Kdo se lahko upira New Orleansu? Fantje Gumbo in Oyster po ', jazz in funky blues, Francoska četrt in Garden District. Oči zasvetijo, usta izbrskajo, prsti pipajo. Obseden sem v New Orleansu - razlagal sem njegovo edinstvenost sebi in obiskovalcem. Moja potreba po razumevanju mesta je morda neizogibna. Ko sem bila stara 15 let, je mama kupila Chrisa Steak House s svojo majhno, a zvesto klijentelo. Razkril sem 17 njegovih miz in se naučil mesariti težke kratke ledvice. Pred časom je mama dodala svoje ime in rodila se je slavna Ruth's veriga restavracij Chris Steak House. Medtem se je tudi moj oče sam poimenoval in kandidiral za župana na platformi, s katero je gorilo pripeljal v živalski vrt v New Orleansu. Dobil je le 310 glasov, vendar je obljubljal svojo kampanjo obljubil, tako da je odšel v Singapur in kupil dve otroški gorili, ki sta jih poimenovala Red Beans in Rice. Kot sin cesarice zrezek in gorilskega človeka, kako ne bi mogel postati New Orleans obsesiven?
Sorodne vsebine
- Je New Orleans izumil koktajl?
- Dežela Cajun
Prijateljem vzamem tako imenovano "Fertel Funky Tour", ki se vije skozi mesta, ki jih turistični avtobusi večinoma pogrešajo. Nekoč so nekateri pariški gostje vljudno vprašali: "Kaj je" zabavno "?" Pojasnil sem, da "funky" pomeni smrdeč. Buddy Bolden, verjetno prvi džezman vseh njih, je igral v Funky Buttu, glasbeni dvorani, imenovani po svoji pesmi, ki nas prosi, da "odpremo to okno in izpustimo ta slab zrak." Ampak funky je tudi mislil glasbo igrajo skupine, kot so Funky Meters. Polna duše je takšna glasba, ki jo moraš plesati - razen če s teboj ni kaj narobe.
New Orleans je južna anomalija: na jugu, vendar ne na jugu, je bolj katoliška (ali poganska) kot baptistična, toliko karibska (ali mediteranska) kot ameriška. Skoraj vse tukaj ima razlago, tudi kako se orientiramo. Zaradi krivulje v reki Mississippi, zaradi katere smo mesto Polmeseca, se na sončni vzhod zazremo na njen Zahodni breg. Severni Rampart je vzhodno od Južnega Rampart-a. Ker so standardne smeri nezanesljive, uporabljamo svoje: jezero Pontchartrain je na eni strani mesta; reka Mississippi na drugi strani. Reka in jezera, Uptown in Downtown, ko teče reka: ti sestavljajo naš kompas.
V naši šahovnici sosesk poudarki povedo zgodbo, ki jo profesor Higgins ceni. Irski priseljenci so vplivali na pogosto satirično jatovsko narečje - od "Kje si?", Kar pomeni "Kako si?", In je slišati bolj brooklynsko kot južno. Toda tik ob reki Magazine Street, gospodje Uptown nikoli ne rečejo Yat, razen v šali in nikoli ne rečejo "New Orlins". Pravijo "New Awe-yuns."
Gentry. Da, Južna ljubezen do krvnih linij si delimo. Kolonialni New Orleans je bil skoraj stoletje stratificiran s starševstvom, družbo izključenosti, ki jo oblikujejo plemiške tradicije Francije in Španije. Canal Street - ki naj bi bila najširša ulica v Ameriki - je ločeval medsebojne neprijaznosti francoske četrti in ameriškega sektorja. New Orleans mediani se še vedno imenujejo "nevtralni temelji", potem ko ni Canal Street nobena dežela, ki bi ločevala njihove rivalske domene.
Ta nagon za izključitev ni prenehal pri Francozih. Pickwick klub je družabni klub, katerega angloameriško članstvo je od sredine 19. stoletja upravljalo starodobne posadke Mardi Gras - skupine, ki ustvarjajo parade kostume in plavajo. Leta 1874 so Pickwickijci privedli prostovoljno milico v bitko za svobodo, ki je preplavila metropolitno policijo in udarila, kar je privedlo do konca obnove in rojstva Jima Crowa. Leta 1936 je moj pradedek Sam, zastavljalnik zastavljalcev, splošno znan kot Money-Bags Fertel, hotel igrati pinochle pri Pickwicku, katerega klubska hiša na Canalu je bil njegov lastnik. Zavrnil članstvo kot Žid, je Pickwicku zavrnil novo najemno pogodbo. Leta 1991 so se nekatere posadke, ki jih je mestni svet izzival za priznanje črncev in Judov, odločili, da se umaknejo iz javne parade.
Naše mesto je podrejeno tako ukoreninjenim hierarhijam. Leta 2010 je Times-Picayune ugotovil, da je starodobni krewe izbral "sorodnega novinca", kot Rex, kralj karnevala. Novinec je bil v resnici zgornji steber skupnosti, ki je tu živela 37 let.
Prav tako ne posega v samo provinco belcev. Črni kreoleji New Orleansa, ki so številni izhajali iz kolonialne aristokracije, in njihovi sužnji ali svobodne barvne ženske, ki so jih jemali kot konkubine, so sprejemale nekatere iste pristranosti. Ne tako dolgo nazaj so črni kreolski klubi, kot je Autocrat, ponudil "test papirnate vrečke" - vsi temnejši od papirnate vrečke so bili zavrnjeni.
Kljub temu pa so se po francoskem in španskem kolonialnem zakonu sužnji New Orleansa odrezali bolje kot v angleških kolonijah. V nedeljo so se lahko zbirali, plesali so na domače bobne in peli svoje klice in odzive. Trg Konga v osrčju Treméja, središča mesta, ki je nasproti francoske četrti, je bil središče njihovega družbenega in duhovnega sveta. Trg Konga, imenovan Park Louis Armstrong, je mesto rojstnega džeza in glavni postanek na moji Funky Tour.
Najhujši strah me je, da bodo obiskovalci brez vodstva poiskali "pravi" New Orleans na ulici Bourbon: pijani fantje, slaba glasba in trgovine z majicami. Po trgu Kongo je spodnja francoska četrt tam, kjer sprejemam svoje goste - tihe, stanovanjske bombone za oči, kamor koli pogledate. Na spodnji ulici Chartres je samostan Ursuline iz leta 1752, najstarejša ohranjena francoska kolonialna zgradba, pa tudi najstarejša zgradba v dolini reke Mississippi. Bližnje ograje iz kovanega in litega železa vzdolž balkonov - imenujemo jih galerije - dodajo senco na pločnike in zunanji prostor v drugem in tretjem nadstropju. Vernakularna arhitektura francoske četrti je v resnici v veliki meri španska. Ko je Španija nadzorovala mesto (1763 do 1800), sta dva požara odplaknila značilne francoske kolonialne plantažne domove.
Med kosilom se prepletajo visoke in nizke rame. Galatoire, tisti bastion visoke kreolske kuhinje, še vedno zahteva jakno ob večerih in nedeljah, čeprav se morajo njeni pokrovitelji prebiti mimo striptiz klubov na ulici Bourbon, ki na svoje plesalce zahtevajo samo rese. Na moji turneji smo kosili v pekarni Parkway, ki je privabila tisoč ljudi, ko se je ponovno odprla po Katrini. Večina jih je prišla zaradi pečenega govejega po 'fanta, neke vrste zemeljske ambrozije.
Na obrobju jezera Tremé se odpravim na križišče Orleansa in Broada, kjer je nekoč stal vodja moje mame Ruth's Chris. (Umrla je leta 2002, moj oče leta 2003. Po poplavi Katrine, korporacija, ki je zdaj lastnica Ruth's Chris, se je preselila v restavracijo v bližini Kongresnega centra.) Tukaj je oblast moči nekoč sklenila svoje posle s 16-unčnimi rebrastimi očmi, utopljenimi v maslu, kremna špinača (recept mojega strica Martina) in velikodušni martini. Ko so stvari postale neskladne, je mama odpeljala strežnike na stran in opozorila: "Lahko na pijačo, punce, enostavno na pijačo."
Catty-kotiček, kjer je stal prvotni Ruth's Chris, leži Zulu Social Aid and Pleasure Club, črni Mardi Gras krewe, ki mu je Louis Armstrong nekoč ponosno predsedoval kot kralj. Čez cesto v F&F Botanica moji obiskovalci oglejo kozarce gris-gris, napolnjene s čarobnimi praški.
Fertel funky Tour nato pristane na ulici South Rampart, v kateri je nekoč živel zastavljalnica mojih praprababic, Sama in Julije Fertel. V zgodnjih desetletjih 20. stoletja je bil njihov svet nenavadna mešanica - klavstrofobična, pravoslavna judovska merkantilna enklava in epicenter glasbenega vrtinca. Na vogalu Perdida in Ramparta je bil leta 1912 mladega fanta aretiran zaradi streljanja orožja in poslan v dom Colored Waifs, kjer se je naučil igrati na kornet. Mali Louis Armstrong je pozneje kupil svoj prvi kornet, ena vrata iz istega kota, od Jakea Finka, čigar sin Max, jazzovski glasbenik, se je poročil z mojo veliko teto Nettie.
Takrat je Južna Rampart Street sedela na robu mesta Back o 'Town, s stotinami sklepov, zasičenih z glasbo, pihanjem in vice. Ti glasbeniki Uptown so se oprli na afriško glasbeno predlogo in raje improvizirali pisno glasbo.
Medtem ko je jazz spuščal Uptown v Back o 'Town in South Rampart, so črni kreolski glasbeniki Downtown v Treméju, ki so bili usposobljeni za urejene tradicije evropske klasične glasbe, zaničevali "ratty" zvoke Buddyja Boldena. Glasbeniki Uptown in Downtown so geografsko ločeni le s Canal Streetom, glasbeniki iz različnih kultur in različnih svetov. Ko pa so se uptownski velikani, kot je Armstrong, prišli v svoje, kreolovci niso več mogli pogledati nosu vanje. Kot je dejal muzikolog Alan Lomax, je poročil "vroče eksplozije iz črnega Boldenovega roga" z "sežiganjem arpeggiov iz svetlobe [klarinet Lorenzo] Tio je zažgal lažno kovino predsodkov kasta."
Obiskovalci na Funky Tour uživajo v plodovih tega poroka na četrtkovem nastopu Kermit Ruffins in Roštilji Svingerji v mestu Vaughan's, potop v mestu Bywater - njegov bend, tako imenovan, ker trobentač Ruffins pogosto prinese svoj žar in postreže rebra in rdeč fižol zlom. Ob petkih se odpeljemo nekoliko dlje v zgornji del mesta do pristanišča Snug in slišimo bolj hladne sodobne jazzovske sloge pianistke Ellis Marsalis, očeta štirih odličnih jazzovskih glasbenikov in učitelja mnogih več.
Med takšnimi glasbeniki lahko slišite jazzovsko poroko Uptown in Downtown, visoko tonirano in navzdol nizko funky, ki je preoblikovala ameriško in svetovno kulturo. Moji obiskovalci so pritegnjeni v New Orleans, da se poklonijo tej zvezi. V mestih po mestu še vedno slišim, da me glasba, ki je hkrati nebesna in zemeljska, za vedno ponosna, da sem iz New Orleansa in iz nje .
Spomine Randyja Fertela, Gorilla Man in cesarica zrezek, izide naslednji mesec.
