Najboljša italijanska vinska regija, o kateri še nikoli niste slišali

Moja ljubezenska zveza se je dvomljivo začela v neki restavraciji v Benetkah pred 19 leti, ko sem, tako kot Američani navadno, refleksno naročil steklenico Pinota Grigio. Natakar se je vrnil s steklenico po lastni izbiri in mi natočil kozarec. Pitje je bilo kot, da bi prvi grižljaj zreli v zrelo zlato jabolko, preluknjavo. Zgrabil sem steklenico in preučil etiketo, kot da bi lahko vseboval jedrske oznake.

VENICA - tako je bilo ime producenta. Pod njim: COLLIO. Beseda mi ni pomenila ničesar; beseda mi je zdaj pomenila vse. Kasneje sem naredil svojo skrbnost. "Collio" - izpeljanka italijanske besede za "hrib" - je bilo vrhunsko vinorodno okrožje v regiji, vzhodno od Benetk, Furlanija-Julijska krajina. Nikoli slišal za kraj. Resnici na ljubo mi ni prišlo na misel, da bi se po Italiji po Benetkah v Italijo odpravil še kakšen vzhod.

Ta članek je izbor iz naše četrtletne izdaje Benetk o potovanjih Smithsonian Travel

Odkrijte Benetke na novo, od njene bogate zgodovine in številnih kulturnih čudov do čudovitih, današnjih običajev in izletov.

Nakup

Vlak do brezmadežnega mesteca Cormons sem se ujel nekega septembra v septembru. Potovanje je trajalo dve uri in odložilo me je kilometer od središča mesta. Peš sem zaprl razdaljo in prispel do turističnega informacijskega centra, ki je bil v resnici vinski bar, Enoteca di Cormons. Več moških z velikimi rdečimi rokami in rdečimi obrazi je nazdravljalo in šaljilo ter se spogledujelo z dvema ženskama za šankom, ki sta v zameno zlivala in odganjala katove z vadbo. Čeprav tega še nisem vedel, so bili možje nekateri najvidnejši vinarji v regiji in žetev je bila zdaj za njimi, čeprav se je odmev dogajal vse leto. Iskal sem kolo, da bi šel obiskati vinarstvo Venica. Ena od barmanov, osupljiva ženska po imenu Lucia, je govorila angleško in me usmerila v bližnji hotel. Nato je izvlekla zemljevid vinskega okrožja Collio in izsledila pot do Venice v vasi Dolegna.

Postavil sem edino kolo, ki ga je hotel ponuditi, nizki primerek z napol razbremenjenimi pnevmatikami in sledil tablam do Dolegne. Zrak je bil svež, podeželska cesta ozka in večinoma prazna. Tik pred Cormonsom je pokrajina eksplodirala v kaskade terasastih trt. Potopljen sem bil v vinsko državo, za katero nisem vedel, da obstaja. Dvakrat sem prehiteval znake, ki glasijo CONFINE DEL STATO. Italijanska meja. Slovenija je ležala sto metrov čez dan - ne razlikuje se od te špice Italije - slovanski priimki pa so bili na znakih številnih furlanskih vinarjev, ki sem jih šel mimo. Pohitel sem naprej. Z moje desne strani se je dvigal grad. Reka Judrio na levi strani. Trte vse naokoli. V sedmih miljah od mesta, kjer sem začel, se je Dolegna v 30 sekundah materializirala, nato pa izginila. Tik mimo tistega civilizacijskega prsta je rumen znak pokazal na vinarstvo Venica.

Vitka ženska, ki me je pozdravila znotraj vrat lepo urejene nepremičnine, je bila Ornella Venica, vodja domače prodaje vinarije in žena Giannija Venica, enega od dveh bratov, ki sta delala vino. Takrat sem bil pisatelj teksaške revije, prekriven znoj, z morda 15 besedami svojega italijanskega besedišča in brezmejno nepoznavanje ozemlja države, da bi se izkazal sam. Ornella me je sedela poleg dolge lesene mize. Nalila mi je morda deset vin Venica, večina belih, veliko z nejasnimi imeni grozdja: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Toliko sem jih imel rad, vendar sem imel samo en nahrbtnik. Kupil sem štiri steklenice, se ji zahvalil in se vrnil v Cormons. Nazaj pri enoteci mi je Lucia hitro privoščila rezervacijo za večerjo. Obkrožila je mesto na mojem zemljevidu, tik pred Cormonsom, in zapisala ime: La Subida.

Restavracija je bila osvetljena in polna Avstrijcev in Slovencev, mnogi so se oblačili regalno, kot da bi operirali. Lastnica, Loredana Sirk, me je sprejela z obrazom, ki je izžareval svetniško potrpežljivost. Sprehodila se je mimo svoje starejše tašče in se nagibala k otroku, ki sem ga vzel za malega dečka Loredana, in mi pokazala k mizi poleg škripajočega kamina, kjer je njen mož Joško pekel polento. Njihova 16-letna hči Tanja je prišla po moje naročilo. Meni ni bilo. Nismo imeli skupnega jezika. Tanja je z nekaj užaljenosti pantomimirala različne ponudbe. Nekaj ​​sem prikimala. Joško Sirk se je na vozičku pomeril s pršutom in narezal rezine na moj krožnik. Iz steklenice je natočil belo vino z veliko črno črko K, napisano na etiketi. Odlivno vino Edija Keberja in masleni pršut Gigi D'Osvaldo sta bila furlanska poroka s puško v mojem grlu. Nato je prišel divjačinski carpaccio, slovenske polnjene testenine, pražena telečja rezina, armada lokalnih sirov. Zadnji vlak iz Cormonsa bi odšel čez 20 minut. Joško me je poklical s taksijem. Do postaje smo prispeli s tremi minutami za rezervo. Sedela sem na vlaku z nahrbtnikom pri nogah in zrela na pol zaspana, ko smo se skozi temo pomikali proti zahodu proti Benetkam, ki sem jih vedno ljubil. Zdaj se mi je zdel manj eksotičen, preveč znan, bolj oddaljen od mojega srca.

**********

To je bilo 1996. Od takrat sem se vrnil v Furlanijo morda že 30-krat - včasih tudi kakšen mesec, drugič le na dan, ko sem drugje v Italiji in ne morem prenesti misli, da bi izpustil vsaj minljiv pogled na raj, zdaj ga vidim kot. Prišel sem spomladi, ko na ozemlju halosira krasen izpuščaj divje češnje; v toplih rastnih mesecih, ko hribi Collio dosegajo laskavo verdannost; v septembrskih in oktobrskih mesecih, ko so listi zlati in rjavi, pridelovalci pa hrano praznujejo. in pozimi, ko je vse dima in prašičjih gob. Zdaj pogostim strogo obmorsko glavno mesto Trst, občasno obiščem romarske kraje v Dolomitih na severozahodu in se skoraj ob vsakem obisku prebijem v zasutna hribovska naselja zahodne Slovenije. A večinoma ostajam v Cormonsu in v bistvu ponovno povzročim skok prvega ljubimca pred skoraj dvema desetletjema.

V tem časovnem obdobju se je spremenilo nekaj pomembnih stvari. Zdaj govorim prehodno italijansko. Lucia je zapustila enoteko, da bi delala vinar; njena zamenjava Elena je enako zdrava in simpatična. Pripadniki enoteke - med njimi Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas in Igor Erzetic, vrhunsko usposobljeni vinarji, ki v resnici posedujejo kraj kot zadruga - me zdaj pozdravljajo z ljubezenskimi žaljivkami in jih bogato polnijo kozarec. Giampaolo Venica, 35-letni Giannijev sin, je tesni prijatelj, ki me je na svoji poroki pred petimi leti naredil za najboljšega moškega. La Subida je zdaj restavracija z zvezdami Michelin. Josko in Loredana Sirk ostajata njen nadzornika, toda hčerka Tanja - zdaj stara 34 let in žena briljantnega kuharja La Subida Alessandra Gavagna - vodi besedo, skupaj z malčkom, ki sem ga nekoč poznal, njenim bratom Mitjo, danes 22-letnim restavracijo, stari sommelier.

Na Enoteca di Cormons pod sončnimi rumenimi senčniki turisti okušajo regionalno vino. (Fabrizio Giraldi) Vinski grižljaji vključujejo tradicionalne cikete, drobne sendviče, pogosto polnjene z lokalnim sladkim pršutom. (Fabrizio Giraldi) Giampaolo Venica (levo) ponuja degustacijo ameriškemu turistu, ki obišče kantino v njegovem vinogradu Venica & Venica v srednjeveškem mestu Gorica. (Fabrizio Giraldi) Tradicionalni plesalci v Cormonsu, ki jih spremlja harmonika, nosijo oblačila, ki odražajo beneške in slovanske vplive. (Fabrizio Giraldi)

Še ena pomembna sprememba: Svet zdaj odkriva furlanska vina. Zdaj je široko razumljeno, da se tu pridelujejo najboljša bela vina Italije - da je izenačenost regije od avstrijskih Alp na severu in Jadranskega morja do juga ustvarila sončno in vetrič mikroklimo, ki je zarota z lapornimi tlemi za pridobivanje grozdja presenetljiva dišava in mineralnost. Tako kot moj prvi kozarec Venica Pinot Grigio tudi vina drhtijo na jeziku, vendar so na koncu osredotočena in obstojna - srebrno kroglo v nepcu, nasprotno od maslene kalifornijske šardone, ki jo Američani navadno povezujejo z belim vinom. Tu se zgodijo tudi odlična rdeča vina - predvsem merloti presenetljive moči in elegance - ter drzna „oranžna vina“, fermentirana v keramičnih amforah. Toda eden pravilno gre drugam za plemenite rdeče (Piemont in Burgundija) ali za starostna belca (Chablis in spet Burgundija) in poišče Furlanijo za vina, ki vzbujajo kraj, ki ostane tako svež in neokrnjen, kot ko sem ga prvič postavil na oči.

V Furlanijo svet še vedno ne pride. Noben turistični avtobus, nobeni vodniki z dvignjenimi zastavami, nobene selfie palice ne kontaminirajo regije. To se mi zdi tako osupljivo, kot osvežujoče. Nekatere najboljše slike Tiepola prebivajo v dostojanstvenem mestu Videm, ki je drugi umetnikov dom. Plaže tik za Gradežem so blede in redko obiskane. Vse okoli je zgodovina osvojenih vrat proti morju. Dokazi o dosegu Julija Cezarja prežemajo ruševine Ogleja in očarljivo obzidano mesto Cividale, ki ga je cesar ustanovil leta 50 pred našim štetjem. Avstro-ogrska okupacija se še vedno kaže v spomenikih in arhitekturi v Cormonsu. Opustošenje iz prve svetovne vojne - v Furlaniji kot nikjer drugje v Italiji - je v celotni regiji memorializirano, čeprav najbolj presenetljivo stoji na vrhunskem mavzoleju v Redipugliji, ki je bil zgrajen po naročilu Mussolinija, pa tudi v vojnem muzeju v sosednjem slovenskem mestu Caporetto upodobitev istoimenske bitke, ovekovečene v Hemingwayevi knjigi Zbogom orožja. Najdemo tudi sledove Hitlerjeve zlonamernosti v stari tovarni riža, spremenjeni v koncentracijsko taborišče na obrobju Trsta, in sovjetske milice na vseprisotnih mejnih kontrolnih točkah, zapuščenih pred dobrim desetletjem. Obiskovalec se lahko prenoči v gradovih ali v kleti, poskusi pršut in starani sir Montasio, ki tekmuje s sorodniki v Parmi, se vzpenja po gorah ali kolesari po hribih ali nabira kalorije skozi nebeški avstro-slovansko-sredozemski amalgam, ki je furlanska kuhinja.

Ampak dokler ne, je moje mesto.

**********

Vrnil sem se to poletje in se kot vedno odpravil na Enoteca di Cormons. Elena je želela, da poskusim kozarec od novega producenta v njegovih dvajsetih letih, Andreo Drius iz Terre del Faet. Njegova vneta, svilnata malvazija mi je utripala v ustih kot balerina. Vzel sem svoje mesto za vogalno mizo, da sem se malo pisal. Elena je prinesla pršut in sir. Zmogljiv Igor Erzetic se je prikolesaril, podal kozarec svoje transcendentne bele mešanice Capo Branko in z nasmehom rekel " buon lavoro " (dobro delo), preden se je vrnil na svoje mesto v lokalu.

Na tem obisku sem ostal pri izvrstnem prenočenem zajtrku vinarja Cormonsa Roberta Picecha in njegove žene Alessije v sobi s pogledom na vojaško tvorbo njihovih trt. Zgodaj zvečer se je Elena sprehodila od bližnje hiše, kjer z možem pridelujeta tudi grozdje, ki ga prodajo nekaterim lokalnim vinarjem. Roberto nam je natočil razkošen kozarec Tocai Friulano, poimenovan po svoji hčerki Ateni. Nato sem večerjal v La Subidi. Tanja, zdaj že mamica dveh otrok, je hrepenela od mize do mize, Mitja pa je spuščano brado, ko me je strokovno vodil k vinu, ki bi stalo do divjačine na žaru, polnjene s postrvičimi jajci, ki jih je postregel Alessandro. Bila je hladna poletna noč in med domačini se je veliko tesnobe govorilo o debelem grozdju, ki je bilo očitno v celotnem Colliou. Velika letina se je zdela neizbežna.

Naslednje popoldne sem se vozil skozi Cormons, ko je nebo nenadoma postalo temno. Umaknil sem se v enoteko in čakal dež. Petnajst minut kasneje se je sončna svetloba ponovno pojavila in vrnil sem se do svojega avtomobila. Na poti navzgor do Picechove kleti sem zunaj zagledala Eleno in pometala pločnik z grimaso na obrazu. Odšel sem pogledat, kaj je narobe.

" Grandine, " je rekla in pokazala na kamnito preprogo iz graben pred njenimi nogami. V desetminutni fusiladi je bilo uničeno skoraj polovico grozdja v neposrednem območju. Za Cormonesi je bila nekoč obetavna letina 2015 gospodarska katastrofa.

Regres je bil le en. " Una cena di disperazione, " se je na glas odločila Elena, ko je začela izbirati sosednje vinarje. Večerja obupa. Rekel sem ji, da sem noter.

Tisto noč nas je osem sedelo okrog mize, v kateri je bilo vsaj toliko vinskih steklenic. Smeh je prihajal pogosto in brez napora. Trte so, lahko bi rekli, napol polne. " Dio da, Dio prende, " mi je naenkrat dejala Alessia Picech - Bog daj, Bog vzame - in njen nasmeh je izdal le namig na melanholijo, ko mi je potisnila steklenico.

- Avtorjeva najljubša furlanska vina -

Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Najbolj cenjen italijanski sauvignon Blanc, z aromo Sambuce, ki galopira in se hitro širi.

Raccaro Malvasia Istriana: Najboljša ponudba te slane, nekoliko introvertirane sorte, ki se odlično ujema z večino morskih sadežev.

Toros Friulano: Ko mi je Franco Toros prvič nalil svojo različico grozdja Friulano (prej znan kot Tocai), mi je njegovo intenzivnost in vonj po mandljih opisal kot » supersoniko. "S tem bom šel.

Branko Pinot Grigio: Za tiste, ki menijo, da je vseprisotna grozdja brezupno banalna, to jabolčno hrustljavo in gorečo belo vino ponuja močan pobijanje.

Picech Jelka Collio Bianco: globoko oseben ("Jelka" je ime matere Roberta Picecha) ozemlja, ki meša tri avtohtone sorte - Friulano, Malvasia Istriana in Ribolla Gialla - za nepozabno eleganten učinek.

(Vse na voljo v Združenih državah Amerike)

Preberite več v Benetkah, ki izhajajo iz četrtletnih potovanj Smithsonian Journeys.