Nova asfaltna avtocesta do prednice vasi Baracka Obame vijuga mimo koruznih polj in koč iz blatne strehe nekaj kilometrov, preden se je končala na osupljiv pogled: vrsta apneno-zelenih hišic z rožnatimi strehami v obliki pagode, obdana z dvema pobeljenima, štiri- zgodbe vile. Kogelo Village Resort, 40-posteljni hotel in konferenčni center, ki se je odprl novembra lani, je najnovejša manifestacija svetovne očaranosti s kenijskimi koreninami ameriškega predsednika. Lastnik Nicholas Rajula, velik človek z bogočastim glasom, je sedel pod krošnjami na razmajanem prednjem travniku in odgovarjal na par mobitelov, ko sem se peljal skozi vrata. Rajula je tu sprožil prepir leta 2007, kmalu potem, ko je pomagal organizirati turnejo po zahodni Keniji za mlajšega senatorja iz Illinoisa. Če se je imenoval daljni bratranec, je Rajula kandidiral za sedež v kenijskem parlamentu. Obamovi kampanjski uradniki so oporekali njegovim družinskim povezavam in Rajula je izgubil volitve.
Sorodne vsebine
- Glavni izgubi divjadi v kenijski Masai Mara
- Smrt v Happy Valleyju
Zdaj, pet let kasneje, je kenijski podjetnik spet v poslu z Obamo. "Trikrat sem obiskal Barack v Washingtonu, ko je bil ameriški senator, " je dejal Rajula, distributer učbenikov, ki je zgradil hotel, kot se ponaša njegova brošura, "le 200 metrov stran od doma Mame Sarah Obama" (sklic na predsednikov korak -grabica). Poleg tega je Rajula trdil: "Barack me je navdihnil. V dvigalu smo bili sami, v ameriškem Kapitolu, in me je tapkal po hrbtu in rekel: 'Bratranec, ponosen sem nate. Si poslovnež. "" Večina pripadnikov lokalnega plemena Luo, je zatrdil Rajula, "leni ljudje, ki niso dobro v poslu. Rekel sem si, da bo Barack, ko se vrne v Kogelo, našel poslovneža Luo, ki ga je srečal v DC, in videl, da ima v lasti ta čudovit hotel. "
Nyang'oma Kogelo je prvič pritegnila pozornost javnosti v filmu Sanje mojega očeta Baracka Obame, njegovi odmevni avtobiografiji, objavljeni leta 1995. Zgodba večinoma govori o tem, da mladi Obamo išče resnico o svojem briljantnem, a samouničevalnem očetu. Kenijska študentka izmenjave, ki je leta 1960 na univerzi na Havajih na univerzi na Havajih srečala mater prihodne predsednice Ann Dunham, je Barack starejši zapustil družino, ko je bil njen sin 2 leti, se vrnil v Kenijo in nadaljeval kariero vladnega ekonomista. Po padcu alkoholizma in revščine je umrl v prometni nesreči v Nairobiju leta 1982, star 46 let. "Skoraj je uspel na tak način, kot si ga njegov oče ni mogel nikoli upati, " piše sin, ki ga je pustil v Ameriki, proti koncu Sanje mojega očeta . "In potem, potem ko se zdi, da je potoval tako daleč, da bi ugotovil, da sploh ni pobegnil!"
Pet let po očetovi smrti je mlajši Obama odletel v Nairobi in se odpravil na čustveno potovanje na družinsko domačijo v Nyang'oma Kogelo. "Spominjam se šuštanja koruznih listov, zbranosti na stricih, vonja znoja, ko smo popravljali luknjo v ograji, ki je omejevala zahodno črto nepremičnine, " piše. "V vsakem od teh trenutkov nisem čutila samo veselja. Namesto tega je bil občutek, da vse, kar sem delal, vsak dotik in dih in beseda, nosijo vso težo mojega življenja, da se je krog začel zapirati. "
Turisti - zlasti Američani - so že od pol ure severno od jezera Viktorije sledili Obaminim korakom tej nekdaj zatemnjeni podeželski skupnosti. Po Obamovi zmagi leta 2008 so številni kenijski organizatorji potovanj v Nyang'oma Kogelo dodali stranska potovanja. Te turneje običajno obetajo priložnost za srečanje Obamovih sorodnikov, obisk tržnice, ogledovanje polj in hiše, kjer je Barack starejši preživel večji del svojega otroštva, in razmišljanje o predsednikovi edinstveni medkulturni identiteti. Nyang'oma Kogelo je tudi središče spodbude za poživitev tistega, kar je optimistično znano kot Zahodni kenijski turistični krog: malo obiskana, a lepa visokogorja, ki vključujejo jezero Victoria, obrežno železniško mesto Kisumu, ptičja svetišča in mesta, kjer so legendarni paleontologi Mary in Louis Leakey sta opravila nekaj svojih pomembnih odkritij o izvoru človeštva. Domačini še vedno upajo, da bodo naložbe prišle v to dolgo zanemarjeno regijo. Tu je stopnja okužbe z virusom HIV in AIDS-om med najvišjimi v državi, brezposelnost, dolgčas in revščina pa mlade ljudi prinašajo, da se v priložnostih preselijo v urbane nebo. Do zdaj pa se je svetovna pozornost Nyang'oma Kogelo izkazala za blagodejno le nekaj podjetnim notranjcem, kot je Rajula. Za konec se je začetni val vznemirjenja zatemnil, nadomestil pa ga je razočarajoča resničnost.
V sanjah Mojega očeta Barack Obama začne pot proti zahodu z vlakom iz Nairobija do Kisumu. V oknu opazi, da je "krivulja tirov za nami, proga, ki nam je pomagala pri kolonijski zgodovini Kenije." Kisumu je bila ustanovljena leta 1901 na koncu Ugadske železnice, ki je od Mombase potekala 600 milj do obali jezera Victoria. Začrtal je val belih kolonialnih migracij globoko v vzhodnoafriški notranjosti, ki bi kmalu dotaknil življenje Husseina Onyanga, Barackovega dedka. Onyango se je rodil leta 1895 v zalivu Kendu na jezeru Victoria in se kot mladenič preselil v dežele prednikov Nyang'oma Kogelo. Onyango je spoštoval in zameril moči belca. Delal je kot kuhar za britanske družine, med prvo in drugo svetovno vojno je služil s kraljevimi afriškimi puškami in bil leta 1949 šest mesecev zaprt, obtožen članstva v protikolonialni politični organizaciji. Migracija bi vplivala tudi na usodo Baracka Obame, starejšega - svetel šolar se je po očetovem pridržanju zapletel v protikolonialno politiko, nato pa se je lotil zahodne izobrazbe v upanju, da bo spremenil svoj krhki, nastajajoči narod, ki bo leta 1963 dosegel neodvisnost.
Kisumu je zaspano provincialno mesto, ki se razprostira ob vzhodni obali jezera Victoria. Ko sem se od tam izposojal 4 x 4, globlje v kenijsko podeželje, sem naletel na vse znake revščine na podeželju, ki jih je na isti poti opazil mladi Obama. Tu so bili "otroci brez čevljev", "potepuški psi, ki so se med seboj v prahu zgrnili", "občasno hišo s šarnirji so kmalu zamenjale koče z blatom z nazobčanimi, stožčastimi strehami." Nato sem prečkal reko čokolade in na razpotju dosegel Nyang'oma Kogelo.
Trg, tipičen afriški bazar, je bil sestavljen iz razgibanih stojnic, obkroženih s tresočimi trgovinami, ki prodajajo majice in pločevinke kondenziranega mleka. Vožnja po rdeče zemeljski cesti, mimo nasadov banan in valjarja, prekritih s parcelami prosa in koruze, me je pripeljala do domačije Malika Obame. Roy Obama se je rodil leta 1958 in je predsednikov polbrat in najstarejši sin Baracka Obame, ki je imel osem otrok s štirimi ženami. Veliko vložil je v odprti rekreacijski center Barack H. Obama in počivališče v Nyang'oma Kogelo. Obama je razvil tudi sloves kot upravljavec. Ko sem na poti do Nyang'oma Kogelo poizvedoval o možnosti intervjuja, mi je sporočil: "Moj urnik je brutalen, vendar bi te lahko stisnil približno trideset minut, če bom za svoje težave dobil 1500 dolarjev." Vljudno sem odklonil.
Mama Sarah Obama, vdova Barakovega dedka, živi v hiši s kositrno streho, ki je postavljena nekaj sto metrov nazaj od ceste. Po inavguraciji so dobro volje oblegali mamo Sarah, ki je pozdravila na desetine neznancev na dan. "Je zelo družabna, zelo vesela oseba, " mi je dejal prijazen policist na njenih vhodnih vratih. Neznanci so vključevali tudi tiste z bolj zlobnimi nameni, na primer člane ameriškega gibanja "birther", ki so upali zbrati "dokaz", da je bil predsednik rojen v Keniji.
Po umoru Osame bin Ladena lani je kenijska vlada povečala varnost okrog Mame Sarah. Kljub temu še vedno srečuje obiskovalce. Ko sem poklical hčerko z vrat, so mi rekli, da njena mati počiva, a naj se vrnem čez nekaj ur. Žal moj čas ni bil posrečen. 91-letna mama Sarah se je okrevala od lažjih poškodb, ki jih je utrpela dva dni prej, ko se je avtomobil, s katerim se je vozila, prevrnil na poti nazaj iz zaliva Kendu, blizu jezera Victoria. Danes me ni pozdravila, mi je v vrnitvi sporočil varnostnik v civilu.
Med avgustom 2008 in januarjem 2009 se je na Nyang'oma Kogelo spustilo več sto novinarjev z vsega sveta. "Ljudje so bili tako navdušeni, " mi je povedala Auma Obama, predsednikova polsestra (hči Baracka Obame starejšega in njegova prva žena Kezia), ko sva se srečala v kitajski restavraciji v Nairobiju zvečer pred mojim potovanjem na zahod . 52-letni Auma je na univerzi v Heidelbergu študiral nemščino in doktoriral na nemški univerzi v Bayreuthu. Nato je desetletje živela v Londonu, preden se je s hčerko preselila v Nairobi leta 2007. Zdaj je višja svetovalka CARE International v Nairobiju in ustanovila fundacijo, ki med drugimi projekti uči kmetovanja najstnikov v Nyang'omi Kogelo. Auma se zadržuje, da bi razpravljala o svojem odnosu s svojim polbratom, Auma je priden glede vožnje z rolerji Nyang'oma Kogelo, ki vodi do Obaminega predsedovanja in med njim. "Ljudje tam so imeli občutek, da so" izbrani ljudje ", " mi je rekla. Toda pozornost je, pravi, "odvrnila in zavajala. Bilo je kot milni mehurček. "
Nevihta sprememb je izboljšala življenje nekaterih članov skupnosti. V želji, da pokaže povezavo Nyang'oma Kogela s predsednikom, je vlada zgradila asfaltno cesto, ki je zdaj končana že dve tretjini. Vlada je napeljala tudi daljnovode do trgovin v vaškem središču in do več družin, izkopala vrtino in položila vodovodne cevi do domačije Mame Sarah Obame in trga Nyang'oma. Tok turističnih avtobusov v Nyang'oma Kogelo je v lokalno gospodarstvo vložil skromno količino denarja.
Ostale pričakovane izboljšave se niso uresničile. Vlada že nekaj let obljublja, da bo zgradila milijonski kulturni center Kogelo. Danes velika parcela pašnikov na robu mesta, ki jo je daroval lokalni prebivalec, stoji prazna.
Preden je Barack Obama obiskal srednjo šolo leta 2006, je lokalni svet šolo preimenoval v njegovo čast. Mnogi so verjeli, da bodo betonske zgradbe in poraščena polja kmalu dobili obraz - verjetno od Obame. Ni se zgodilo. "Seveda jim rečem, da je ameriški predsednik, ne naš, " pravi učitelj geografije Dalmas Raloo. Sedimo v zavetišču z kositrno streho, ki ga je lani zgradil ameriški turist, potem ko je opazila, da študentje kosijo kosilo, ki je popolnoma izpostavljeno pod ekvatorialnim soncem. Nerealna pričakovanja v vasi, je prepričan Raloo, odražajo pasivno miselnost ljudi, ki so se vedno »zanašali na donacije in donacije, s katerimi se bodo lahko obrnili«.
Raloo sodeluje z Auma Obama, da bi spremenil tak način razmišljanja. Obamova dveletna fundacija Sauti Kuu, Svahili za močne glasove, si prizadeva prekiniti krog odvisnosti podeželja in revščine, tako da mlade spremeni v male trgovske kmete. Program - v svoji pilotni fazi - identificira motivirane otroke med 13 in 19 let, prepriča starše, naj prevzamejo obdelovalno zemljišče, nato pa sodeluje s strokovnjaki za pridelavo pridelkov in tako ustvari denar za šolske pristojbine. "Prej so ljudje verjeli v roko, " pravi terenski nadzornik Joshua Dan Odor, ki je več najstnikom pomagal prinesti svoje paradižnike na lokalni trg. "Poskušamo predstaviti koncept, da lahko naredite veliko boljše stvari." Obama pravi, da otroci razumejo njeno sporočilo: "Za uspeh morate uporabiti sredstva, ki jih imate."
Barack Obama si je ogledal jezero Victoria na poti iz Nyang'oma Kogelo, da bi v zalivu Kendu spoznal drugo vejo svoje družine. V sanjah mojega očeta opisuje svoje "še vedno srebrne vode, ki se prekrivajo v ravno zeleno močvirje." Največje afriško jezero in drugo največje na svetu, potem ko se je okoli pol leta oblikovalo jezero Viktorija s 27.000 kvadratnimi kilometri pred milijonom let, v eni od periodičnih tektonskih konvulzij doline Velika Rift. Regalno ime je dobil po britanskem raziskovalcu Johnu Hanningu Spekeu, ki je na obalo dosegel leta 1858.
Odločil sem se, da bom ostal na enem najbolj znanih turističnih ciljev jezera Victoria. 20 minutni prehod s celine v avtomobilskem trajektu me je pripeljal na otok Rusinga, raven in v obliki bučke, dolg devet milj in širok pet milj. Na otoku živi 25.000 samooskrbljenih kmetov in ribičev iz plemena Suba. Sledili smo po umazani cesti mimo koruznih polj do Rusinga Island Lodge, nekdanjega doma britanske kenijske družine, ki je bilo pred četrt stoletja spremenjeno v luksuzno letovišče. Ducat elegantnih hiš s slamnato streho je bilo raztresenih sredi dreves palme, evkaliptusa in manga. Med listjem so pikali piki zmrzlji in druge svetlo obarvane ptičje vrste. Vrt se je nagnil proti jezeru Victoria, ki je iskrilo pod žalostnim soncem.
Potem ko je vročina popustila pozno popoldne, sem se spustil v izstrelitev in se nato odpravil na raziskovanje bližnjih otokov. Semekiah Otuga, Suba, čolnar in vodnik, je klasično zgradbo iz belega marmorja, ki se dviga nad koruznimi polji, imenoval kot mavzolej Toma Mboya. Ugleden politik Luo v času neodvisnosti Kenije je bil na splošno viden kot verjetni naslednik Jomo Kenyatta, prvega predsednika države. Mboya je v poznih petdesetih letih ustvaril štipendijski program, ki je nadarjenim Kenijcem omogočil obiskovanje univerz v tujini; med njenimi upravičenci je bil ambiciozen mlad študent ekonomije z imenom Barack Obama Sr., ki bi postal prvi afriški študent izmenjave na univerzi Havaji v Manoi v Honoluluu. Leta 1969 je bil Mboya, verjetno zaradi zapleta, ki so ga organizirali njegovi politični tekmeci, ustreljen v središču Nairobija.
Otuga je usmerila proti otoku Takawiri, enemu od 3.000 otokov, ki se razprostira čez jezero Victoria. Obrt smo obremenili na traku belega peska, uokvirjenega s kokosovimi palmami. Za dlanmi je bilo deset kabin s pajčevinami poslovnega podjetja, ki je šlo naokoli: Takawiri Island Resort. Hotel, ki so ga njegovi lastniki smatrali kot magnet za turistično jezero Victoria Victoria, je prišlo do pomanjkanja obiskovalcev in ga je bilo leta 2003 primorano zapreti.
Tik za Takawirijem smo se zasidrali med dvema koščema črne skale, znanim kot Ptičji otoki. Na tisoče dolgodlakih kormoranov, ki jih privabljajo nilske šole in tilapija, zakoreninjene na otoških smokah in mrtvih belih hrastih - zaživi vizija iz filma ptice Alfreda Hitchcocka. Tuskerjevo pivo smo pili v bledi luči, nato pa je Otuga pod skoraj polno luno zagnal motorje in se odpeljal nazaj proti Rusingi.
Med zadnjim jutrom na Rusingi me je Otuga vodila po pobočju, ki je bilo sonce, znano kot Kiahera, nad jezerom Viktorija. Mary in Louis Leakey sta od tridesetih let prejšnjega stoletja na Rusingi česala najdišča, iskala fosile iz miocenske dobe; v tem obdobju, med 18 in 20 milijoni let, je vulkan ob jezeru Victoria izbruhnil in ohranil otoške živali in rastline, podobne Pompejem, pod plastjo pepela. 1. oktobra 1948 je Marija opravila eno svojih najpomembnejših odkritij. "Na Louisa sem kričala čim glasneje, on pa je prihajal, bežal, " se je spominjala v svoji avtobiografiji. Videla je, kaj biografinja Virginia Morell v Ancestral Passions opisuje kot "kanček zoba" na Kiaherovi erodirani površini.
Mary Leakey se je z zobozdravniškim izborom odcepila na pobočju in postopoma razkrila razdrobljeno lobanjo ter dve čeljusti s kompletom zob. "To je bila divje vznemirljiva ugotovitev, " je zapisala Mary Leakey, "o velikosti in obliki hominidne lobanje te dobe, tako ključnega pomena za evolucijske študije, je bilo doslej mogoče samo ugibati." Mladi paleontolog je odkril 18 milijonov let - stara lobanja hominida, "izjemno človeškega obrisa", prvi prepričljivi dokazi človeških prednikov v Afriki v miocenu. Louis Leakey je kolegu v Nairobiju povedal, da "smo [dobili] najboljšo najdbo primata v svojem življenju."
Otuga izvleče keramično repliko najdbe Leakeys. Zahodne turiste je, pravi, preselil zgodovinski pomen Kiahere - z izjemo ameriškega pastorja, ki ga je Otuga lani z družino pospremil sem. Cerkveni mož je bil zaradi nezadovoljstva Otuge nezadovoljen v evolucijsko znanost in "rekel mi je, da slabo vplivam na otroke, " pravi Otuga. "Spraševal sem se, zakaj je sploh prišel sem." To je še en pokazatelj, da tudi tu, v tem odročnem in lepem kotičku Vzhodne Afrike, kulturne vojne, ki peljejo po Ameriki, močno opazujejo in čutijo.
Otuga me je vodil nazaj navzdol navzdol. Stala sem na robu travnika otoka Rusinga, ob pogledu na zadnje jezero Victoria. Leta 1948, medtem ko so se Likiji lotili svojih paleontoloških iskanj, je bil Barack Obama, starejši šolar v visokogorju Luo, nedaleč od tu, deloma pa ga je gnala njegova jeza zaradi belih kolonialnih privilegijev, da se je izobraževal in pomagal pri reformi novega naroda Kenije . Šest desetletij pozneje, ko sem se spomnil svojega potovanja po visokogorju Luo, ostaja to v marsičem globoko razdeljena država. Razkorak ni več toliko med črno-belimi, temveč med privilegiranimi, dobro povezanimi redki in številnimi uničenimi. Pokliči jih v Keniji 99 odstotkov. Predsedovanje Baracka Obame v daljni Ameriki je mnoge navadne Kenijce napolnilo z nerealnimi pričakovanji in jih prepričalo, da se bodo njihova življenja čez noč spremenila. Predani realisti, kot je njegova sestra Auma, so jih prepustili na zemljo in jih prepričali, da je preobrazba v njihovih rokah.
Guillaume Bonn odpotuje iz Nairobija.
