Potek zanke na polotoku Dingle je dolg približno 30 km in ga je treba voziti v smeri urinega kazalca. Z avtomobilom je enostavno ali pa s kolesi zahtevnih štiri ure - če se ne ustavite. Kolesarji bi morali načrtovati zgodnji začetek (po možnosti do 9:00), da bi si zagotovili dovolj časa za ogled in kosilo / počitek.
Sorodne vsebine
- Gostilne: Irske zalivalne luknje
- Irski otoki Blasket
Medtem ko se lahko odpravite na osnovni voden ogled polotoka, mi zaradi samostojnega vodenja to ni potrebno. Močan zemljevid tudi z mojimi navodili ni potreben. Poskrbel sem za razdalje, da bom lažje našel zanimive točke. Tako kot irska merila za omejitev hitrosti, so tudi v zadnjih letih merilni merilniki hitrosti in števca na irskem avtomobilu merili meritve. Spodaj sem dal razdalje v kilometrih, da lahko sledite skupaj s svojim odometrom. Večina irskih odometrov daje razdalje do desetinke kilometra.
Če se vozite, preverite svoj števec prevozov v Oceanworld-u, ko zapustite Dingle (v idealnem primeru ponastavite svoj števec na nič - najverjetneje lahko to storite tako, da držite gumb ob njem). Tudi če se odpravite s kolesa ali kolesarite, lahko odštejete spodnje kilometre, da ugotovite razdalje med točkami. Če želite kar najbolje izkoristiti svoje krožno potovanje, preberite celoten odsek, preden se odpravite. Nato pojdite korak za korakom ( ostanite na R-559 in sledite rjavim znakom Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Ceste so sredi julija do konca avgusta zelo gneče.
Polotok Dingle je širok 10 milj in traja 40 km od Traleeja do Slea Heada. Vrh njegove hribovite hrbtenice je Mount Brandon - na 3.130 čevljev, druga najvišja gora na Irskem (po bližnjem vrhu nad Killarneyjem, ki je skoraj 500 čevljev višje). Medtem ko le majhne vasi ležijo zahodno od mesta Dingle, je na polotoku dom 500.000 ovac.
Samostojna tura
Mesto Dingle zapustite zahodno ob obali (0, 0 km pri Oceanworldu). Ko se vozite iz mesta, na levi boste videli niz skromnih stanovanj "dva navzgor in dva navzdol" iz pobude za stanovanjsko vlado iz leta 1908. Danes bi tudi ta majhna mesta stala več kot 250.000 evrov.
0, 5 km: Tu je plimovanje osem metrov. Morske alge so bile uporabljene za nekdanje ničvredne zemlje. (Morske alge so naravni vir pepelike - to je ekološko kmetovanje, še preden je bilo to v trendu.) Čez ustje reke Milltown je bil domišljijski B&B Milltown House (z zastavami) eno leto med snemanjem Ryanine hčere . (Zadaj je izredno prizorišče razgibavanja in strganja.) Poiščite ozka usta tega slepega pristanišča (kjer se Fungie spogleduje) in obroč Kerry onstran tega. Zaliv Dingle je tako skrit, da so ladje potrebovale stolp (1847) na hribu, da so našli ustje.
0, 7 km: V krožišču zavijete levo čez most. Zgradba strojne opreme na desni je bila mlin za mletje koruze v 18. stoletju. Prešli boste križišče, kjer boste pozneje zaključili to pot.
1, 3 km: Milenijski B&B je imenovan po kamnitem stebru ( gallaun v galici ) na prednjem dvorišču. To je morda bil prazgodovinski grob ali mejni marker med dvema plemenoma. Kamen se spušča, kolikor se drži. Polotok, dobesedno muzej na prostem, je natisnjen z več kot 2000 takšnimi spomeniki, ki izhajajo iz neolitika (4000 pr. N. Št.) Do zgodnjih krščanskih časov. Še en kamniti steber stoji na polju čez cesto v smeri rumene graščine Lord Ventry (v daljavi). Njegova funkcija danes: kravji strgalec.
Lord Ventry, čigar družina je leta 1666 prišla v Dingle kot zemljiški posestniki, je ta dvorec zgradila približno leta 1750. Danes je v njem internatska šola za vse irske jezike za 140 srednješolskih deklet.
Ko se boste peljali mimo posestva Ventry, boste mimo palme, magnolije in eksotične flore, ki jih je v Dingle uvedel Lord Ventry. Zalivski tok je izvor blagega podnebja (tukaj se nikoli ne sneži), ki podpira subtropske rastline. Posledično fuksije - uvožene iz Čila in se širijo kot plevel - črte po celotnem polotoku in obarvajo podeželje od junija do septembra. Več kot 100 centimetrov dežja na leto daje temu področju 40 odtenkov zelene barve.
V starih kočah iz rdečega peščenjaka in skrilavcev ob cesti so bili v 1840-ih nameščeni delavci v posestvu.
4, 6 km: Ostanite pri mehkem robu, ko uživate v razgledu na zaliv Ventry, njegovo plažo dolge štiri kilometre (desno od vas, ko se soočate z vodo) in oddaljeni Skellig Michael, ki ga boste videli na vsem tem delu poti. Skellig Michael - otok, ki se vije kot francoski Mont St. Michel - vsebuje skalnate ostanke samostanskega naselja iz šestega stoletja (opisanega v prejšnjem poglavju). Ob njem je manjši otok, mali Skellig - gnezdišče gannets (ptice, podobne galebom s šestimi stopali). Leta 1866 so položili prvi čezatlantski kabel od bližnjega otoka Valentia do kanadske Newfoundland. V uporabi je bil do leta 1965. Gora Eagle (1660 čevljev), ki se dviga čez zaliv, označuje konec Irske.
V mestu Ventry - ali Ceann Tra' - je galščina prvi jezik. Ventry je danes malo več kot počitniško naselje za bungalov. Urbane irske družine poleti radi prihajajo sem, da bi svoje otroke potopili v tradicionalno kulturo in divjo naravo. Velika dvorana na robu vasi se uporablja kot učilnica, kamor pridejo študentje velikih mest na terenske izlete, da bi se učili gelskega jezika. Tik mimo mesta vodi vozni pas levo do urejene plaže in počitniške skupnosti mobilnih hišic. Na informativni tabli so razvidne zgodovina, geologija in življenje ptic tega zaliva. Skromni park za prikolice nima tekoče vode ali elektrike. Domačini so mu všeč zaradi svoje ekonomičnosti in bližine plaže. Od tod vodi vozni pas v notranjost do Long Horseriding Center.
5, 2 km: bambusov hiter na obeh straneh ceste se uporablja za izdelavo lokalnih streh. Srbenje, ki je zaradi požarne nevarnosti skoraj izumrlo, je bolj priljubljeno zdaj, ko so na voljo načini za zaščito pred plamenom. Ni pa poceni strešna alternativa, saj je drago plačati nekaj kvalificiranih obrtnikov, ki ostanejo na Irskem. Črno-bele mačke letijo.
8, 6 km: Irska nogometna zvezda (GAA) Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) je domače ime na Irskem. Za igralca Kerryja je kot igralec osvojil osem nogometnih naslovov Irske. Nato je vrsto let treniral ekipo Kerry in zdaj vodi gostilno na levi (opazite tudi drobceno špecerijo na desni; enostaven dostop na plažo od tu).
9, 2 km: Navadna modra koča, ki se je skrivala med drevesi 100 metrov od ceste na levi strani (pogled skozi bela vrata, težje je videti poleti, ko je listje najdebelejše), sta Tom Cruise in Nicole Kidman med snemanjem filma Far in stran . Tik on je lep pogled na pristanišče in Dinglejev kamniti stolp.
10, 7 km: Taisteal go Mall pomeni "pojdite počasi"; na desni je šolsko hišo rdeče barve (20 učencev, dva učitelja). Poleti se uporablja za galske tečaje za otroke iz velikih mest. Na levi strani je majhen keltski in prazgodovinski muzej, čudna zasebna zbirka prazgodovinskih artefaktov, ki jih je zbral upokojeni avtobus po imenu Harris (4 €, družina - 12 €, vsak dan 10: 00–17: 30, tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: Krožni nasip (ki je videti kot dvignjena živa meja) na desni je utrdba pozne kamene dobe. Leta 500 pred našim štetjem je bil sedež majhnega keltskega glavarstva, kamnito in zemeljsko skladišče, polno majhnih kamnitih hiš. Ti so skozi stoletja preživeli nedotaknjeni zaradi vraževernih prepričanj, da so "pravljične utrdbe". Čeprav je to mesto neizkopano, je nedavno kopanje pokazalo, da so ljudje na tem polotoku živeli že od leta 4000 pred našim štetjem
11, 7 km: Poglejte naprej na goro Orel na krpa kamnitih ograjenih polj.
12, 5 km: Fort Fort Dunbeg, vrsta obrambnih stenov in jarkov okrog osrednje klokan, je odprta za turiste - čeprav je pripravljena pasti v morje. Nobenega rezbarija ni, vendar je majhna (beg) utrdba (dun) dramatična (3 €, vsak dan 9: 00–19: 00, maj – avgust do 20:00, opisno gradivo, vključuje 10-minutni videoposnetek v sodobni kamniti hiši čez cesto, ki daje večjo sliko prazgodovine polotoka). Takšne trdnjave so najpomembnejše relikvije, ki so ostale iz železne dobe Irske (500 pr. N. Št. 500).
Ob cesti boste videli novo kamnito strešno hišo, ki je bila zgrajena tako, da se združuje s pokrajino in starodavno arhitekturo skalnih plošč v regiji (AD 2000). Kamniška hiša, ki je bila do nedavnega restavracija. Na parkirišču je trajno zasidrana ladja s currachom.
12, 6 km: Približno 50 metrov navzgor je hribovita koča, ki jo je družina po imenu Kavanaugh pred 150 leti zapustila med lakoto. Z nekaj zarjavelih in odsekanih starih artefaktov in dobrimi opisi omogoča izziv v preprost življenjski slog tega območja v 19. stoletju (3 EUR, družina - 10 €, maj – september 9: 30–18: 00, zaprto) Okt – april, tel. 066 / 915-6241 ali 087 / 762-2617).
13, 4 km: Skupina čebeljih koč ali klovnov je nekaj hoda navkreber (2 €, dnevno 9: 30–19: 00, WC). Ti skrivnostni kamniti igluji, ki se združijo v krožno steno, so lepši pogled kot podobna skupina čebeljih koč na kilometer po cesti. Za več pogledov na Skellig poglejte nad vodo.
Dlje boste fordirali tok. Tu nikoli ni bilo mostu; ta del ceste - vzdevek "most navzgor", je bil zasnovan kot ford.
14, 9 km: Pri tej drugi skupini čebeljih koč se ulepite levo. Poglejte navzdol na kamnito polje - v filmu Daleč in daleč je tu Lord Ventry izselil (beri: bakle) kmetje iz svojih koč. Tudi brez Hollywooda je to turobna in izgubljena dežela. Poglej zgoraj, na katere se prebivalci tega najbolj zahodnega kosa Evrope počasi naredijo v obdelovalne površine. Kamnine so bile očiščene in zložene v ograje. Pesek in morske alge so bile položene na glino in pravočasno je bilo dobro za travo. Ustvarjena zemlja, če je sploh obdelana, se je na splošno uporabljala za gojenje krompirja; sicer je bil dober samo za pašo. Zdaj je veliko izpadlo iz uporabe. Poglejte čez zaliv na obroč Kerry v daljavi in naprej na Blasket otoke (Na Blascaodai).
16, 1 km: Na Slea Head-u (Ceann Sleibhe) - ki ga zaznamujejo razpelo, pušpan in krasni razgledi na Otočje Blasket (opisano v tem poglavju) - zavijete za vogalom. V nevihtnih dneh valovi "dirkajo kot beli konji."
16, 9 km: Pojdite na malo parkirišče (pri znaku Dun Chaoin ), da si ogledate Blasket Islands in Dunmore Head (najbolj zahodno točko v Evropi) in pregledate obcestni zemljevid (ki sledi vaši poti), objavljen na parkirišču. Raztresena vas Dunquin (Dun Chaoin) ima veliko porušenih kamnitih domov, zapuščenih med lakoto. Nekateri so fiksni, saj je v teh dneh priljubljen kraj poletnih domov. Ogledate si lahko več dobrih primerov rekultivacije zemljišč, zaplata za obližem, vzpenjanja navzgor po pobočju. Mount Eagle je bil prvi košček zemlje, ki ga je Charles Lindbergh videl po prečkanju Atlantika na poti v Pariz leta 1927. Vaščani so bili tako navdušeni kot on - še nikoli v zraku niso videli ničesar tako velikega. Približno kilometer po cesti na levi je plošča, ki praznuje 30. obletnico snemanja Ryanine hčere . Od tu naprej pot vodi do divje plaže.
19, 3 km: Prebivalci Blasketovih otokov na otoku niso imeli cerkve ali pokopališča. To je bilo njihovo pokopališče. V središču je pokopan znameniti pripovedovalec Blascaoda Peig Sayers (1873–1958). Na naslednjem križišču zapeljite po malem pasu, ki vodi levo (100 metrov) do majhnega kamnitega označevalca (ki se skriva v travi na levi) v spomin na 1588 brodolom Santa María de la Rosa iz španske Armade. Spodaj je pogosto burno pristanišče Dunquin, od koder se odpelje trajekt Blasket Islands. Otočni kmetje, ki bi se lahko mirnega dne pomerili čez 30 minut, bi se tu privezali in pohodili 12 milj v Dingle, da bi prodali svoje izdelke.
19, 4 km: Na glavni cesti se vrnite po oznakah do Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Center). Vaško šolo boste opravili od leta 1914 (dva učitelja še vedno poučujeta 18 učencev, od prve do šeste stopnje).
22, 3 km: Zapustite cesto Slea Head, zavijete levo za Great Blasket Center (ponuja vreden uvod v Blasketove otoke; ima tudi dobro kavarno).
23, 1 km: Na odcepu nazaj, levo (znak za lončarstvo Louis Mulcahy ).
24, 5 km: Ob prehodu zemlje, ki ni bila nikoli obnovljena, pomislite na delo, ki je bilo potrebno, da so pobrali kamne, jih zbrali v ograje in nabrali pesek in morske alge, da bi nahranili glino in naredili zemljo za gojenje krompirja. Poglejte čez vodo do otoka, ki je bil imenovan "speči velikan" - glejte, kako se roka veselo naslanja na njegov pivski trebušček.
24, 9 km: Zgrabite scenski izvleček. Razgled je spektakularen. Na desni strani preučite zgornja polja, nedotaknjena od sajenja leta 1845, ko krompir ni zrasel, ampak gnil v tleh. Še vedno se vidijo šibki navpični grebeni krompirjevih postelj - opomnik lakote (lažje jih je videti nekoliko kasneje). Pred lakoto je na tem polotoku živelo 40.000 ljudi. Po lakoti je bilo prebivalstva tako malo, da ni bilo treba več tako kmetovati. Danes na polotoku živi le 10.000.
Obala navzdol. Oddaljena griča kronajo razgledne utrdbe, zgrajene nazaj, ko je Velika Britanija pričakovala, da bo Napoleon napadel.
Razgibana kmetijska zemljišča na obeh straneh ravnega dela ceste so bila v 19. stoletju odstranjena s sedem čevljev šote. Medtem ko je zemlja tu takrat nudila veliko topline ..., danes ne daje hrane.
30 km: Mesto Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), ki ga je v 12. stoletju ustanovila norveška družina, je največje na tej strani Dingla. Gostilne služijo grušč, stara šola pa je muzej (2, 50 €, maj – september vsak dan 10: 00–17: 30, zaprto od oktobra do aprila, tel. 066 / 915-6333). Zgodnjekrščanski križ poleg šolske hiše izgleda resnično. Dotaknite se ... steklenih vlaken - podpornik Ryan's Hčerke .
31, 4 km: Na T-križišču se smerokazi usmerijo levo v An Daingean (Dingle, 11 km). Pojdite levo, skozi Gallaras (in še vedno sledite Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Zavijte desno čez most, po oznakah proti Gallarasu .
32 km: Tik za mostom se peljete do gostilne in tržnice Tigh Bhric (velika kosila s pub-grub, tel. 066 / 915-6325). Pet metrov pred oznako do Mainistir Riaise (samostan Reasc), zavijte desno navzgor po voznem pasu. Po 0, 3 km (navzgor podpisan odcep na desni) boste našli skromne ostanke obzidanega samostana Reasc (iz 6. do 12. stoletja, prost, vedno odprt). Notranji zid je skupnost razdelil na oddelke za molitev in posel (koča je pomagala samostanu podpirati). Leta 1975 je bil viden le kamniti steber, saj je bilo pokopano celotno najdišče. Plast črnega katranskega papirja označuje tam, kjer se izvirne skale ustavijo in začne se obnova bagerjev. Kamniti steber je keltski (približno 500 pr. N. Št.). Ko so v petem stoletju kristjani prišli, keltske družbe niso vrgli. Namesto tega so nad keltskimi drsnimi listi vklesali malteški križ. Tržna zgradba je bila oratorij (cerkev - na naslednjem postajališču boste videli nedotaknjen oratorij). Okrogle stavbe bi bile kloni - ta stanovanja v kamnitih iglujih . Ena od hišnih industrij, ki jo je upravljal samostan, je bila peč z dvojno obremenitvijo. Tik ob steni (nasproti oratorija, mimo dupleksnega klokana, na spodnjem koncu) poiščite kamnito luknjo s prehodom, obrnjenim proti jugozahodnemu vetru. To je bila peč - odpihnjena od vetra, uporabljala se je za kuhanje in sušenje žita. Domačini bi prinesli svoje žito, da se posuši in zmleti, menihi pa bi obdržali desetodstotni desetin. S prihodom Normanov v 12. stoletju so te majhne verske skupnosti nadomestile razmeroma velike državne in cerkvene vlade.
32, 8 km: Vrnite se na glavno cesto in nadaljujte desno.
34, 6 km: Pri velikem hotelu (pristanišče Smerwick) zavijte levo in zavijte na oznako Gallaras (Gallarus Orator).
35, 6 km: Pri veliki stavbi (s taboriščem ) zavijte desno desno po dolgem pasu, ki ga mejijo žive meje. Če želite parkirati brezplačno v bližini Oleka Gallarus, nadaljujte po tem pasu četrt milje, kjer boste našli parkirišče s petimi avtomobili - ki se občasno napolni (bodite pripravljeni sodelovati z drugimi vozniki, ki izstopajo iz tega majhnega sklopa). Z brezplačnega parkirišča vas kažipot usmeri na pot, ki vas vodi do oratorija (približno 150 metrov stran).
Če pa nimate nič proti plačilu 3 € za parkiranje, je veer levo na začetku ležečega pasu zašel na veliko tlakovano parkirišče. V bližini je manjši center za obiskovalce s kavarno, WC in video kino. Raje brezplačno parkiram na majhnem parcelu (še posebej, ker je bližje oratoriju), vendar bodo mnogi cenili veliko loto, priročen WC in informativni 17-minutni video pregled zgodovinskih znamenitosti polotoka Dingle (vsak dan maj – 9. september : 00–20: 00, oktober – 9. April: 00–19: 00, tel. 066 / 915-5333). Ta center za obiskovalce je poslovna pobuda človeka, ki je preprosto lastnik sosednje zemlje - ne oratorija. Če parkirate na njegovi parceli, boste morali plačati pristojbino, tudi če preskočite objekte in se sprehodite po javnem pasu.
Oratorij Gallarus, zgrajen pred približno 1300 leti, je ena najbolj ohranjenih zgodnjekrščanskih cerkva na Irskem. Oblikovane kot prevrnjena jadrnica so njene lepo opremljene stene iz suhega kamna še vedno nepremočljive. Spustite glavo (opazite, kako debele so stene), stopite notri in dajte očem trenutek, da se prilagodi šibki svetlobi. Preprosto, majhno obokano okno ponuja malo dnevne svetlobe na nasprotni zid, kjer bi stal oltar. Predstavljajte si notranjost, prižgano s svečami med srednjeveškim samostanskim bogoslužjem. Težko bi bilo namestiti več kot približno ducat menihov (še posebej, če bi se odločili za skakalce). Opazite luknje, ki so bile nekoč uporabljene za zaščito oblog na vratih, in drobne izmenične kamnite stene na vogalih.
Z oratorija se vrnite na glavno cesto in nadaljujte po rjavem znaku Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Če namesto tega nadaljujete po ozkem pasu z brezplačnega parkirišča, boste na R-559 (bližnjica do Dingla, ki pogreša ruševine cerkve Kilmalkedar).
37, 7 km: Zavijte desno na razcepu in na naslednjem odcepu takoj zavijte desno (pri modrem znaku trgovine). Tu pustite Slea Head Drive in se odpravite proti Dingleu (10 km stran).
39, 5 km: Razrušena cerkev Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, na levi) je bila normansko središče čaščenja za ta konec polotoka. Zgrajena je bila, ko je Anglija zamenjala stara samostanska naselja v poskusu centralizacije njihove vladavine. Irsko romansko cerkev iz 12. stoletja obkroža gosto poseljeno pokopališče (ki se je skozi stoletja opazno dvigalo nad okoliškimi polji). Pred cerkvijo boste našli najstarejše srednjeveške grobnice, izrazito zgodnjekrščanski križ (v bistvu je pokopan na vzhajajočem pokopališču in zato nenavadno sorazmeren) in mnogo starejši kamen ogham. Ta kamen, ki je tu stal že 900 let, ko je bila cerkev zgrajena, je izrezan s skrivnostno Morsejevo šifro ogham tipa, ki se je uporabljala od tretjega do sedmega stoletja. Označil je grob, kar pomeni, da je to predkrščansko sveto mesto. Luknja je bila pred vrhom kamna izvrtana pred stoletji kot kraj, kamor bi ljudje prišli zapečatijo posel - na grobovih svojih prednikov in pred božjo hišo so "prisegli na Boga" z dotikom palce skozi ta kamen. To lahko še vedno uporabite za obnavljanje zakonskih zaobljub (brezplačno, zakonca BYO). Med reformacijo je cerkev propadla. Ker je katoliško bogoslužje šlo pod zemljo vse do začetka 19. stoletja, Kilmalkedar ni bil nikoli obnovljen.
40, 2 km: Nadaljujte navkreber s pogledom na vodo. Mimo druge "pravljične utrdbe" (Ciher Dorgan) desno od leta 1000 pred našim štetjem (prosto, pojdite skozi zarjavela "vrata za poljubljanje"). Zaliv, ki se razteza pod vami, je pristanišče Smerwick. Leta 1580 so se v tem zalivu Angležem predale sile 600 italijanskih in španskih čet (ki jih je papež poslal kot upor proti protestantskim Angležem). Angleške sile so med vsemi 600 masakrirale, med njimi tudi sir Walter Raleigh.
41, 7 km: Na grebenu hriba si privoščite tri kilometre dolgo obalo nazaj v mesto Dingle (opazovanje, kot so to storili stari mornarji, na stolpu Eask).
46, 3 km: Tog Bog E pomeni "počivaj." Na T-križišču zavijte levo. Nato v krožišču zavijte desno.
47, 5 km: Spet ste v mestu Dingle. Dobro opravljeno.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše evropske potovalne priročnike in gostuje potovalne oddaje na javni televiziji in javnem radiu. Pošljite mu e-pošto na ali mu pišite c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
