Lani marca sem potoval kot že vdahnjeni zavoji, se zataknil v zapolnjenem kombiju, ki se je vozil po gorah in ob obali Maroka, in se ustavil, da bi obiskal domačine, jedel tagine in se učil surfanja v zaspanih obalnih vaseh. Tretji dan potovanja sem se ustavil na kosilu v starodavnem obzidnem mestu, ki se dviga iz maroškega podeželja, kot je Mont-Saint-Michel, ki izhaja iz francoskih plimovanj. In ravno tako sem prvič naletel na kasbah.
Kasbah je obzidano mesto ali trdnjava v severni Afriki, ki sega že stoletja. V nekaterih primerih je šlo za eno samo zgradbo na visoki nadmorski višini, iz katere je lokalni vodja budno spremljal prihajajoče goste (ali vsiljivce). Druge čase je celotna vas živela znotraj njenih zidov. Bil sem v Tizourganeu, restavraciji s kasami, ki je bila obrnjena v kasbah iz 13. stoletja. Zgrajena je bila za pleme Berber, domačini pa so jo uporabljali kot zatočišče med poznejšimi vojnami na tem območju. Za vstop v mesto je bilo potrebnih 166 korakov, jaz pa sem bil nagrajen z labirintom hodnikov in praznimi sobami ter razkošno okrašeno notranjostjo.
Tam sem se na kosilu z zelenjavno juho in kuskusom zamislil na tisoče hipijev, ki so nekoč prehodili to isto pot v petdesetih, 60. in 70. letih.
"Hippie Trail", kot ga danes mnogi poznajo, je bila kopenska pot, ki je bila priljubljena od sredine petdesetih do poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, običajno v Londonu, ki je vodila skozi Istanbul in proti Nepalu, vrhunec v Katmanduju. Hipijeva kultura v ZDA je močno temeljila na nomadizmu in vzhodni duhovnosti - tisti, ki so se podali na Hipijevo sled, so se želeli povezati s svojimi sprejetimi "koreninami". Sčasoma je to postal obred prehoda za mlade, ki so se ukvarjali s protitokulturo tistega časa.
Kot stranski izlet (populariziran v petih letih Jack Kerouac in William Burroughs, v 60. letih pa po zaslugi glasbenikov, kot sta Jimi Hendrix in Cat Stevens), je Maroko imel hipijevsko sled, ki se je usmeril v Marakeš in se usmeril proti severu do Tanger ali jugozahodno do Sidi Ifni ob obali. Popotniki maroške poti so iskali dušo in iskali razsvetljenje in povezavo s starodavnimi kulturami skozi maroški življenjski slog. Pogosto so obiskali souk ali tržnice v Marakešu; raziskal hash-heavy mesto Chefchaouen, kjer je vse naslikano odtenkov modre in bele; in zataknil Jimija Hendrixa v Essaouiri in Diabatu, kjer je še danes kavarna v njegovo čast in kontraultura ostaja močno prisotna. Hipiji so se sprehodili in se utaborili skozi Paradise Valley, območje v Atlanskem gorovju, ki je znano po svoji lepoti in domnevnih restavracijskih in zdravilnih lastnostih, nato pa se odpravili uživati v mestno življenje v Agadirju, ki je še vedno živahno pristaniško območje. V Tangerju so stopili po stopinjah pretepanih pisateljev, kot sta Burroughs in Kerouac, in včasih prespali na vratih Medine, ki je skupna značilnost maroških mest - je najstarejši del mesta, pogosto obdan z visokimi zidovi.
Avtorica Ananda Brady, ki je napisala Odisejo: Deset let na hipijevi poti, je bila ena izmed teh popotnic po Maroku. Prišel je v začetku sedemdesetih let, ko je imel približno 27 let na poti v Indijo in je šest mesecev živel večinoma v puščavi, vključno z mesecem, ko je živel s punco v kasbah v Tangerju.
"Hippiejev sled se je razvil iz našega velikega razmišljanja v 60. letih, " pravi Brady. "V globokem spraševanju o vsem smo toliko preučevali svojo kulturo. Imeli smo hrepenenje, da bi se vrnili k bolj rustikalnemu in bolj resničnemu življenju, globlji resničnosti. Starodavne kulture so nekako prišle v ospredje naših misli in želeli smo priti ven in jih doživeti. In to se mi je zgodilo. "
Z 1000 dolarji v žepu s poslikave skednja nazaj v Kansasu je prišel v Maroko z načrtom, da v peščenih sipinah postavi šotor in tam živi sam.
"Toda moja usoda mi ne bi dovolila, da bi bil tako osamljen, " pravi. "Samo po mirnosti sem se srečal z družino puščav, ki prebivajo Arabci. Vzeli so me, jaz pa sem živel pri njih tri mesece. To je bil prvi trenutek v mojem življenju, ki sem živel na strani krščanskega naroda. Čutil sem iskrenost islama in čutil sem njegovo mirnost. "
Brady je na koncu odšel, a nekateri hipiji tega nikoli niso storili. Morda so začeli svoj čas v Maroku živeti v šotorih in na pragu, sčasoma pa so se vživeli v kulturo, kot v obmorskem mestu za surfanje Taghazout.
Ko so se nekateri potniki odločili, da ostanejo, so začeli graditi podjetja, ki temeljijo na deskah in prinašala denar v Taghazout - ki danes velja za eno najboljših mest za deskanje v državi. "Pred leti so bili samo ribiči, " pravi Mbark Ayahya, lastnik trgovine, ki je v Taghazoutu živel od svojega 13. leta. "Danes je to velika sprememba in hvala bogu. Zdaj se lahko podpiramo s turizmom in deskanjem. "
Younes Arabab, vodja surf akademije v Sol Houseu, pravi: "Profil surferja se je skozi leta zelo spremenil. [Mesto] je nekoč v kombiju, ki je želel odkriti pustolovščino, privabljalo trdoglave štirje fantje, zdaj pa je to cilj, ki je na poti. "
Taghazout, mesto na atrontskem obrežju Maroka s približno 5.400 ljudmi, ostaja bastion hipijevske in surfarske kulture, ki se preliva s čolni, deskami in raznobarvnimi freskami po vijugastih ulicah mesta, podoben prizor na mnogih starih postajališčih ob maroških hipijeva sled. "Dolge dlake" morda večinoma ni več, vendar njihova zapuščina ostaja vidna v umetnosti, kulturi in starih prebivalcih.
Po klepetu z Ayahjo v Taghazoutu nas je pot zanesla v Sidi Ifni, majhno, mirno mesto ob Atlantiku. Khalid Lamlih, lokalni vodnik po maroških turah Intrepid Travel, mi je povedal, da so se mnogi hipiji, ki potujejo skozi Maroko, ustavili tukaj s svojimi prikolicami in se, tako kot v Taghazoutu, odločili ostati. Iskali so sproščeno in udobno mesto, nekdanje špansko mesto pa je točno ustrezalo računu, je dejal Lamlih. Večerjala sva v restavraciji s samo eno mizo, polno upokojencev, ki so se tja preselili iz vse Evrope - hipiji so si zgradili ugled mesta in zdaj se je začelo govoriti o njegovem mirnem obnašanju. Potem smo stali na strmini nad plažo in opazovali sončni zahod z nekim lokalnim ribičem, ki so se borili, ker vreme zadnjih nekaj dni ni bilo dovolj dobro za ribolov, vendar še vedno načrtujejo naslednji dan. Povabili so nas, da si ogledamo njihov ulov na ribarnici.
Po koncu hipijevske ere v poznih sedemdesetih letih je veliko popotnikov končalo v Tangerju ali Essaouiri, je dejal Lamlih, prebivalstvo pa je postopoma odhajalo, ko je vlada postajala bolj nestabilna in nezaželena. Oblasti so bile utrujene od hipijev, ki so prevzeli plaže, zanemarjali zakone o prepovedi drog in niso prispevali k gospodarstvu. Če jih na meji ne bi odklonili, bi jih vsaj poslali na letališče v Casablanci, da bi se odpravili.
Brady svojega časa, preživetega v Maroku, ne bo nikoli pozabil. "Čustveno poglabljanje je bilo, " je dejal. "Maroko je tako opojno eksotično okolje in ravno to, da sem bil toliko časa strmoglavljen vanj, je bilo neverjetno izpolnjevanje. Vonji, bogastvo, ostanejo pri tebi. Tako je pristen. "
Zadnji dan mojega potovanja se v Tangerju ali Essaouiri ni končal tako kot številni drugi hipiji, ampak namesto tega sem me videl nazaj v Marakešu, kjer sem začel, spotikati se skozi večinoma zaprt souk, ki je iskal plašč rokavic in ročno barvane preje Nisem bil povsem prepričan, da obstaja. Imel sem približno 10 minut in preveč motenj: piramidne gomile začimb, čevelj z biseri, svetleče kovinske svetilke so osvetlile temne prodajalne. Potem pa sem razočarano pogledal in ga zagledal - čez vhod v trgovino z začimbami se je vlekel preplet zelene preje. Kupil sem ga in potegnil množico nazaj v svoj hotel.
Dve uri je trajalo, da sem prejo prestavil v dlak, toda ko sem sedel pred hotelom in gledal, kako ljudje prihajajo in odhajajo in dobivam valove začinjene arome, ki so jo v preji pustili iz trgovine, sem ugotovil, da ne gre samo za sanje o svobodi in duhovni izpolnitvi, ki so po tej poti skozi Maroko pripeljale hipije. To je bila tudi glasba, smeh, prijazni obrazi in očaranost - kar je po mojem mnenju danes bistvo Maroka v mojih sanjah, ki jih diši po kadilo.
