Pozabite na spektakularne barve listov in hladnejše temperature: sezono jeseni napovedujejo septembra "tedni mode". Kot novi letni časi v glasbi, gledališču, plesu in umetnosti, tudi teden mode pomeni nov začetek. Kaj je novega in čudovitega? Kako si bomo tokrat izmislili? Neometen in podcenjen? Mehko, a šik? Neodločeno?
Poleg tega, da je priljubljen šport za goniče oblačil, je moda v teh dneh vroča tema v svetu kulture. Project Runway ima legije oboževalcev. Pa vendar se moda pojavlja tudi kot odmevna tema v muzejskem svetu. Tako razstavne razstave, kot so "Aware: Art Fashion Identity" na londonski Royal Academy of Arts leta 2010, in razstava kostumskega inštituta iz leta 2010, "American Women: Fashioning a National Identity", kot tudi njegova leta 2011, "Alexander McQueen: Savage Lepota «so postavili modno središče v sodobna raziskovanja identitete.
Teden mode je bil prvič predstavljen leta 1943, domišljija reklamne maven Eleanor Lambert. Medijsko simpatičen Lambert, katerega stranke sta bila Jackson Pollock in Isamu Noguchi, je pomagal najti Muzej moderne umetnosti. Toda njena največja strast je bila moda. Leta 1940 je ustvarila "Mednarodni seznam najboljših oblek" (ki ga bo kureirala desetletja), sredi druge svetovne vojne pa se je odločila, da je čas, da odpravi Pariz in razglasi ameriško modno premoč z uvedbo tedna mode v New Yorku.
Diana Vreeland Richard Ely Crayon, črnilo in gvaš na papirju 1989 (Nacionalna galerija portretov, Smithsonian Institution © Richard Ely) Obenem je Diana Vreeland nastajala kot sila narave na Harper's Bazaar. Urednica Carmel Snow jo je angažirala leta 1936 in hitro si je dala ime zase s svojo kolumno "Zakaj ne?" Ti izleti so bili divje ekscentrični, Vreeland pa je veselo zastavljal vprašanja, kot so: "Zakaj ne ... izperemo svoje blond otroški lasje v mrtvem šampanjcu, kot to počnejo v Franciji? . . (in) zviti pigtails okoli ušes kot makarone? "
Med vojno je Vreeland postal velik promotor ameriških oblikovalcev. Ko je pisala o začetku tedna mode leta 1943, je navdušila o "integriteti in talentu ameriških oblikovalcev." Namesto pariške mode, je trdila, da je prevladujoči slog postal ameriški, z novimi vznemirljivimi oblikovalci pa stojijo za "ameriški slog in ameriški način življenja."
Vreelandovo utripajoče oko je bilo pozorno na vse, kar jo je obdajalo - sartorialno, literarno in umetniško. Zanj sta bila ključna drža in gesta: „Moraš imeti slog. . . .To je način življenja. Brez tega si ti nihče. "Na vsak del revije je odtisnila žig, izbirala oblačila, nadzirala fotografijo in sodelovala z modeli. "Vem, kaj bodo oblekli, preden jo bodo nosili, kaj bodo jedli, preden jo pojedo, (in) Vem, kam grejo, še preden je sploh tam!"
Fotograf Richard Avedon, ki je z njo sodeloval skoraj 40 let, je dejal, da je "Diana živela za domišljijo, ki ji vlada disciplina in ustvarila popolnoma nov poklic. Izmislila je modno urednico. Pred njo so ženske dame postavljale klobuke drugim damam v družbi. "Vreeland se je fokus preusmeril iz družbenega razreda na osebnost:" razkošne osebnosti, "je navdušila, " so stvari, ki najbolj kočijo na svetu - pogovor, interesi ljudi, vzdušje, ki ga ustvarjajo okoli njih. "
Vreeland je v svojih 26 letih na Harper's Bazaar (1936–62) in skoraj desetletje v Vogueu (1962–71) s čudovitimi fotografijami prenesla svoj vizionarski občutek za slog. Na Bazaarju je sodelovala predvsem z Louise Dahl-Wolfe na takšnih zgodovinskih posnetkih, kot je modna zgodba letovišča iz januarja 1942, posneta v arizonski hiši arhitekta Franka Lloyda Wrighta "Ship Rock" - v kateri se je Vreeland sama predstavila kot model - in marca 1943 pokrivala, da predstavila takrat še neznano Lauren Bacall, ki so jo posledično odpeljali v Hollywood, da bi skupaj s Humphreyjem Bogartom sodelovala v filmu To Have and Have Not.
Vreeland - ki je vedno govorila v presežnikih - je vzpostavila značilen videz, ki je bralce spodbudil k drznim, pogumnim in domiselnim: "moda mora biti najbolj opojno izhodišče iz banalnosti sveta, " je nekoč izjavila. "Če je tam v modi, fantazirajte !"
Ko je leta 1971 zapustila Vogue, je razmišljala: "Imela sem samo 70 let. Kaj naj bi počela, se upokojila?" Metropolitanski umetniški direktor Tom Hoving jo je povabil, da postane posebna svetovalka Metuškega kostumografskega inštituta, in hitro se je lotila ustvaril tridimenzionalni svet fantazij, ki ga ni omejilo širjenje revij. Svetilke, rekviziti, glasba in odrski seti so bili razstavljeni za ustvarjanje razstav, ki so praznovale tematiko, od baleta Russes do Balenciaga. Njene oddaje so bile izjemno priljubljeni viri navdiha za sodobno občinstvo in so oživile kostumski inštitut. Pred smrtjo leta 1989 je Vreeland pripravil 14 razstav in se uspešno zavzemal za sprejemanje mode kot visoke umetnosti - ideje, da so oblačila tako mojstrska kot tradicionalna umetniška dela, kot sta slikarstvo in kiparstvo.
Vreeland je v svoji knjigi Allure iz leta 1980 upal ljudi živeti s strastjo in domišljijo. Ustvarjalnost nekega človeka je morala biti v nenehnem gibanju, je trdila, saj "Oko mora potovati." Rickija Peltzmana, lastnika Washingtona v zgornjem zgornjem delu sedmega butika in priznanega modnega kustosa, sem prosila, da oceni trajni vpliv Vreelanda na modo. »V modi gre za slog. To je osebno. Vsak dan pokažemo svetu, kako se počutimo, ne da bi morali reči kakšno besedo. In tega nihče ni rekel bolje kot Diana Vreeland. "
Kulturna zgodovinarka Nacionalne galerije portretov Amy Henderson je nedavno pisala o Walterju Cronkiteu in olimpijskih športnikih.
