Odkar sem kot najstniški avtostopnik odkril ameriško pot Route 66, sem jo potoval z avtobusom Greyhound in traktorjem, z RV in Corvette ter enkrat s kolesom. Pred kratkim, ko sem se želel vrniti po drugi pogled, sem se usmeril naravnost proti svojemu najljubšemu odseku v Arizoni, ki se razteza od zahodnega Winslowa do Topocka na meji Kalifornije. Zadnjih 160 milj te poti predstavlja enega najdaljših preživetih odsekov prvotne 2400 kilometrov avtoceste.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
"Za nas je 66 povezava z Ameriko, " pravi nemški turist. Mesto Seligman ima 500 prebivalcev in 13 trgovin s spominki. (Catherine Karnow) 
Anna Matuschek, ki dela v Stuttgartu za nemško revijo Motor Klassik, se vozi na Route 66 izven Oatmana v Arizoni. (Catherine Karnow) 
Burroji v Oatmanu so potomci živali, ki so delale v bližnjih rudnikih zlata. (Catherine Karnow) 
V Winslowu je hotel La Posada obnovil trio novincev. John Pritchard iz Splošne trgovine Hackberry pravi, da je trgovina "tako hitro stekla, da sem bil preobremenjen." (Catherine Karnow) 
V Winslowu je hotel La Posada obnovil trio novincev. John Pritchard iz Splošne trgovine Hackberry pravi, da je trgovina "tako hitro stekla, da sem bil preobremenjen." (Catherine Karnow) 
"Celo življenje sem živel pri 66 letih - Oklahoma, Nova Mehika, zdaj sem tu, " pravi Mildred Barker, lastnica Truxton's Frontier Motel. (Catherine Karnow) 
V Arizoni je dom enega najdaljših preživelih raztežajev (160 milj) prvotne poti 66. Tu je razgiban odsek zunaj Kingmana. (Catherine Karnow) 
Ko se je Model Ts začel cukkati po cesti, je avtocesta postala sinonim za potepanje in odkritje. (Catherine Karnow) 
John in Kerry Pritchard sta v 60. letih prejšnjega stoletja začela zbirati spominske poti Route 66 - svoje najdbe zdaj prodajajo v Splošni trgovini Hackberry. (Catherine Karnow) 
"66 je povezava z Ameriko, " pravi Angel Delgadillo, prebivalec Seligmana v Arizoni. "To je tvoja najslavnejša ulica, simbol tvoje svobode, nemira, tvoje nove priložnosti." (Catherine Karnow) 
Seligman ima lahko le 500 prebivalcev, a 13 trgovin s spominki in restavracijami, kot je snežna kapica, ponuja obiskovalce. (Catherine Karnow) 
Cesta zahodno od Seligmana seka skozi indijski rezervat Hualapai in puščavske planote, prekrite z brinom in mesquitom. (Catherine Karnow) 
Mules sprehaja po javnih ulicah Oatmana v Arizoni. (Catherine Karnow) 
Restavracija v legendarnem hotelu Oatman ima zanimive ozadje - z avtogramiranimi dolarskimi računi, ki so jih položili prejšnji gostje. (Catherine Karnow) 
Avtor David Lamb je najljubši odsek Route 66 v Arizoni, ki se razteza od zahodnega Winslowa do Topocka na meji s Kalifornijo. Zadnjih 160 milj te poti predstavlja enega najdaljših preživetih odsekov prvotne 2400 kilometrov avtoceste. (Guilbert Gates) 
Foto galerija
Sorodne vsebine
- Ogroženo mesto: Zgodovinska pot 66, ZDA
Z veseljem sporočam, da je osmrtnica Route 66 - večkrat napisana od leta 1984, ko je odprtje I-40 avtomobilistom omogočilo potovanje iz Chicaga do Los Angelesa na petih medsebojnih povezavah - prezgodaj. Tisto, kar je John Steinbeck poimenoval Matična cesta, se je prerodilo, ne ravno z likom, ki ga je nekoč imel, ampak z dovolj vitalnosti, da je zagotovilo preživetje.
Ko sem prišel do Seligmana, sem poklical Angel Delgadillo pri njegovem domu. Odložil je svoj tenorski saks, da bi pedaliral kolo nekaj blokov do svoje brivnice in se usedel v svoj stol za rezanje las s skodelico kave v roki. "Veste, " je rekel, "tudi hrt nas je zapustil", ko sem se odprl I-40. "Tako danes sedim tukaj in si rečem:" Precej nerealno je, kako smo 66 vrnili v življenje. " ”Seligman ima 500 prebivalcev in 13 prodajaln spominkov, ki prodajajo spominke Route 66.
"Imamo vlečen turistični avtobus, " je kričala njegova hči Myrna iz sosednje prodajalne daril. Delgadillo, ki je star 84 let, je omejen s svojega stola, oblečen v nasmeh, širok kot polmesec, in pohitel, da bi pozdravil skupino nemških turistov, ki so se tresli z rokami in udarjali po hrbtu. "Dobro jutro, dobro jutro! Dobrodošli domov. "Domov? Vprašali so ga kvizistično, ne da bi razumel, da je do Delgadilla Route 66 najpomembnejši dom vsem svetovnim popotnikom, čeprav sam nikoli ni odstopil daleč od tega.
Turisti so se naložili na razglednice, nalepke na odbijačih Route 66, cestne znake v obliki ščitov in črno-bele fotografije zaprašenega Fordovega modela Ts, ki se je v tridesetih letih trkal skozi Seligman, na platnene vreče pa so se vrtale platnene vrečke za vodo, da radiatorji ne bi pregrevali. Vprašal sem enega od obiskovalcev, štiridesetega moža po imenu Helmut Wiegand, zakaj bi na svetu tujk izbral to cesto za dopust nad Las Vegasom, New Yorkom ali Disney Worldom. "Vsi iz stare TV-serije 66 vemo, o dveh izgubljenih mladeničih, ki ju potujeta v Corvette, " je dejal. "66 je za nas povezava z Ameriko. To je tvoja najslavnejša ulica, simbol tvoje svobode, nemira, tvoje nove priložnosti. "
Ko so se popotniki vračali v svoj avtobus, je Delgadillo stisnil roko z vsakim od njih. Rodil se je v Seligmanu, sin železničarja, ki je imel v lasti bazensko dvorano in brivnico, vendar je težko preživljal svojo sedemletno družino. "Oče je leta 3939 izdelal prikolico za naš Model T, ga naložil in zakril okna naše hiše, " je dejal. "Bili smo pripravljeni, da se pridružimo Okiesu in odidemo v Kalifornijo." Toda njegovi trije bratje so ustanovili orkester z 12-letnim Angelom na bobnih, fantje pa so se zaposlili v lokalnem klubu. Naslednja štiri desetletja so igrali na srednješolskih plesih, v ameriških dvoranah Legion in vdorih VFW ter skupnih prireditvah vzdolž poti 66. "Avtocesta nas je rešila, " je dejal Delgadillo, ki je v lokalu danes znan kot "angel poti 66 "Za svoja prizadevanja za ohranjanje.
Cesta zahodno od Seligmana seka skozi indijanske rezervat Hualapai in puščavske planote, prekrite z brinom in mesquitom. Red-rock skale potiskajo nebo na obzorje. V 1850-ih je pot ameriške mornarice Edward Beale prehodil to pot po stoletnih indijskih poteh, pri čemer je bilo iz Tunizije uvoženih 44 mož in 25 kamel. Beale in njegovi ljudje so ustvarili prvo vagonsko cesto preko Arizone, od Fort Defiance do ustja reke Mojave v Kaliforniji. Kmalu so sledili prvi telegrafski vodi, ki so prodrli na jugozahodna ozemlja, pa tudi naseljenci v pokritih vagonih in nato železnicah. Nazadnje se je leta 1926 črni model Ts prikradel po občasno asfaltirani cesti, označeni kot Pot 66. To ni bila prva cesta čez zahod; avtocesta Lincoln, znana kot Očeta cesta, je bila posvečena leta 1913, in sicer je potekala 3, 389 milj od New York Cityja Times Square do parka Lincoln v San Franciscu. Toda 66 je postalo sinonim za potepanje in odkritje.
Za Cyrus Avery je bila nova cesta uresničitev sanj. Vizionarski Tulsov poslovnež in civilni vodja Avery je prepričal zvezne uradnike, ki so oblikovali prvi celovit sistem avtocest v državi, da je predlagano smer Chicago-Los Angeles južno od Skalnih gora preselil tako, da je potoval po rodnem kraju. Oklahoma je končala s 432 kilometri poti 66, kar je več kot katera koli država, razen Nove Mehike; 24 milj ceste se je vrtalo po stanovanjskih in poslovnih ulicah okrožja Tulsa. Plovila je spodbudila razvoj mesta, ki je bilo, se bo Avery pozneje spomnil, "v začetku 19. stoletja niso imeli električnih luči in prašičev na ulicah". Pred nekaj leti je mesto Tulsa kupilo dve hektarji pobeljene zemlje v bližini spominskega mostu Cyrus Avery, ki se razteza na reki Arkansas, in zgradil plazo in pločnik. Toda središče projekta, vrednega 10 milijonov dolarjev, bo muzejski in interpretativni center Route 66, ki je še v fazi načrtovanja.
Ko sem zadnjič prehodil cesto, prečkal odprto območje in naslikano puščavo severne Arizone leta 1995, je bil Winslow umirajoče mesto. Na poti 66, ki je postala 2. in 3. ulica, je bila gneča zaprtih trgovin in slabe barov. Čudovita La Posada, zadnja od znamenitih hotelov Fred Harvey, zgrajena med Chicagom in Los Angelesom za železnice in potnike Route 66, je bila leta 1957 zaprta in spremenjena v pisarne za železniško progo Santa Fe. Posadni čudoviti poslikavi Posade, ki prikazujeta puščavsko cvetje in jugozahodne pokrajine, sta bila naslikana. Zrasteč strop iz lesa je izginil pod ploščicami, opremljenimi s fluorescentnimi lučmi. Preddverje je bilo spremenjeno v dispečersko središče za vlake, balinišče pa je bilo pregrajeno v kabinete. Izvirno pohištvo v muzejski kakovosti, ki ga je zasnovala ali izbrala ustvarjalka stavbe Mary Elizabeth Jane Colter, za katerega mnogi menijo, da je največji arhitekt na jugozahodu, je bilo oddano na dražbo ali podarjeno. Leta 1992 je na mestu odpovedala celo železnica Santa Fe, ki naj bi ga mestu ponujala za 1 dolar. Winslow je rekel ne, hvala.
Potem so se leta 1994 v Winslowu pojavili Daniel Lutzick, Tina Mion in njen mož Allan Affeldt - prijatelji, ki so skupaj obiskovali kalifornijsko univerzo v Irvineju v osemdesetih. Stanovalci so jih gledali z mešanico suma in upanja. Trojica je govorila o prevzemu La Posade in obnavljanju. Mesto se še ni zavedalo, da je bil Lutzick kipar, Mion je bil upodobljen portretni slikar, Affeldt pa uspešen konservator.
Železnica Santa Fe jim je po treh letih pogajanj za ceno zemlje prodala La Posado, 158.000 dolarjev za 20 hektarjev. Hotel je vrgel brezplačno. Trio se je predstavil aprila Fool's Day 1997, odstrelil nekaj konjičkov in se lotil dela. Sedem mesecev pozneje se je La Posada ponovno odprla s petimi skrbno obnovljenimi sobami za goste. Novi lastniki so pet let poslovali na rdečem; včasih so se srečevali s plačilnimi listi s kreditnimi karticami Affeldta. Zavzeli so se za nepovratna sredstva in vse, kar so naredili, vrnili v projekt.
Zdaj je 53-sobni hotel rezerviran za zmogljivosti praktično vsako noč. Njegova turkizna soba velja za eno najboljših restavracij na jugozahodu. Razlogi so urejeni s stolpiči iz bombaža in hollyhocks. La Posada je s 50 plačanimi zaposlenimi največji delodajalec v lokalni lasti. Winslow se je prebudil iz 50-letne zaspanosti z oživljenim središčem, novimi trgovinami, pločniki in ulicami.
"Arhitektura je tisto, kar nas je pripeljalo sem, " mi je povedal Affeldt. "Toda Route 66 nam je dal vgrajeno občinstvo - ljudje, ki so iz nekega razloga hodili gor in dol po cesti: arhitektura, zgodovina, nostalgija. Vse to je imelo 66, ki so bili na pragu. "
Kot se pogosto zgodi, da gre za košček zgodovine, ljudje niso zavedali vrednosti tega, kar so imeli, dokler ga ni več, ali skoraj tako. Zdi se, da se jih danes spominjajo z maščevanjem. Četrtletna revija Route 66 ima 70.000 naročnikov v 15 državah. Knjiga Michaela Wallisa, Route 66: The Mother Road, objavljena leta 1990 in posodobljena leta 2001, je prodala približno milijon izvodov. Tulsa je zadnja šest let izvedla maraton na svojem delu Route 66, na katerega je novembra lani privabila 12.000 tekačev in sprehajalcev. Neprofitna organizacija Adventure Cycling s sedežem v Montani, ki izdeluje podrobne karte za kolesarje na dolge razdalje, je začela projekt Route 66. "Ljudje nas že leta kontaktirajo z vsega sveta in sprašujejo:" Zakaj nimate [zemljevida za] 66? " Zdaj bomo šli, "pravi Ginny Sullivan, vodja skupine za posebne projekte. Nacionalna služba ponuja v okviru programa za zaščito poti 66 nepovratna sredstva za sanacijo pomembnih elementov ob prvotni cesti - zabavne bencinske črpalke in motele, ki so nekoč oglaševali "Poceni čist spanec, ogrevanje s termostati" in neonske znake, ki so povabili potnike k 99-centimetrskemu piščancu ocvrte večerje z zrezki in dve sobi.
Ogromen sončni zahod je planil po puščavskem nebu, vetra, ki so pihala po vetru, so plesala po dolgem pasu 66, ki vodi v Truxton v Arizoni (pop 134). Pred nami je drevesno znamenje - ponovno oživljeno, prebarvano in umetniško obnovljeno z zvezno donacijo - zasvetilo rdeče-neonsko dobrodošlico za sedemsobni motel Frontier 1950 in kavarno.
Pred 33 leti sem prvič spoznal njeno lastnico Mildred Barker in njenega moža Raya. Nekaj let pozneje sem sedel za njihovim pultom in jedel domačo jabolčno pito a la mode, z Ray-jevim 88-letnim pastorkom, ki se je spomnil, da je razbijal bron v mestu Cherokee Nation, preden je Oklahoma sploh postala država leta 1907. Tistega dne je Mildred izstopila iz države kuhinja, posebna modra plošča v vsaki roki, me je prepoznala in vprašala: "Si še vedno v tistem RV?" Ne, rekel sem, našel sem nekaj počasnejšega in cenejšega. Zunaj je moje kolo s štirimi izbočenimi torbami za sedla, ki visijo čez kolesa, naslonjeno na prepaden znak Frontier. "Moja beseda!" Je rekla. "Danes kupujem vaš obrok."
Ko sem nazadnje našla Mildred, ki je danes stara 86 let in polna spominov, se je pritožila, da pita v novem vodstvu, ki je zakupilo kavarno, ne ustreza standardom, ki jih je postavila. Povedala mi je, da se je odločila ostati v Truxtonu, saj se je njen mož, ki je umrl leta 1990, tako močno trudil, da bi rešil cesto. "Veste, " je rekla, "celo življenje sem živela 66 let - v Oklahomi v Novi Mehiki, zdaj sem tukaj. To ni bila samo cesta. To je bila moja zgodovina, moje življenje. "
Naslednje jutro sem odšel zgodaj, se potisnil proti zahodu in se spustil v Crozier Canyon s svojimi razgibanimi pobočnimi pobočji in mimo dolgo zaprte indijske šole, ki stoji blizu zapuščene enosobne »neindijske« šole v Valentinu. Pot je bila zasuta z relikvijami: ostanki motela z imenom Chief's, zapuščena bencinska črpalka Union 76, Fordov model A, ki rjavi v žajbelj, pokopan do pesek v pesek.
V enem starem železniškem mestecu sem se spustil s prazne avtoceste za hladnim koreninskim pivom Route 66 v Hackberry General Store. Lastnikov 1957 rdeči kabriolet Corvette je bil parkiran spredaj. Ko sem se napotil proti vodnjaku s sodo in se usmeril mimo polic spominskih poti Route 66, sem na pol pričakoval, da bom zagledal Martina Milnerja in Georgea Maharisa, igralca, ki sta se v državi Vette kot Tod Stiles in Buz Murdock na televiziji CBS-TV sprehodila po državi. serija "Route 66" za štiri leta, ki se začnejo leta 1960, leto po mojem potovanju po cesti.
John Pritchard, ki je lastnik trgovine s svojo ženo Kerry, je začel zbirati artefakte Route 66 v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko se je nekajkrat na leto vozil po poti iz svojega pacifiškega severozahodnega doma do matere hiše v Mississippiju. "Ljudje so se samo želeli znebiti stvari v teh dneh, " je dejal. »Nekoga bi vprašal, koliko stane ta cestni ščit ali ta znak ali stara črpalka. Rekel bi: "Če ga boste odpeljali v tovornjak, ga lahko dobite za nič." "Pred časom je Pritchard v dveh skladiščih hranil zaklad blaga Route 66.
Leta 1998 je Pritchard izvedel, da je splošna trgovina naprodaj. Prodal je svoje komercialno steklarno v zvezni državi Washington in kupil posest. Pritchards je preživel eno leto, ko je prostor spet sestavil in se odprl marca 1999. "Tako hitro je minilo, preobremenjen sem bil, " je dejal. „Drugo leto sem moral najeti ljudi. Vsi avtomobili, avtomobilski klubi, kolesarji Harley-Davidson, turistični avtobusi se ustavijo tu. "Danes je dodal:" Rekel bi, da je 90 odstotkov ljudi, ki se spuščajo po tej cesti, tujci. En Francoz mi je rekel: "V Franciji rečemo, če želite videti obraz Amerike, vozite 66."
Obkrožena, dvopasovna cesta je prečkala Kingman, vzporedno s širokim in gladkim pločnikom I-40, nato pa se odcepila in se napotila v visoko puščavo, prekrivajoča se čez kotne Črne gore, ne da bi človek ali drug avto videl. Statika se je slišala sem in tja po mojem radiu. Pritisnil sem gumb za izklop, vsebino, da nadaljujem v tišini prazne ceste.
"Na poti 66 ne gre samo za nostalgijo. To je postala ameriška ikona, «mi je povedal Roger White. Je kustos prevoza v Smithsonian's National Museum of American History, kjer je 40 metrov dolg odsek ceste stalno razstavljen. "Tkanina je prepletena v družbeni tapiseriji ZDA od 20-ih do 50-ih. Odprl je ves čas vremenske poti iz Chicaga na zahod in bil pot za preseljevanje družin Dust Bowl, vojaško mobilizacijo med drugo svetovno vojno, za veterane, ki iščejo nove domove in dopustnike, ki iščejo zabavo. "Na tej cesti je dejal, " je bil katalizator prepričanja, če bo tam boljše življenje, me bo avtocesta peljala do nje. "
V 109-letnem hotelu Oatman sem se ustavil zaradi bivoljega burgerja, nato pa se odpeljal do Topocka. Parkiral sem v senci mostu, ki vodi cesto 66 čez široko mirno reko Kolorado. Na skrajnem bregu je bila Kalifornija, začetek in konec za toliko ameriških vernikov.
David Lamb je pogost sodelavec revije, Catherine Karnow pa je fotografirala Smithsonian zgodbe o velikem Suru, Amerasijanih in posttravmatski stresni motnji.
