Vstop v krater Haleakala, ogromno ustje največjega vulkana Maui na Havajskih otokih, je videti kot vaja v senzorični pomanjkljivosti. Na tleh kraterja je pusto pusto zasukane lave dosegla po dveurnem pohodu po stezi, vrezani v njegovo steno, tišina je absolutna. Niti dih vetra. Brez prehodnih žuželk. Brez ptičjih pesmi. Potem sem mislil, da sem zaznal bobnanje. Je bil to srhljiv odmev nekega starodavnega obreda? Ne, končno sem spoznal, to je bil moj srčni utrip, grmelo mi je v ušesih.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Havajski vulkan s svojo edinstveno vegetacijo in meditativnimi vetrovi ima duhovno povezavo z domačim prebivalstvomChant iz "E Ala E" Clifforda Nae'oleVideo in zvok Susan Seubert
Video: Haleakala: sveto mesto
[×] ZAPRTA
Zdaj mirujoči vulkan Haleakala, ki se je iz Tihega oceana izlil pred več kot milijonom let, zavzema popolnoma tri četrtine Mauijeve kopenske površine. (Guilbert Gates) 
Od puščave cinder do tropskega gozda se 19-kvadratni krak Haleakala Krater ponaša s pestro pokrajino. V središču je pohodnik na "Pele's Paint Pot", verjetno imenovan za boginjo ognja in vulkanov. (Susan Seubert) 
Jack London je s svojo ženo Charmian v Waikikiju prvič obiskal Haleakalo leta 1907, nekaj več kot desetletje po tem, ko je Havajska kraljica Liliuokalani odvrgla v državnem udaru, ki ga podpira ZDA. (Slike APIC / Getty) 
Havajska kraljica Liliuokalani leta 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Prostovoljci na službenem potovanju v krater. (Susan Seubert) 
"Valovi lave so žagali z gladino morja, " je London zapisal o kraterju. Tukaj je prikazana sled skozi stožce, ki so ostanki toka lave. (Susan Seubert) 
Haleakala ima veliko ogroženih vrst, med njimi nene ali havajsko gos, uradno državno ptico, in uau, vrtnico, ki oddaja nenavaden lajež. (Susan Seubert) 
Slapovi in bazeni, na primer Oheo Gulch ali "Sedem svetih bazenov", prikazani tukaj, so številni v vzhodnem delu parka Kipahulu, kjer je voda izklesala velikansko dolino na poti v Tihi ocean. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Nadzornica parka Sarah Creachbaum se pogovarja z domačim havajskim koordinatorjem ozaveščanja Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Prijatelji Haleakala predsednika Matt Wordeman pomagajo odstraniti invazivne rastline v parku. (Susan Seubert) 
Silverword je ena izmed številnih rastlin v Haleakali (Susan Seubert) 
V ospredju je desno ena od treh javnih kabin parka. (Susan Seubert) 
Ogromen krater, velik 19 kvadratnih kilometrov, se ponaša s pestro pokrajino, od puščave cinder do tropskega gozda. (Susan Seubert) 
Velik del kraterja je oker in pepel barva alpskega polža, kot je razvidno iz poti drsnih peskov, poti, ki pohodnike popelje v območje izbruha. (Susan Seubert) 
Slapov in bazenov je veliko na vzhodnem delu parka Kipahulu, kot je 400 metrov visok Waimoku Falls v Oheo Gulchu, kjer je voda izklesala velikansko dolino na poti v Tihi ocean. (QT Luong / terragalleria.com) 
Narodno drevo ohia (desno: pri Kaupo Gap) je eno prvih, ki je zraslo po izbruhu. (Susan Seubert) 
Mark Twain je sončni vzhod v Haleakali označil za "najbolj sublimen spektakel, ki sem mu bil priča." (Susan Seubert) 
Haleakala je "čim bližje nebesom, " pravi profesorica s havajskih študij Kiope Raymond. Tukaj je prikazan mesečino iz kabine Kapalaoa. (Susan Seubert) 
Foto galerija
Sorodne vsebine
- Kaj se še vedno učimo na Havajih
- Šest svetih mest na Havajih
- Kako študirati vulkan
- Od blizu ali daleč stran, neverjetne fotografije vulkanov
Leta 2008 so strokovnjaki za akustične storitve National Park ugotovili, da so ravni zvoka v kraterju Haleakala blizu praga človeškega sluha - kljub priljubljenosti parka. Približno milijon ljudi na leto obišče park, od katerih se mnogi vzpenjajo tudi na njegovo najvišjo točko - vrh Haleakale v višini 10.023 metrov - in pokukajo na ogromno polje posušene lave spodaj, ki ga je leta 1907 pisatelj in avanturist Jack London poklical "Delavnica narave je še vedno prepredena s surovimi začetki svetovnega oblikovanja."
Zdaj mirujoči vulkan, ki se je iz Tihega oceana pojavil pred več kot milijonom let, zavzema popolnoma tri četrtine Mauijeve kopenske površine. Čeprav se njegova notranjost, katere rob je dolg 7 1/2 milje in širok 2 1/2 milje, običajno imenuje krater, jo geologi označujejo kot "erozijsko depresijo", ker jo je ustvaril ne izbruh, temveč spajanje dveh dolin. . Kljub temu je bila na njenih tleh pogosta vulkanska aktivnost. Karbonsko datiranje in havajska ustna zgodovina kažeta, da se je zadnji izbruh zgodil med letoma 1480 in 1780, ko je stožec na južnem boku gora poslal lavo, ki se je spuščala navzdol v zaliv La Pérouse, približno dve milji od najbolj južnega vrha Mauija, blizu sodobnega letoviškega mesta Wailea.
Le maloštevilni obiskovalci Haleakale se spustijo do kraterja. Tisti, ki se potrudijo, tako kot London na konju s svojo ženo, prijatelji in skupino havajskih kavbojev, se znajdejo v nenavadno lepem svetu krhke, izkrivljene lave. "Valovi lave so žagali z lavovjem površje tega čudnega oceana, " je zapisal avtor knjige The Call of the Wild, "medtem ko so se na obeh straneh pojavile nazobčane grbine in pikice fantastične oblike." Prvotni vtisi kraterja kot brezživne puščave hitro razpršijo. Občutljivi lišaji in divji cvetovi pikajo pokrajino, skupaj z bizarno rastlino, ki je nikjer drugje na zemlji imenovano ahinahina, ali Haleakala srebrnik. Rastlina zraste do pol stoletja kot gosta kroglica kovinskih listov, ustvari en sam visok špiček, ki cveti le enkrat, z briljantnim, krvavo rdečim cvetom, nato pa odmre. Tu uspevajo ogrožene havajske ptice, vključno z največjo gnezdilno kolonijo havajskih sodov ali uau, ki je pustilo svojevrsten lajež, in havajske gosi, imenovane nene .
Medtem ko je večji del kraterja oker in pepelnasta barva alpske pesek, so vzhodni tokovi bujno zeleni, s plastmi pragozdnega pragozda. Londonska skupina je kampirala tu, obkrožena s starodavnimi praproti in slapovi. Jedli so goveje goveje meso, poi in divje koze ter poslušali kavboje, ki jih pojejo ob tabornem ognju, preden so se spustili v Tihi ocean skozi preboj v kraterju, imenovanem Kaupo Gap. "In zakaj ... smo edini, ki uživamo v tej neprimerljivi veličini?" Se je glasno spraševal po svoji ženi Charmian v svojem spominu iz leta 1917 Naši Havaji .
Na moji samotni odpravi molk Haleakale ni trajal dolgo. Ko sem se potikal po poljih lave, so prispeli prvi sunki vetra, nato pa gosti oblaki, ki so se napolnili z ledenim plazom. Kmalu se je temperatura hitro spustila in komaj sem videl noge za meglo. Grom je razcvetel, ko sem prišel do koče Holua, ene od treh javnih zavetišč, ki so jih leta 1937 izdelali iz rdečega lesa s pomočjo civilnega ohranitvenega korpusa. So edina umetna zavetišča v kraterju, ki niso kabine parkov. Prižgal sem peč, ki je gorela na drva, ko je nebo izbruhnilo od strele. Preostanek noči so jeziki razpokajoče svetlobe osvetljevali srhljiva, izkrivljena polja lave. Pele, hlapna starodavna havajska boginja ognja in vulkanov, je moral biti nezadovoljen.
Zgodba o narodnem parku Haleakala je neločljivo povezana s samo Havaji, katerih preoblikovanje iz samostojnega pacifiškega kraljestva v 50. ameriško državo je na celini v glavnem pozabljeno. Ko je zvezna vlada leta 1916 ustvarila park, manj kot dve desetletji po zasegu arhipelaga, je prezrla kulturni pomen kraterja za domače Havaje. Toda v zadnjih letih je starodavni status Haleakale pridobil novo pozornost.
Maui je bil del najbolj oddaljene otoške skupine na svetu, ki so ga najprej naselili ljudje okoli 400-800 AD, verjetno Polinezijci, ki so prispeli v obhodne kanuje po prevoženih 2000 miljah po odprtem morju. Starodavni Havajci, ki so ga imenovali Alehe-la, je impozantni vrh otoka sčasoma postal znan kot Haleakala ali "Hiša sonca". Poluga Maui je od svojih svetih višin, po legendi drži, da je polbog Maui zahajal sonce, ko je šel čez glavo, in upočasnil njen prehod čez nebo podaljša življenjsko toplino.
Čeprav so starodavni Havajci gradili vasi ob bujni obali Mauija in pobočjih Haleakale, so mnogi obiskali krater, čeprav jih veliko ni znanih. "Stalnega prebivališča ni bilo, " pravi Elizabeth Gordon, vodja programa za kulturne vire parka. "Samo začasni kampi, včasih v jamah in tunelih z lavo. Ampak to je bilo prav posebno mesto. "
Vrh je bil mesto verskih obredov, pravi Melanie Mintmier, arheologinja, ki sodeluje s službami parkovnih služb v Haleakali. "Ob robu so starodavna obredna mesta in sveti kraji, ki jih poznamo iz legend in ustnih izročil." Starodavni Havajci so prišli tudi na lov na ptice, ki so zagotavljali perje za svečane pelerine, pa tudi hrano in izklesali. prihaja iz bazalta iz kamnoloma na zahodni strani oboda. Skozi krater se je vijelo veliko peš poti, asfaltirana je bila tudi pot. Deli tega preživijo, pa tudi ostanki tempeljskih ploščadi, kamnitih zavetišč in cerkov. Toda parkovne oblasti ne bodo razkrile lokacij, ker mnogi kraji ostajajo sveti. "Havaji danes uporabljajo nekaj istih krajev v Haleakali, kot so jih njihovi predniki uporabljali za ceremonialne namene, " pravi Gordon. "To je živa, živa kultura."
"Na Haleakali še vedno obstaja vrsta obredov, " pravi Kiope Raymond, izredna profesorica havajskih študij na univerzi Hawaii Maui College (in domača Havajka). "Praznovanja sezone, solsticija, spomini ali čaščenje različnih božanstev." Obiskovalci verjetno ne bodo opazili dogajanja, pravi, ker praktikanti pogosto obiskujejo svete kraje sami ali v majhnih skupinah. Raymond pravi, da se na Haleakali še vedno izvaja, je pokop popkovnic novorojenih otrok poleg kosti družinskih prednikov. "Kot pri mnogih domorodnih Američanah so tudi kosti mrtvih [veljajo za] skladišča duhovne energije ali mana in jih častijo domači Havaji."
Kulturna izolacija Havajskih otokov iz Evrope se je končala leta 1778, ko je britanski raziskovalec kapt. James Cook stekel sidro na Velikem otoku. Osem let kasneje je na Maui pristal francoski raziskovalec Comte de La Pérouse. Sledili so evropski in ameriški trgovci, misijonarji in kitologi, ki so prinesli krščanstvo in uničujoče bolezni. Prvi znani novinci, ki so se povzpeli na Haleakalo, so bili trio puritanskih pridigarjev iz Nove Anglije, ki so delali na misiji v pristanišču Maui v Lahaini. 21. avgusta 1828, ki so ga vodili domači Havaji, so William Richards, Lorrin Andrews in Jonathan F. Green odpotovali iz kampa ob vznožju gore do vrha. Bližnji mrak so strmeli v tla kraterja. Naslednje leto so v misijonarskem Heraldu poročali, da je lepoto sončnega zahoda mogoče reproducirati samo s svinčnikom Rafaela.
Še en neustrašen turist, ki si želi kraterja, je bil malo znan novinar, ki se je imenoval Mark Twain. Pri 31 letih se je leta 1866 Twain preizkusil v surfanju v Oahuju za Sacramento Union ("Nikogar, razen domorodcev, nikoli ne temeljito obvlada umetnost kopanja, " je poročal) in se čudil aktivnim vulkanom na Velikem otoku. Nameraval se je v Mauiju zadržati en teden, vendar je ostal pet, v celoti pa je zamudil svoje roke. "Imel sem zabaven čas, " je zapisal. "Nič od tega ne bi zavajal pisno ... pod nobenim premislekom." Nekega zore se je Twain pridružil skupini turistov na vrhu Haleakale in bil zgrožen; sončni vzhod je označil za "najbolj vzvišen spektakel, ki sem mu bil kdajkoli priča." Poročal je tudi, da se v krater zvrtajo orjaške skale, da bi jih opazoval, "kako se spuščajo po skoraj pravokotni strani in pri skoku omejijo tristo metrov."
Jack London je v svojem potopisu o Tihem oceanu, Križarjenje s smrdkom 1900 Američane pozval, naj šestodnevni parni avtobus iz San Francisca odpeljejo v Honolulu in nočni čoln v Maui, da si ogledajo krater. "Haleakala ima lepotno sporočilo in čudenje za dušo, ki je ni mogoče dostaviti prek pooblaščenca, " je zapisal. Naravoslovec John Burroughs se je strinjal v svojem eseju "Počitnice na Havajih" iz leta 1912. Worth Aiken, lokalni vodnik, ki ga je peljal na vrh, se je spomnil, da je Burroughs približno deset minut stal obrobno in ga razglasil za " najstarejši prizor mojega življenja. "V poznejšem pismu Aikenu je Burroughs primerjal krater z aktivnimi vulkani Havajskega velikega otoka. "Kilauea je pogled v globine pekla, toda Haleakala je pogled na nebesne slave: in če bi mi bil privilegij, ko sem si kdajkoli ogledal, se brez oklevanja vrnem v Haleakalo."
Leta 1916 je kongres ustvaril Havajski narodni park, ki je vključeval Haleakale, pa tudi Kilauea in Mauna Loa na Velikem otoku, nato ni zagotovil nobenega financiranja. Kot je dejal en kongresnik, "vodenje vulkana ne bi smelo nič koštati." Nekaterim oblikovalcem politik se je zdelo, kaj mislijo domači Havajci o tem, da bi njihov sveti vrh spremenili v turistično atrakcijo.
Havajsko kraljico Liliuokalani je le nekaj let prej, leta 1893, umaknila koalicija ameriških in evropskih poslovnežev, ki so jo podprli ameriški mornarji in marinci. Kljub kasnejšemu uporu domačih Havajev in množični prošnji za vrnitev v neodvisnost so priseljeni naseljenci še naprej pritiskali na ZDA, da aneksirajo otoke. Nacija je to storila leta 1898, potem ko je špansko-ameriška vojna kongres prepričala, da je bil arhipelag bistvena odskočna deska za vpliv Pacifika. Po aneksiji se havajskega jezika v šolah ni več učilo, domača kultura pa se je posušila.
Na začetku se je število haolov (belcev) in drugih ne- Havajevcev malo povečalo, saj so se v Mauijevem novem parku odpravili zamudno. Prvi redar je bil imenovan šele leta 1935, ko je dokončanje ceste do vrha začelo prinašati več obiskovalcev. Leta 1961 je služba Nacionalnega parka Haleakala razglasila za ločen park, obenem pa obdržala strogo okoljevarstvo.
Toda zaščita kulturne dediščine kraterja je zaostajala do tako imenovane havajske renesanse v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ponovnega oživljanja havajske kulture, ki jo deloma navdihujejo staroselska gibanja. Hkrati je nova generacija Havajev začela izražati frustracije, da je bil njihov predniki do dežele prekinjen.
"Zameritev resnično obstaja in to je neprijetno, " pravi Sarah Creachbaum, sedanja nadzornica parka. "Toda osebje si zelo prizadeva za odpravo ovir. Poskušamo vključiti tradicionalno znanje v prakse upravljanja. "Park zdaj zaposluje domače havajske redarje, pravi, in v svojih programih si prizadeva uporabiti domačo ustno zgodovino in znanje o okolju. Novi projekti potekajo po posvetovanju s kapunami (družinskimi starejšinami) in osebami iz skupnosti, čeprav je postopek zapleten zaradi velikega števila domačih havajskih skupin in organizacij. (Za razliko od številnih staroameriških plemen, domači Havaji niso prepoznani kot posebna skupina s strani zvezne vlade in nimajo niti enega pogajalskega telesa ali glasu.)
"Številni Havajci so za zdaj hvaležni, da nacionalna služba igra zaščitno vlogo za zemljo, ki so jo njihovi predniki nekoč upravljali, " pravi Kiope Raymond. "Toda vidimo tudi potrebo Havajev, da bi dobili nazaj svojevrstno suverenost nad svojo zemljo, ki so jim jo odvzeli brez svoje privolitve." Opozarja na ureditve na celini, kjer so domorodci Američani deležni določene suverenosti nad svojo zemljišča, kot modeli za to, kar bi lahko naredili na Maui-ju. (Primer je Plemenski park Monument Valley Navajo v Arizoni in Utahu, kjer Navajo uspešno upravljajo ikonično ameriško pokrajino.) "Upravljanje Haleakale je treba vrniti Havajcem, " pravi Raymond.
"Haleakala ima veliko ogroženih vrst, " pravi Matt Wordeman, predsednik Nacionalnega parka prijateljev Haleakale, prostovoljne skupine, ki pomaga popravljati kabine, odstranjevati invazivne rastline in podpirati vzrejo havajskih gosi. Pravi, da mora vsak nacionalni park uravnotežiti vsakodnevne potrebe z ohranjanjem, "in Haleakala močno pada na stran ohranjanja." Brez sprehajalnih poti, nobenih požarov in kampiranja na nepredvidljivih območjih.
Nadzornik parkov Creachbaum pravi, da so invazivne vrste največji izziv. Na Havajih, kamor dnevno prihajajo zunanje rastline in živali, je nadzor nad njimi skoraj sizijska naloga. V zadnjih desetih letih so na Maui - najverjetneje lovci - na Mauija predstavili jelena osi, domač iz Indije, in začeli skakati ograje, postavljene okoli parka v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. "Tako kot ljudje tudi druge vrste odkrivajo, da so Havaji odličen kraj za življenje, " pravi Creachbaum.
In krater je odličen kraj za obisk. Zadnje jutro sem se zbudil ravno takrat, ko so se zlata grede sončne svetlobe plazele po poljih lave in osvetljevale pečine za mano. Pokopal sem se po skalah za svojo kočo, vstopil v jamo, katere uporaba kot kamp lahko traja tisoč let nazaj, da bi jo še enkrat zavila v tišino. "Če boste sploh preživeli ves čas v Haleakali, " mi je rekel Raymond, "premagali vas boste, kar je Mark Twain poimenoval" samozdravilne samote ". Spodbuja spokojnost in spodbuja k razmisleku. Ljudje blizu zemlje se zdijo vrhovi sveti. Tako blizu, kot lahko pridete do nebes. "
Pogosti avtor Tony Perrottet je avtor velike turneje The Sinner's Grand Tour . Fotografinja Susan Seubert ima sedež v Portlandu, Oregon in Maui.
