Po tednu dni v Kabulu sem se s kombijem odpeljal do doline Bamiyan, najbolj znane v novejši zgodovini, saj sem bil kraj, kjer so talibani leta 2001. razstrelili dva velika kamnita Budo. Načrtoval sem, da bom obiskal in morda ponudil malo pomoči Družinski park Bamyan, ogromen zaprt vrt z rožami in kletkami papagaji ter nihajnimi garniturami in vodnjaki, kjer se afganistanske družine - predvsem ženske - lahko sprehajajo in igrajo. Moja prijateljica Marnie Gustavson je nadzirala park, vendar je v Kabulu obtičala častitljivo PARSA, neprofitno organizacijo, ki je od leta 1996 pomagala vdovam, sirotam, ranjenim in drugim Afganistancem, in ni mogla priti zraven.
"Bodite prepričani, da boste šli ven in se sprehodili naokoli, " je rekla, preden sem zapustil enoto PARSA.
"V parku?"
"Ne, povsod! Bamyan je eno najvarnejših, najbolj mirnih krajev v Afganistanu. "
Kabul se je na tem potovanju počutil vse prej kot varno in mirno, kar je bilo četrto po letu 2005. V mestni orbiti je bilo potrebno nekaj časa, čeprav smo odšli ob 4h zjutraj. Predvideval sem, da je Kabul podnevi najbolj suh, saj so se vsi ti avtomobili grgrali umazanija se praši in vrti v zrak. A še huje je bilo ponoči, ko se tovornjaki prebijajo skozi mesto in ustvarjajo zadušljivo meglo dizla in prahu. Šli smo skozi več kontrolnih točk, ko smo se odpravili, uradniki na vsaki strani pa so zahtevali vedeti, kaj prevažamo v zadnjem delu kombija. Rožice, smo si rekli. Odprli so zadnji del kombija, strmeli v lonce petunije in bugenville, namenjene parku, nato pa so nam mahnili naprej. Kmalu smo se izognili prometu, helikopterji in domišljijske nove vile, ki so nosile več verand, kot so tolikšni grozdni ruffle, pa smo prišli do podeželja, kjer je prevzela tradicionalna afganistanska arhitektura - stavbe iz opeke z blatom, obdane z blatnimi zidovi.
Pot do Hazarajata - dežele Hazarjev, etnične skupine, ki jo talibani slabo obravnavajo - je dolga. Do nedavnega je bila cesta tako grozno speljana in ozka, da je potovanje trajalo enajst ur. Cestne posadke vztrajno delajo z buldožerji, lopatami in golimi rokami, zdaj pa traja devet ur. Do prihodnjega leta nekateri trdijo, da bo padla na štiri, kar bo verodostojna destinacija za turiste, ki jih tako želijo Habiba Sarabi, guverner Bamiyana in guvernerka samice v vsem Afganistanu. Toda tudi ob devetih urah je bil večinoma vzpenjajoč vzpon skozi gore do prelaza Shibar in nato blažen spust v bleščeče zelene kmetijske površine doline Bamiyan. Nad polji je Bamiyan obdan z nazobčanimi rdečimi skalami, okronanimi z ruševinami in gladkejšimi rjavimi nakloni z mineralnimi madeži črne, rumene in zelene barve, onstran teh pa bleščeči beli zobje gore Koh-e-Baba.
Moški prijatelj in jaz sva se odločila, da se bova od Bamiyan Cityja sprehodila do družinskega parka Bamiyan, saj je bila tako okusna novost, da se dejansko sprehajava kamor koli v Afganistanu. V Kabulu me je voznik iz enega kraja v drugega pilotiral. Kadarkoli sem prispela do cilja, sem poklicala koga, ki sem ga srečala, in varnostnik je odhitel, da bi me pospremil noter. Bilo je noro streljati mimo mestnih ulic, ki utripajo z življenjem in barvo, vsi pa so mu rekli, da na njih ni varno porabiti več kot trenutek.
Med sprehodom po glavni ulici v Bamyan Cityju sta pisateljica in njen sopotnik privabili radovedne poglede in številna povabila, naj stopijo noter in nakupujejo. (Kristin Ohlson) 
Na domovih z blatnimi opekami se skriva pobočje ob cesti od mesta Bamyan do družinskega parka Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Trgovina z gradbeno oskrbo je ena izmed številnih trgovin v mestu Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Kmet preneha saditi krompir za nekaj minutnega pogovora s korregi ali tujci. (Kristin Ohlson) 
Družine delajo svoja polja na bujnem dnu doline Bamyan proti ozadju gorovja Koh-e-Baba. (Kristin Ohlson) 
Ohlson stoji na vrveh ruskega tanka v bližini kontrolne točke Bamyan City. (Avtor dovoljenja Kristin Ohlson) 
Pogled na Bamyan City z majhne jame blizu mesta, kjer je stala glava enega izmed velikanskih buddh. Te kamnite statue iz 6. stoletja so talibani dinamizirali leta 2001. (Kristin Ohlson) 
Ohlson in njen spremljevalec sta na sprehodu spremljala dva šolarja na kolesih. Želeli so preizkusiti svojo malo angleščine in jih povabiti domov na čaj. (Kristin Ohlson) Mesto Bamiyan je kot majhen delček Kabula, ki sem ga pogledal iz teh hitrih avtomobilov. Na vrsti so drobne trgovinice, vgrajene v stavbe z blatom ali stare zabojnike za dostavo, veliko z briljantno obarvanimi tablami, ki nakazujejo na maloprodajni namen trgovine v Dariju, angleščini in pogosto slike. Moj prijatelj in jaz smo se sprehodili po glavnem vleku, začenši z trgovinami z začimbami, nato s stojnicami za sadje in zelenjavo, nato s trgovinami s surovo hrano in knjigarnami, nato s trgovinami s starinami in obrtjo. Luči v trgovinah so utripale, ko smo vstopili in se zatemnile, ko smo izstopali; končno sem opazil, da nam je neki deček sledil z majhnim generatorjem plina, ki je napajal vsako trgovino, v katero smo vstopili. Po poti smo klepetali z meščani, ki so bili videti veseli, da imajo v svoji sredini korregi (tujci). Seveda smo bili prijaznejši kot ponavadi - običajno ne govorim z vsemi, ki jih vidim - toda tukaj sem rekel "Salaam" (čeprav ob nekaj idiotskih priložnostih, "Šalom") in pritisnil roko na srce. Naredili so enako.
Ko smo prišli do konca mesta in se odpravili na podeželje, so nas ljudje res začeli opažati. Na kontrolni točki blizu obrobja mesta so šokirani stražarji preiskovali moj potni list, nato pa mi pomagali, da sem se povzpel na zarjaveli ruski tank, še vedno parkiran ob strani ceste. "Ne pojdite dlje!" So se šalili. "Talibani tam!"
Niso mogli ugotoviti, zakaj se dva korregija sprehajata, prav tako pa nihče od drugih Afganistancev, ki smo jih srečali, ko smo se podali na podeželje. Niso hodili. Vozili so avtomobile ali tovornjake ali vozili kolesa ali motorna kolesa ali pilotirali svoje volove po poljih ali sadili krompir. Mahali so nam in mnogi so prenehali s tem, kar počnejo. "Pridi k meni na čaj, " je v kombinacijah angleščine, darija in kretnje rekel pol ducata. Drugi so pokazali na mojo kamero in pozirali s svojimi motiki ali osli. Hodili smo in hodili, mimo razbitih stanovanjskih zidakov, ki bi lahko bili stari 300 let ali 30. Sprehodili smo se po domovih, vgrajenih v stare jame na pečinah. Nabrali smo kup šolarjev, ki so žonglirali in stali na kolesih, da so se razkazovali in klepetali nekaj kilometrov, dokler niso prišli do cest do svojih vasi. Ko smo se peljali s tovornjaki, parkiranimi za kosilo, v senci topolovega gozda, je eden od tovornjakov - z veliko črno brado in nemogoče belo molitveno kapico - naskočno pogledal v nas. Začel sem se spraševati, ali se stražarji ob tanku morda niso šalili; Čutil sem, da če je kdo taliban, je to ta besno bradati moški. Nato je segel v kabino svojega tovornjaka in nam izročil steklenice vode in rumena jabolka.
Kot se je izkazalo, sem grobo preračunal razdaljo do družinskega parka Bamiyan. Kasneje smo ugotovili, da smo prehodili le približno osem milj, vendar se je zdelo, da je 50, ko sonce bije in seva s teh skalnih skal. Počivali smo v katerem koli senci in upali, da bomo okoli vsakega ovinka našli kamnite stene parka. Končno smo opravili še eno njivo, kjer je družina sadila krompir. Matriarh se je sprehodil z velikim nasmehom in se stresel z rokami ter nas prosil za čaj. Bila je tako izredno prijazna, da sem se vprašala, ali se spominja daljnih šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so hipiji kampirali ob reki v dolini Bamiyan in so bili videti neoboroženi korregi precej spodoben pokazatelj stabilnosti. Zagledal sem sijaj njenega kotlička proti ograji in kmalu naj bi ji sledil nazaj skozi brazde. Zakaj še naprej zavračati tega najbolj afganistanskega darila, gostoljubnosti in velikodušnosti, tudi če imata ona in njena družina tako malo časa?
Toda ravno takrat so nas prijatelji odpeljali in odpeljali nazaj v park. Na terasi nad igriščem smo si privoščili čaj in nekaj kosila. Vrtoglavi moški pri svojih dvajsetih so prevzeli gugalnice in tobogane in drseč lesen most med dvema dvignjenima ploščadoma in že so se borili, da bi videli, kdo bi lahko pripeljal do izgube ravnotežja. Kmalu je glasbenik začel peti balade Hazara ob glavni vodnjaki parka in možje so odšli. Od nikoder se je zdelo, da so na igrišče prišle ženske v šal obarvanih z dragulji in njihovi otroci.
Kristin Ohlson je soavtorica lepotne šole The Kabul: Ameriška ženska gre za tančico. Njeno potovanje v Afganistan financira štipendija kreativne delovne sile iz partnerstva Skupnosti za umetnost in kulturo.
Kot del televizijske oddaje sta svetovna popotnika Hal in Halla Linker gostovala po afganistanskem podeželju leta 1973, leta, preden so vpadli Sovjeti in talibani prevzeli nadzor nad budistično stranjo
