorte, ki se uporabljajo za verske slovesnosti. Danes San Antonio izdeluje šest zakramentalnih vin, od katerih so najbolj priljubljena štiri - rdeče, rožni, lahki muškat in Angelica.
Zakramentalna vina so bila nekoč zelo sladka in večinoma utrjena - kanonski zakon določa, da mora biti vino za evharistijo "iz sadja trte." Riboli pravi, da je velika večina oltarnih vin zdaj srednje suha in da njegova vina nimajo dodane vode ali sladkorja.
Od zgodnjih 90-ih duhovniki in župnijski voditelji industrijo prosijo za bolj suha vina in svetlejše barve. Pred tem je bilo zakramentalno vino temno, cenjeno po svoji globoki barvi, ki je nakazovala Kristusovo kri, ki jo je predstavljala. Toda svetlejša vina niso le privlačila palete tako duhovščine kot župljanov, ampak so imela tudi pragmatično vrednost - saj je lažja vina lažje očistiti, ko se neizogibno razlijejo, in zato je manj verjetno, da bodo obarvali oltarne krpe. Predstavljajte si svoje račune za kemično čiščenje po večeru, recimo, pot-au-feu in Cabernet sauvignona.
Katedrala Gospe Angelske v centru LA uporablja od začetka izključno zakramentalna vina San Antonia in ima v svoji prodajalni celo štiri različne etikete San Antonio. Monsinjor Kevin Kostelnik, župnik katedrale, pravi, da župljani vino kupujejo ne samo za pitje, ampak kot spominek.
Kostelnik pravi, da je pred odprtjem stolnice leta 2002 ustanovil odbor za degustacije vin, ki bi izbiral zakramentalna vina. Odbor se je odpravil v bližnji San Antonio na degustacijsko sejo in se na koncu odločil za obhajilo rozé ("Temelji na nepcu: Bila je polnovredna rožica"), ki je edino vino, ki ga katedrala uporablja za evharistijo. In gre skozi veliko: 25 primerov na mesec ali več kot 300 steklenic, z grobo ceno 1500 USD.
"San Antonio je zaklad, " pravi Kostelnik. "V mestnih območjih ni veliko vinarstva, zato je njihovo podpiranje pomembno ministrstvo. So vzor žrtvovanja za bivanje v mestu. "Kar zadeva samo vino, monsinjor pravi, da je kakovost vina pomembna tako iz teoloških kot estetskih razlogov. "Ne uporabljamo poceni vina. To je kri Kristusove: Radi bi uporabili najboljše vino, ki ga najdemo. "
San Antonio, narejen po kanonskem pravu, proizvaja svojo zakramentalno vinsko skupino iz grozdja, pridelanega v kalifornijski dolini Severni Joaquin iz starejših trsov z intenzivnimi okusi: rdeča je mešanica, ki vključuje grozdje Barbera in Cabernet; rozé je narejen z Grenachejem. Angelica je obogatena z grozdnim žganjem, kot je bil običaj pri prejšnjih generacijah oltarnih vin, da bi dosegli 18 odstotkov alkohola.
Usmiljeno izginile so pijače iz prepovednih dni, ko so bila oltarna in zdravilna vina "nekako podobna jagermeisterski stvari", pravi Riboli. Namesto tega so to zakramentalna vina, ki bi lahko z veseljem opravila večerjo, morda s krožnikom testenin, ki ga dnevno izdelujejo v restavraciji Maddalene Riboli, ki so jo odprli leta 1974 v nekdanji fermentacijski sobi.
"Razlog za to, da danes obstajamo, je prepoved, " pravi Steve Riboli, potem ko se je skozi mrežo sodov in škatel ter steklenic in rezervoarjev za fermentiranje, ki sestavljajo vesolje njegove družine, prebil v bližini njegovega očeta, ki je danes star 90 let. sedeli v vinoteki, blizu vrat, ki vodijo na parkirišče in čez to v LA 21. stoletja
Stefano Riboli kaže na beton nekaj metrov stran in se spomni železnice, ki je skoraj prišla do tam, kjer so mu zdaj noge. Spominja se noči, ko je prvič prišel v LA leta 1936, ko mu je stric pokazal svojo "vilo", garažo z dvema posteljama. Ozre se po svojem poslu in uspeva na mestu, kjer ne bi pričakovali, da bo uspeval, še vedno neprimerno v urbani krajini.
"Trpeli smo, " pravi Steve Riboli.
Fotograf Gilles Mingasson, ki je pogost sodelavec Smithsoniana, živi v Los Angelesu.
