V puščavi, ki se širi v južnem Pakistanu, je vonj roseja pomešal z nalivom hašiševega dima. Bobnarji so se udrihali, ko so slavljenci v rdeči barvi potiskali kameljo, napolnjeno z girlandami, kresnicami in šali z več hribi. Človek se je sprehajal mimo, se je grinil in plesal, njegov obraz je blestel kot zlata kupola svetišča v bližini. "Mast Qalandar!" jokal je. "Kastarski ekstazi!"
Sorodne vsebine
- Boj znotraj islama
Kamel je dosegel dvorišče, kjer je na stotine moških skakalo na svoje mesto z rokami v zraku in skandiralo "Qalandar!" za svetnika, pokopanega znotraj svetišča. Moški so vrgli cvetne lističe na ducat žensk, ki so zaplesale v podobni jami blizu vhoda svetišča. Navdušena je ena ženska postavila roke na kolena in vrgla glavo naprej in nazaj; drugi je odskočil in se zamahnil, kot da bi šel na pot proti konju. Bobnanje in plesanje se ni nikoli ustavilo, niti zaradi klica k molitvi.
Stala sem na robu dvorišča in prosila mladeniča po imenu Abbas, naj razloži ta ples, imenovan dhamaal . Čeprav je ples osrednji del islamske tradicije, znane kot sufizem, je dhamaal poseben za nekatere južnoazijske sufije. "Ko djinn okuži človeško telo, " je dejal Abbas in se skliceval na enega od duhov, ki naseljujejo islamsko vero (in na Zahodu poznajo kot "geji"), "edini način, ki se ga lahko znebimo, je, če pridemo sem delaj dhamaal. " Ženska se je spoprijela z nami z zaprtimi očmi in nam izmučila noge. Zdi se, da Abbas tega ni opazil, zato sem se pretvarjala, da ne.
"Kaj ti gre skozi glavo, ko delaš dhamaal?" Vprašal sem.
"Nič. Ne mislim, " je rekel. Nekaj žensk je hitelo v našo smer, izpraznilo steklenico z vodo na polsmeščenem ženskem obrazu in ji poklopilo po licih. Strela je pokonci in zaplesala nazaj v množico. Abbas se je nasmehnil. "Med dhamaalom samo čutim, kako me blagoslovi blag Lal Shahbaz Qalandar."
Vsako leto se nekaj sto tisoč sufijev zbere v Sehwanu, mestu v pakistanski jugovzhodni provinci Sindh, za tridnevni festival, ki je zaznamoval smrt Lal Shahbaza Qalandarja leta 1274. Qalandar, kot ga skoraj na splošno imenujejo, je pripadal igra mistikov, ki so utrdili državo islama na tej regiji; Danes dve pakistanski provinci Sindh in Pandžab v Pakistanu sestavljata gosto arhipelag svetišč, posvečenih tem moškim. Sufiji potujejo od enega svetišča do drugega zaradi festivalov, imenovanih ur, arabska beseda "poroka", ki simbolizira zvezo med sufiji in božanskim.
Sufizem ni sekta, kot je šiizem ali sunnizem, temveč mistična plat islama - osebni, izkustveni pristop do Alaha, ki je v nasprotju s predpisovalnim, doktrinarnim pristopom fundamentalistov, kot so talibani. Obstaja po vsem muslimanskem svetu (morda najbolj vidno v Turčiji, kjer vrtoglavi derviši predstavljajo sufizem), njegovi milijoni privržencev pa na splošno islam obravnavajo kot versko izkušnjo, ne pa družbeno ali politično. Sufiji so najmočnejša domorodna sila proti islamskemu fundamentalizmu. Kljub temu pa zahodne države ponavadi podcenjujejo svoj pomen, kot je Zahod od leta 2001 porabil milijone dolarjev za medverske dialoge, javne diplomacije in druge pobude za boj proti ekstremizmu. Sufiji so še posebej pomembni v Pakistanu, kjer bande, ki jih zgledujejo talibani, ogrožajo prevladujoči družbeni, politični in verski red.
Pakistan, izklesan iz Indije leta 1947, je bil prvi sodobni narod, ustanovljen na podlagi verske identitete. Vprašanja o tej identiteti že od nekdaj povzročajo nesoglasja in nasilje. Je bil Pakistan za muslimane država, ki so jo urejale civilne institucije in posvetni zakoni? Ali Islamska država, ki jo upravljajo kleriki po šerijatu, ali islamsko pravo? Sufiji s svojim ekumenskim prepričanjem ponavadi dajejo prednost prvemu, medtem ko talibani v boju za vzpostavitev skrajnega pravoslavja iščejo drugega. Talibani imajo protiletalsko orožje, granate z raketami in odstrelki samomorilcev. Toda sufiji imajo bobne. In zgodovina.
Carla Ernsta, avtorja več knjig o sufizmu in profesorja islamskih študij na univerzi Severna Karolina na Chapel Hillu, sem vprašal, ali se mu zdi, da bi pakistanski sufiji lahko preživeli val militantnega islama, ki se širi vzhodno od regije ob afganistanski meji. "Sufizem je bil stoletja tkanine življenja v pakistanski regiji, medtem ko so talibani zelo nov pojav brez velike globine, " je odgovoril v elektronskem sporočilu. "Stavil bi na sufije na dolgi rok." Letos poleti so talibani privabili nekaj sto ljudi, da bi bili priča odstranjevanju glavic v plemenskih območjih Pakistana. Avgusta se je več kot 300.000 sufijev izkazalo v čast Lalu Shahbazu Qalandarju.
Qalandar je bil asket; oblekel se je v krpe in zavezal skalo okoli vratu, tako da se je nenehno klanjal pred Allahom. Ime mu je bilo Usman Marwandi; Njegovi privrženci so "Qalandar" uporabili kot častitljiv znak, ki kaže na njegovo nadrejeno stoji v hierarhiji svetnikov. Iz predmestja Tabriz, v sodobnem Iranu, se je v zgodnjem 13. stoletju preselil v Sindh. Preostanek njegove biografije ostaja muhast. Pomen lala ali "rdečega" v njegovem imenu? Nekateri pravijo, da je imel rumenkaste lase, drugi verjamejo, da je nosil rdečo haljo, drugi pa trdijo, da je bil med meditacijo nad lončkom vrele vode nekoč opečen.
Qalandar se je pri selitvi v Sindh pridružil drugim mistikom, ki so pobegnili iz Srednje Azije, ko so Mongoli napredovali. Mnogi od njih so se začasno naselili v Multanu, mestu v osrednjem Punjabu, ki je postalo znano kot "mesto svetnikov." Arabske vojske so Sindh osvojile leta 711, sto let po ustanovitvi islama, vendar so več pozornosti namenile gradnji imperija kot verskim spreobrnjenjem. Qalandar se je združil s tremi potujočimi pridigarji za promocijo islama med populacijo muslimanov, budistov in hindujcev.
"Štirje prijatelji", kot so postali znani, so učili sufizma. Odpuščali so ogenj in žrelo pridige in namesto da bi prisilno spreobrnili pripadnike drugih religij, so lokalne tradicije pogosto vključevali v svoje prakse. "Sufiji niso pridigal islama, kot ga danes pripoveduje mullah, " pravi Hamid Akhund, nekdanji sekretar za turizem in kulturo v vladi Sindha. Qalandar je "igral vlogo integratorja", pravi Ghulam Rabbani Agro, zgodovinar Sindhija, ki je napisal knjigo o Qalandarju. "Želel je odstraniti škodo iz religije."
Postopoma, ko so "prijatelji" in drugi svetniki umirali, so njihove zagrajene grobnice privabile legije privržencev. Sufiji so verjeli, da so njihovi potomci, ki jih imenujejo pirji ali "duhovni vodniki", podedovali nekatere svetniške karizme in poseben dostop do Alaha. Pravoslavni kleriki ali mulli so takšna verovanja smatrali za heretična, zanikanje islamskega osnovnega verovanja: "Ni Boga razen Boga, Muhamed pa je njegov prerok." Medtem ko so pirsi svoje privržence spodbudili, naj Allaha v mističnem smislu in uživajo v lepoti Koranovih poetičnih vidikov, so mullah svojim sledilcem navadno naročili, naj si zapomnijo Koran in preučujejo poročila o prerokovem življenju, ki jih skupaj imenujejo hadisi.
Medtem ko se je napetost med sufiji in drugimi muslimani nadaljevala skozi zgodovino, je v Pakistanu dinamika med obema skupinama v zadnjem času prešla v posebno intenzivno fazo s širjenjem militantnih skupin. V enem primeru pred tremi leti so teroristi napadli urs v Islamabadu in ubili več kot dva ducata ljudi. Po oktobru 2007, ko se je nekdanji premier Benazir Bhutto - po rodu iz provincije Sindh s koreninami sufizma - vrnil iz izgnanstva, so jo teroristi dvakrat usmerili v atentat, ki mu je uspelo decembra. Medtem so talibani vztrajali v svoji teroristični akciji proti pakistanski vojski in začeli napade v večjih mestih.
Skrajneže sem videl od blizu; jeseni 2007 sem tri mesece potoval po severozahodnem Pakistanu in poročal o nastanku nove, precej nevarnejše generacije talibanov. Januarja 2008, dva dni po tem, ko je bila ta zgodba objavljena v reviji New York Times, so me iz Pakistana izgnali zaradi potovanja brez vladnega dovoljenja na območja, kjer so talibani drveli. Naslednji mesec je politična stranka Bhutto zmagala na zmagah na nacionalnih volitvah in oznanila somrak vojaške vladavine predsednika Perveza Musharrafa. Bila je nenavadna vzporednica: vrnitev demokracije in dvig talibanov. Avgusta sem zavaroval še en vizum od pakistanske vlade in šel nazaj pogledat, kako so sufi.
Med večerjo v hotelu v Karachiju mi je Rohail Hyatt povedal, da je bil "moderni mullah" urbani mit in da so takšni avtoritarni kleriki "vedno bili v vojni s sufiji". Hyatt, sufi, je tudi ena izmed pakistanskih pop ikon. Vital Signs, ki ga je ustanovil leta 1986, je postal največji rokovski bend v državi v poznih 80-ih. Leta 2002 je BBC poimenoval uspešnico skupine iz leta 1987 "Dil, Dil Pakistan" ("Srce, srce Pakistan"), tretjo najbolj priljubljeno mednarodno pesem vseh časov. Toda Vital Signs je leta 1997 postal neaktiven in glavni pevec Junaid Jamshed, Hyatt-ov dolgoletni prijatelj, je postal fundamentalist in se je odločil, da je takšna glasba neislamska.
Hyatt je s obupom opazoval, kako je njegov prijatelj sprejel obrede, nauk in brezkompromisen pristop mestnih mullah, ki po Hyattovem mnenju "verjamejo, da našo identiteto postavlja prerok", manj pa Allah, in tako napačno merijo človekovo zavezo v islam s takimi zunanjimi znaki, kot so dolžina brade, kroj hlač (prerok ga je nosil nad gležnjem, zaradi udobja v puščavi) in velikost modrice na čelu (iz redne intenzivne molitve). "Ti mulli igrajo na strah ljudi, " je dejal Hyatt. "" Tukaj je nebo, tukaj je pekel. Lahko te spravim v nebesa. Naredi tako, kot rečem. " "
Nikjer nisem mogel najti jasne, jedrnate definicije sufizma, zato sem Hyattja vprašal za eno. "Lahko vam razložim, kaj je ljubezen, dokler se ne obarvam modro v obraz. Lahko si vzamem dva tedna, da vam vse razložim, " je dejal. "Toda nikakor ne morem, da bi ga začutil, dokler ga ne začutiš. Sufizem sproži to čustvo v tebi. In s tem procesom postane verska izkušnja popolnoma drugačna: čista in popolnoma nenasilna."
Hyatt je zdaj glasbeni direktor Coca-Cole v Pakistanu in upa, da bo lahko izkoristil del svojega kulturnega vpliva - in dostopa do podjetniškega denarja -, da bi sporočil Sufizem sporočilo zmernosti in vključenosti mestnemu občinstvu. (Dejal je, da je delal za Pepsi, toda Coke je "precej bolj dober.") Pred kratkim je ustvaril serijo živih studijskih nastopov, ki so združili rock nastope s tradicionalnimi pevci qawwalija, predano sufijsko glasbo iz južne Azije. Ena najbolj znanih pesmi qawwali je z naslovom "Dama Dum Mast Qalandar" ali "Vsak dih za ekstazi Qalandar".
Več politikov je tudi z različno uspešnostjo poskušalo popularizirati sufizem. Leta 2006, ko se je Musharraf soočal s političnimi in vojaškimi izzivi vstajajočih talibanov, je ustanovil nacionalni sufijski svet za promocijo sufijske poezije in glasbe. "Sufiji so vedno delovali za spodbujanje ljubezni in enotnosti človeštva, ne za razdor ali sovraštvo, " je takrat dejal. Toda Musharrafov podvig je bil dojet kot manj kot iskren.
"Generali so upali, da bodo to, da sta sufizem in predanost svetišču pogost dejavnik podeželskega življenja, izkoristila, " mi je dejal Hamid Akhund. "Niso mogli." Akhund se je zasmejal ob misli na centralizirano vojaško vlado, ki bi poskušala izkoristiti decentraliziran pojav, kot je sufizem. Svet sufije ni več aktiven.
Bhuttos - najpomembnejša Benazir in njen oče Zulfikar Ali Bhutto - sta bili veliko boljši pri podpori sufijem, ne nazadnje tudi zato, ker njihovo rojstno mesto leži v provinci Sindh in so Lal Shahbaz Qalandar smatrali za svojega zavetnika. Počivališče Qalandar je postalo po sodbi univerze v Amsterdamu Oskarja Verkaaika "geografsko središče politične duhovnosti [starejšega] Bhutta." Po ustanovitvi Pakistanske ljudske stranke je bil Bhutto izvoljen za predsednika leta 1971 in za predsednika vlade leta 1973. (V državnem udaru so ga leta 1977 izpustili in dve leti kasneje obesili.)
Ko je Benazir Bhutto začela svojo prvo kampanjo za premierja, so jo sredi osemdesetih let njeni privrženci pozdravili s pesmijo "Benazir Bhutto Mast Qalandar" ("Benazir Bhutto, ekstazi Kalandar"). Konec leta 2007, ko se je vrnila v Pakistan iz izgnanstva, ki ga je nalagal Musharraf, je bila deležna dobrodošlice junaka, zlasti v Sindhu.
V mestu Jamshoro, skoraj tri ure severno od Karachija, sem srečal sinjskega pesnika Anwarja Sagarja. Njegova pisarna je bila podžgana med nemiri, ki so sledili atentatu na Benazirja Bhutta. Več kot šest mesecev pozneje so bili razbiti okni še vedno nepopravljeni, saj so obložili saje. "Vsi Bhuttovi imajo duh Qalandarja, " mi je povedala Sagar. "Sporočilo Qalandarja je bilo prepričanje v ljubezen in Boga." Iz aktovke je potegnil pesem, ki jo je napisal tik po tem, ko je bil Bhutto ubit. Prevedel je zadnje vrstice:
Dvignila se je nad Himalajo,
Nesmrtna je postala,
Qalandarjeva bhakta je postala sama Qalandarjeva.
"Torej, kdo je naslednji na vrsti?" Vprašal sem. "Ali je vsem Bhuttosom podedovan Qalandarjev duh?"
"To je šele začetek za Asif, " je dejal Sagar in se skliceval na Asifa Alija Zardarija, vdovca Benazirja Bhutta, ki je bil lani septembra izvoljen za predsednika Pakistana. "Torej še ni dosegel stopnje Qalandar. Toda v Bilawalu upam veliko, " - Buhto in 20-letni sin Zardarija, ki je bil po končanem študiju na univerzi v Oxfordu izbran za vodenje stranke Pakistan v Angliji - "da lahko postane še en Qalandar."
Musharraf, general, ki je oblast prevzel leta 1999, je teden dni odstopil s položaja na mojem zadnjem potovanju. Večji del svojega osemletnega režima je preživel kot predsednik, vojaški načelnik in nadzornik parlamenta, ki je izpolnjeval zahteve. Prehod Pakistana iz vojaške vlade v civilno je vključeval skorajda popoln nadzor nad vsemi tremi institucijami. Toda civilno vodstvo samo po sebi ni bilo balzam za številne težave v Pakistanu; Zardarijev novi režim se sooča z velikimi izzivi na področju gospodarstva, talibanov in poskuša vojaške obveščevalne agencije pod nekaj nadzora.
V sedmih mesecih, ko sem bil odsoten, je gospodarstvo prešlo iz slabega na slabše. Vrednost rupije je padla skoraj za 25 odstotkov v primerjavi z dolarjem. Pomanjkanje električne energije je povzročilo odpovedi elektrike do 12 ur na dan. Rezerve tujih valut so se znižale, ko je nova vlada še naprej subvencionirala osnovne ugodnosti. Vsi ti dejavniki so prispevali k splošnemu nezadovoljstvu z vlado, čustvu, ki so ga talibani izkoristili z labaviranjem zaznanih pomanjkljivosti režima. V Karačiju je lokalna politična stranka obzidala zidove stavb ob prometnih ulicah s plakati, na katerih je pisalo: "Reši svoje mesto pred talibanizacijo."
Morda je največji izziv za novo vlado omejevanje vojaških obveščevalnih agencij, zlasti medresorske obveščevalne službe ali ISI. Pakistanska ljudska stranka že dolgo velja za stranko proti ustanavljanju, v nasprotju z agencijami. Konec julija je vlada, ki jo vodi PPP, objavila, da daje ISI pod poveljstvo notranjega ministrstva in ga črpa iz vojske - nato se je nekaj dni kasneje pod pritiskom vojske spremenila. Uniformiran predsednik lahko simbolizira vojaško diktaturo, vendar so pakistanske vojaške obveščevalne agencije, ISI in vojaška inteligenca (MI) pravi razsodniki moči.
Avgusta sem dobil, za kar verjamem, da iz prve roke kaže na obseg njihovega dosega. Dva dni po tem, ko se je Musharraf poslovil, sem skupaj s fotografom Aaronom Hueyem začel potovanje v Sehwan zaradi ure za Qalandar; njegova žena Kristin; in prevajalca, ki ga je najbolje ne imenovati. Komaj smo že zapustili meje mesta Karači, ko je moj prevajalec poklical telefonsko klico osebe, ki je trdila, da dela v sekretariatu notranjega ministrstva v Karačiju. Klicatelj ga je zasukal z vprašanji o meni. Prevajalec je začutil nekaj nenavadnega, odložil in poklical pisarno višjega birokrata na notranjem ministrstvu. Tajnica se je oglasila na telefon in je, ko smo si podelili ime in naslov, ki ga je naš klicatelj dodal, potrdila, na kar smo že sumili: "Niti ta oseba niti pisarna ne obstaja." Sekretar je dodal: "Verjetno so to le [obveščevalne] agencije."
Nadaljevali smo proti severu po avtocesti v osrčje Sindha, mimo vodnih bivolov, namočenih v blatnih kanalih in kamele, ki počivajo v senci mangovih dreves. Približno uro pozneje mi je zazvonil telefon. ID klicatelja je prikazal isto številko kot klic, ki naj bi prispeval iz sekretariata notranjega ministrstva.
"Zdravo?"
"Nicholas?"
"Da."
"Sem poročevalec časopisa Daily Express . Želim se spoznati, da bi spregovorili o trenutnih političnih razmerah. Kdaj se lahko srečamo? Kje si? Lahko pridem zdaj."
"Te lahko pokličem nazaj?" Sem rekel in odložil.
Srce mi je dirkalo. Podobe Daniela Pearla, poročevalca Wall Street Journala, ki so ga leta 2002 ugrabili in obglavili islamski militanti v Karačiju, so mi utripale. Pearl je bil zadnji sestanek s teroristom, ki se je pretvarjal, da je popravljalec in prevajalec. Mnogi verjamejo, da so pakistanske obveščevalne agencije sodelovale pri Pearlovem uboju, saj je raziskal možno povezavo med ISI in voditeljem džihadijev, povezanimi z Richardom Reidom, tako imenovanim čevljarskim bombnikom.
Spet mi je zazvonil telefon. Novinar Associated Pressa, ki sem ga poznal, mi je povedal, da so njeni viri v Karačiju dejali, da me obveščevalne agencije iščejo. Veliko sem že predvideval. Toda kaj so hoteli? In zakaj bi zahtevali sestanek, če bi se pretvarjali, da so ljudje, ki ne obstajajo?
Avto je utihnil. Moj prevajalec je v Sindhu opravil nekaj klicev višjih politikov, birokratov in policistov. Rekli so, da oba telefonska klica obravnavata kot grožnjo ugrabitve in nam bosta zagotovila oboroženo spremstvo do konca našega potovanja. V eni uri sta prispeli dve policijski tovornjaki. V svinčenem tovornjaku je moški, oborožen z mitraljezom, stal v postelji.
Še en telefonski klic, tokrat od prijatelja iz Islamabada.
"Človek, dobro je slišati tvoj glas, " je rekel.
"Zakaj?"
"Lokalne TV postaje poročajo, da ste bili ugrabljeni v Karačiju."
Kdo je sadil te zgodbe? In zakaj? Brez pomanjkanja teorij zarote o usodnih "prometnih nesrečah", v katere so ljudje sodelovali v slabi milosti obveščevalnih agencij, sem zasajene zgodbe jemal kot resna opozorila. Toda uri so se prikimale. Skupaj smo se odločili, da bomo, odkar smo prepotovali pol sveta in si ogledali svetišče Lal Shahbaz Qalandar, naredili naše najdrobnejše, da bi prišli tja, tudi če bi bili pod policijsko zaščito. Navsezadnje bi lahko uporabili Qalandarjeve blagoslove.
Tistega večera, ko je zahajajoče sonce zažarilo barvo kremšnice, ko je na obzorju prižgala polja sladkornega trsa, sem se obrnil k prevajalcu v upanju, da bom razbremenil razpoloženje.
"Tu je res lepo, " sem rekla.
Prikimaval je, a oči so ostale prilepljene na cesto. "Žal dejavnik strahu pokvari vso zabavo, " je dejal.
Do takrat smo lahko videli avtobuse, ki so zamašili avtocesto, rdeče zastave pa so vihrale v vetru, ko so vozniki dirkali za Qalandarjevo svetišče. Železniško ministrstvo je sporočilo, da bodo 13 vlakov z običajnih poti preusmerili na prevoz častilcev. Nekateri bhakte so celo pedalirali kolesa, rdeče zastave so se dvigale z krmila. Veslali smo po cesti v družbi kalašnikov-totinga, karavana oboroženih romarjev.
Kampi so se začeli pojavljati približno pet milj od svetišča. Naš avtomobil se je na koncu prebil v človeškem barju, zato smo parkirali in nadaljevali peš. Aleje, ki vodijo do svetišča, so me spominjale na pustno zabavno hišo - na neverjetno blaznost luči, glasbe in vonjav. Hodil sem zraven moškega, ki je pihal flavto s šarmerjem kač. Trgovine so obložile ulico, trgovci pa so čukali za kupi pistacij, mandljev in sladkarij, napolnjenih z rose vodo. Fluorescentne luči so žarele kot svetlobne sablje in usmerile izgubljene duše k Allahu.
Skupine do 40 ljudi, ki so se usmerile proti zlati kupoli svetišča, so imele dolge transparente, vtisnjene s Koraničnimi verzi. Sledili smo eni skupini v šotoru, polnem plesalcev in bobnarjev poleg svetišča. Visok moški s kodrastimi, mastnimi lasmi dolžine do ramen je tolkel po bobnu velikosti školjke, ki mu je visel z usnjenega pasu okoli vratu. Intenzivnost v njegovih očeh, osvetljena z eno samo žarnico, ki je visela nad našimi glavami, me je spomnila na mačke iz džungle, ki so svoje nočni plen zalezovale v oddajah iz narave, ki sem jih gledala po televiziji.
Moški v belem platnu se je ognjevit pripeljal na jasen v središču množice, si okoli pasu privezal oranžno krilo in začel plesati. Kmalu se je gibalo in okončine so mu drhtele, vendar s takšnim nadzorom, da se je v nekem trenutku zdelo, da premika samo ušesne mečke. Oblaki hašišovega dima so se valjali po šotoru in bobnenje je prostor vbrizgalo z gosto, vneto energijo.
Nehala sem si beležiti, zaprla oči in začela prikimavati z glavo. Ko se je bobnar zasukal proti vročinskemu vrhuncu, sem se nezavedno približal njemu. Pred časom sem se znašel sredi kroga in plesal poleg moškega z bujnimi ušesnimi uši.
"Mast Qalandar!" je nekdo zaklical. Glas je prihajal takoj za mano, vendar se je oglasil oddaljeno. Vse, razen bobna in šume, ki se vijejo skozi moje telo, se mi je zdelo oddaljeno. Iz kota očesa sem opazil fotografa Aarona Hueyja, ki se je visoko stopil v krog. S kamero je prenesel Kristin. Na trenutke se mu je vrtela glava, ko je v krogih šival dolge lase.
"Mast Qalandar!" je zakričal drugi glas.
Če samo nekaj minut, ni bilo pomembno, ali sem kristjan, musliman, hinduist ali ateist. Vstopil sem v drugo kraljestvo. Nisem mogel zanikati Qalandarjeve ekstaze. In v tistem trenutku sem razumel, zakaj so se romarji prebijali na velike razdalje in vročino in gnečo samo zato, da bi prišli do svetišča. Medtem ko sem se vrtel v trans, sem pozabil celo na nevarnost, telefonske klice, poročila o mojem izginotju in policijsko spremstvo.
Pozneje se mi je približal eden od moških, ki so plesali v krogu. Poimenoval se je Hamid in dejal, da je z vlakom iz severnega Punjaba prepotoval več kot 500 milj. S prijateljem sta v iskanju najbolj divjega festivala prečkala državo, skakala iz enega svetišča v drugega. "Qalandar je najboljši, " je dejal. Vprašal sem, zakaj.
"Lahko je neposredno komuniciral z Alahom, " je dejal Hamid. "In dela čudeže."
"Čudeži?" Sem vprašal s krivim nasmehom, ko sem se vrnil k svojemu običajnemu cinizmu. "Kakšni čudeži?"
Se je zasmejal. "Kakšni čudeži?" rekel je. "Oglejte si!" Z brki se je škropil znoj. "Ali ne vidite, koliko ljudi je postalo skupaj z Lal Shahbaz Qalandar?"
Skozi oba ramena sem pogledal v bobnanje, dhamaal in rdeče morje. Zazrl sem se v Hamida in rahlo nagnil glavo, da bi priznal njegovo stališče.
"Mast Qalandar!" rekli smo.
Nicholas Schmidle je sodelavec pri fundaciji New America v Washingtonu, DC Njegovo knjigo " živeti ali zaužiti za vedno: Dve leti v Pakistanu " bo maja 2009 izdal Henry Holt.
Aaron Huey ima sedež v Seattlu. Od leta 2006 fotografira življenje Sufije v Pakistanu.
Romarji v svetišču Shah Abdul Latif Bhitai. (Aaron Huey) 
Sufi romar pleše v svetišču Lal Shahbaz Qalandar v Sehwan Sharifu v Pakistanu leta 2006. (Aaron Huey) 
The Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharifu. (Aaron Huey) 
2008 Urs of Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharifu. (Aaron Huey) 
Sufizem vključuje osebni, izkustveni pristop do Alaha. Na festivalu v čast svetniku Lal Shahbaz Qalandar se praznovalci udeležujejo plesov, znanih kot dhamaal, namenjenih čiščenju eveil duhov, znanih kot djinns . (Aaron Huey) 
Mošeja in svetišče v naselju Pir Pagaro v Pirjo Gothu. (Aaron Huey) 
V Multanu, "mestu svetnikov", bhakte pristopijo k svetišču za večerno molitev. (Aaron Huey) 
Eden od številnih protestov proti Musharrafu v Islamabadu, ki je privedel do njegovega odstopa. (Aaron Huey) 
Vernik, ki vadi dhamaal . (Aaron Huey) 
V sufizmu "verska izkušnja postane popolnoma drugačna: čista in popolnoma nenasilna, " pravi ikona pop glasbe Rohail Hyatt. Zdaj glasbeni direktor Coca-Cole v Pakistanu, upa, da bo s svojim kulturnim vplivom razširil zmerno sporočilo sufizma po mestih. (Aaron Huey)
