Kot vse dobre mize za večerjo, je tudi miza z lesom, ki je v središču novega razstave Ameriškega zgodovinskega muzeja, "HRANA: Preoblikovanje ameriške mize 1950-2000" ravno sredi premešanega, včasih nasprotujočega si dialoga. A namesto, da bi gostili politične razprave ali družinske drame, je tokrat katalog katalizator za pogovor o nedavni ameriški zgodovini hrane. Od razstav do Tupperware, revolucije dobre hrane do kulture žara, razstava združuje številne kotičke naše metaforične kuhinje.
V vrsti razstavnih okenc so neke vrste "najboljši zadetki" glavnih živilskih trenutkov, od katerih je vsak z barvnimi naslovi, kot je "Mexican Food Revolution". Toda predstavitev je varljivo preprosta. Podrobnejši pogled na zgodbe, recimo, verige restavracij Tex Mex, razkriva kompleksnost vsakega predmeta v oddaji. Isti množično proizvedeni pladenj za večerjo Swanson iz leta 1954, ki je bil videti kot način, da se gospodinje osvobodijo iz štedilnika, bi se znašel sovražnika gibanja za nazaj.
Niz razstavnih primerov poskuša povedati zgodbo naših krožnikov, od letine do mize. (Z dovoljenjem Ameriškega zgodovinskega muzeja) Tudi zgodba o enem samem izdelku nosi protislovja. Fritos čips, ki je zdaj le še en na dolgem seznamu prigrizkov podjetja PepsiCo's Frito-Lay, se je začel kot prigrizek iz naravne hrane, prilagoditev priljubljenega mehiškega izdelka. Charles Elmer Doolin je recept kupil od Gustava Olguina in uporabil materin vložek za eksperimentiranje s končnim izdelkom. Doolinova hči, Kaleta, pravi, da je odrasla vegetarijanka, jedla je skoraj brez solno prehrano (njen oče bi občasno potegnil nekaj Fritosa s tekočega traku, preden bi jih posolili, poroča NPR). Doolin pravi, da je njen oče zamislil Fritos kot preprosto, naravno plat. Trdi: "Do danes je to še vedno najljubša prigrizena hrana veganov."
Vegani in mesojedi so tako sprejeli novo ponudbo prigrizkov. Med letoma 1950 in 2000, kustos razstave Paula Johnson, pravi: "Postali smo država prigrizkov." Grafični prikaz kaže, da se je med leti 1968 in 1998 hitro povečalo število prigrizkov in začimb. V času, ko doseže leto 1998, možnosti poskočijo iz nekaj manj kot 500 na nekaj manj kot 2500 izdelkov. Naslednja skupina je pekarna, ki jih je malo manj kot 1.500. Sadje in zelenjava se niti približno ne približata.
Takoj na voljo, Food On The Go, predstavlja zbirko patentiranih pokrovčkov za kavo in zgodnji Jack in Box zvočnik. (Z dovoljenjem Ameriškega zgodovinskega muzeja) Toda med temi začimbami izvira še ena zgodba iz vitrine čez sobo. "Ena velika miza" predstavlja številne izdelke, ki so se skozi valove priseljevanja našli v Ameriko, vključno z zdaj že običajnimi začimbami sriracha, Tapatío in še več. Ne samo, da smo postali država prigrizkov, ampak smo še naprej vključevali nove kulture v prehode naših supermarketov.
Čeprav so se predmeti, kot je mikrovalovna pečica Tappan iz leta 1955, skoraj tako velika kot običajna pečica, sčasoma precej spremenili, mnogi so dobesedno naravnost iz današnjih shramb in omar. Proizvajalec jogurta na prikazovalniku "Countercultures" je začasno posojen od Warrena in Amy Belasco, saj, kot pravi Johnson, "se bosta vrnila k izdelavi jogurta."
Podjetje Acme Bread Company, ustanovljeno leta 1983 v Berkeleyju v Kaliforniji, še naprej oskrbuje restavracije, vključno s Chez Panisse, kakovostnim kruhom. (Z dovoljenjem Ameriškega zgodovinskega muzeja) Namesto da bi jim spodletelo, se je večina premikov na razstavi samo razširila, čeprav se zdi, da tekmujejo. Gibanje dobre hrane, ki ga na primer tu predstavlja lokalna trajnostna ikona hrane Alice Waters, ima zdaj toliko podpore kot doslej in jo je okrepilo le selitev gibanja Slow Food iz Italije. Medtem pa so zahteve po hitri hrani na poti prav tako pogoste: desetletja po zagonu prvega prehoda je Chevy leta 1997 prišel Chevy opremljen s kar 17 posameznimi držali za skodelice.
"To je skoraj kot dialog, " pravi druga kustosinja Rayna Green o konkurenčni filozofiji. Govori o različnih vrstah kontraulture hrane, Green poudarja kontrast med programi prehrane Črnih panterjev in gibanjem Good Food. Oba sta nastala zaradi zavračanja kapitalističnega prehranskega sistema, ki je dajal prednost tako enakosti kot kakovosti. Dejansko sta dva gibanja odraščala drug ob drugem v Vzhodnem zalivu, eden se je ukoreninil v boju Oaklanda za socialno in ekonomsko pravičnost, drugi pa je bil usmerjen navzdol v Berkeleyjevo kuhinjo Watersovega Cheza Panisseja.
Kustosi pozdravljajo razpravo okoli razstavne mize. (Z dovoljenjem Ameriškega zgodovinskega muzeja) Toda dva gibanja pogosto pritegnejo izrazito različne sestavne dele. Kljub temu Green pravi: "Vsi skupaj obstajajo." In trdi, da medsebojno vplivajo. Na primer, gospodarska skrb za dostop in kulinarično ocenjevanje kakovosti sta se pred kratkim prekrivala, ko so trgi kmetov začeli sprejemati žigovske žige.
"Tu gre za živilsko dejavnost, ne gre samo za hrano, " pravi Green, ki se dotika ene niti, ki združuje nit vseh delov razstave. Kustosi upajo, da si bodo obiskovalci ogledali razstavo in nato sedeli za osrednjo mizo, da natančno razberejo, za kaj gre, ali gre za identiteto, življenjski slog, politiko, razred, raso, spol ali vse drugo.
"FOOD: Transforming the American Table 1950-2000" se odpre 20. novembra v Ameriškem zgodovinskem muzeju.
