To potovanje se je začelo amorfno, samo s kolesom, čudno deželo in dvema mesecema ubijanja, vendar je dobilo obliko: dolga, počasna odprava na Kapadokijo. Kapadokija je med vsemi bizarnimi pokrajinami, ki jih ustvarjajo voda, veter in čas, med najčudnejšimi. Tu se smrdeče puščavske meze spuščajo v kanjone, polnjene s spirali, kot so orjaški morilci. Nekoč so se kristjani skrivali pred rimskimi kuharji v podzemnih mestih, ki so še danes. Kraje jamskih koč so bile nekoč vklesane v skalo. Na obzorju prebivajo vulkani, tako čudoviti za ogled ob sončnem zahodu, in mnogi ameriški ljubitelji puščave bi se lahko vprašali, ali se Edward Abbey ni dovolj izmuznil.
Da pa pridem do Kapadokije, se moram peljati na pol poti čez Turčijo - osmo celino sveta, če je bila kdaj sedma. Kapadokija leži v središču Turčije, kjer so razdalje velike in mučne, dežela široka, neplodna in suha, gore plešaste in razgaljene. Ker sem zapustil gorovje Koroglu, kjer bi me 200 kvadratnih kilometrov lahko en teden zabavalo, če bi imel dovolj hrane, sem se gibal 70 do 80 milj na dan, večinoma proti vetrnicam ali bočnicam, saj poskušam umiriti kuliso zadaj jaz. Zadržim sapo in se polnim skozi Ankaro, prestolnico Turčije s štirimi milijoni ljudi. Štiri ure pozneje izstopim na južni strani, obraz mi je bruhal s saje in nadaljujem jugovzhodno po avtocesti D260 v puščavo.
Olajšanje prihaja od spodaj, saj skalnat asfalt daje pot gladko tlakovani podlagi.
Asfalt je grozen. Polovica prometnih poti v Turčiji je tlakovana z orehi velikimi skalami, ki puščajo pol centimetra iz katrana in mi v zadnjih 400 miljah tresejo možgane in kosti. Mnoge makadamske ceste so bolj gladke in ta asfalt lahko kolesarja upočasni do plazenja.
Po petih dneh kampiranja plačam sobo tik pred mestom Kirsehir. Zgodaj se zbudim za zadnjo vožnjo na Kapadokijo, toda vrata so zaklenjena in sam sem, obtičal v tem mračnem vozlu, oskrbnik smrdi nekje daleč stran s ključem v žepu. Tudi narava kliče in čeprav se držim, dokler lahko, se na koncu podležim in se soočam s gnusno luknjo v tleh, imenovano vzhodno stranišče. Vodja hotela pride ob 9. uri, da me osvobodi.
Pozno zjutraj neham jesti melono, enega mojih najljubših dnevnih ritualov. Zavitim se na vaški trg na prosti klopi pod drevesom. Eno za drugo se materializirajo okoli mene: brezročni vaški možje. So neomajni prijazni, vendar ne glede na zasebnost. Nehajo dolgo gledati vame in mrmrajo med seboj v svoj naraščajoči krog. » Povej, Sam, od kod misliš, da je ta moški?« »Morda Nemčija? Prav zmedeno me je, zakaj ne nosi težkih hlač, majice z dolgimi rokavi, usnjene cokle na nogah in volnenega jopiča kot mi. Izgleda utrujen, kajne? Naj mu postavimo sto vprašanj! "
"A vas niso hladne kratke hlače in majica?" Vzklikne eden. Vsa skupina se nerodno hihita.
"V senci je 75 stopinj!"
"Nemčija? Anglija? «Vpraša drug moški.
"Amerika, " sem vzdihnil. "Govoriti angleško. Malo turško. Utrujen, tako utrujen. Tvoj asfalt me ubije in hočem le malo tišine. Razprši se zdaj. Hvala vam."
Prihajajo tudi mlajši fantje, ki tako zagotovo kot pes laječe rečejo: "Hel-lo! Zdravo!"
"Zakaj si sam?" Vztrajajo moški. "Ali nimate žene in kup otrok?" "Zakaj vaše kolo nima motorja?" Zdaj jih je 10 (moški in fantje; ženske in dekleta v turški vaški državi večinoma ne vidijo ).
»!Ay !?« namigne en moški.
"Prihrani mi."
Ni druge izbire, kot da melono spakirate in zaženete. V končnih miljah najdem čudovito stransko cesto, ki seka naravnost do Avanosa, na severnem vogalu Kapadokije. Ne le, da je ta cesta majhna in tiha, je bližnjica, ki z moje vožnje odstrani 20 kilometrov avtoceste. Še bolje, gladko je tlakovano in letim, kot da sem na tirnicah. Kopno se začne spreminjati, ko se pojavijo znaki geoloških nemirov. Na poljih sončnic in paradižnikov nagnjena slojevita kamnina razbije površino. Nekateri izrastki imajo skozi njih luknje. Trideset milj stran vidim v vroči megli trinajst metrov visok Erciyes. Nekje tam, le 10 milj, ko vrana leti, še vedno nevidna, a tik pod mojim nosom, je krajina legende: Kapadokija.
