Hotel Beau-Rivage Palace v Lozani, na obali Ženevskega jezera, vzdržuje eno izmed evropskih vinskih kleti. Prej ko sem se prebil skozi labirint z 80.000 steklenicami, ki se raztezajo vse pod teniškimi igrišči, s sommelierjem Thibautom Panasom. Hladne podzemne sobe so imele običajne osumljence - velike burgundije, prvo bordojsko bordo, barolos - pa tudi veliko vrhunskih švicarskih vin. To je bila ena izmed slednjih, ki sem jo zdaj pil, ko sem sedel na terasi pri Anne-Sophie Pic, priznani francoski kuharski istoimenski restavraciji v hotelu: kozarec iz leta 2007 Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour Vase št. 4. Chasselas iz vinogradniških vinogradov vinske pokrajine Lavaux, tik zunaj mesta, je bilo belo vino bogato, kompleksno in subtilno pikantno naenkrat. In prav zato sem prišel v Švico, saj je le malo možnosti, da se bom kdaj našel doma v ZDA
Rivaga Beau-Rivage je bila zgrajena na švicarski strani jezera leta 1861, in to naj bi bil velik stari evropski hotel, kar pomeni, da ohranja občutek, da bi se lahko vsak trenutek zavalili v črno-beli film postavljen med vojnama. Njeni saloni, dvorane in apartmaji Belle Époque so gostili všeč Charlieja Chaplina, Coco Chanel in nešteto drugih, ki so navajeni na veličino in privilegij. Primer: ženska v rdečih usnjenih hlačah za mizo poleg moje, ki je naključno hranila koščke svojemu miniaturnemu jazavču. Pes bi pobil luknjo iz njene rdeče usnjene torbice, da bi prejel ugriz v vrednosti 85 dolarjev, nato pa izginil. Imela je načine. Pil sem svoje dobro švicarsko vino in razmišljal o čudaškosti bogatih Evropejcev.
Z leve strani: sodniška soba Domaine Jean-René Germanier, v osrčju Valais, kjer lahko obiskovalci okusijo švicarska sortna vina, kot sta Humagne Rouge in Chasselas; langoustines in pesa v Anne-Sophie Pic, restavraciji hotela Beau-Rivage Palace v Lozani. (Simon Bajada) Razlog, da v ZDA ne boste našli veliko švicarskega vina, je preprosto v tem: 98 odstotkov ga ostane v Švici, kjer ga precej zadovoljno pijejo Švicarji, ki se dobro zavedajo, da so njihova vina izredno dobra, četudi so ostala svet ni. Ta situacija ni povsem namerna. Vina so zunaj švicarskih meja zastrašujoče draga, prav tako ne pomaga dejstvo, da so narejena iz neznanih domačih sort. Steklenička švicarskega Chasselasa v vrednosti 50 dolarjev bi bila težko prodana v vaši lokalni ameriški trgovini z vini.
Potem ko Švicarji prispejo v njihove meje, jih Švicarji več kot z veseljem delijo. Obisk kleti v Švici je pravzaprav lažji kot v mnogih drugih evropskih vinskih regijah. Večina trgovin ima dvoposteljne degustacijske prostore in ureja ure. Poleg tega je švicarska vinska država, ki vključuje priljubljena kantona Vaud in Valais, čudovita.
To je razlog, zakaj sem dan po moji epski večerji stal z Louisom-Philippom Bovardom na Chemin des Grands Crus, ozki cesti, ki se vije med starodavnimi vinogradniškimi terasami Lavaux vzhodno od Lausanne, v Vaudu. Bovard je deseta generacija svoje družine, ki tukaj izdeluje vino. "Imam le majhen košček vinograda, ki mi ga je dal moj oče, ki ga je prvi Louis kupil leta 1684, " je dejal s takšno priložnostno skromnostjo, ki vam je bila na voljo, ko je vaša družina skoraj 350 kmetovala na istem koščku zemlje. let. Na levi strani so se zelene trte vzpenjale v dramatičnih korakih - nekateri kamniti zidovi so visoki 20 metrov - do gole skale in sčasoma Savojskih Alp. Pod nami so se enako hitro spustile do ultramarinskih vod Ženevskega jezera.
Z leve strani: Pešpot ob morju v Lozani ponuja veliko možnosti za opazovanje ljudi. Mesto je glavno mesto kantona Vaud in je v bližini vinogradov Lavaux, unescove svetovne dediščine; pogled na Ženevsko jezero nad strehami Rivaza, kar se vidi iz vinogradov Domaine Louis Bovard. (Simon Bajada) V Chemin des Grands Crus je danes veliko peš prometa, kar je posledica tega, da je bila regija leta 2007 razglašena za Unescovo svetovno dediščino. Bovard to strinja z enakomernostjo. "Septembra bo na poti tisoč ljudi, " je dejal. "Zelo se motijo, ko se morajo odpeljati do mojega avtomobila! Toda žetev je letina. Delo je treba opraviti. Konec koncev so cesto zgradili cestni vinarji. "Z namenom perspektive se vinarstvo Bovard nahaja v bližnjem mestecu Cully, katerega število prebivalcev je skoraj 1800. "In druge vasi tukaj še niso tako velike, morda tristo prebivalcev, " je dodal. "Toda od teh bo deset do dvajset vinogradnikov." Območje Dézaley Grand Cru, ki smo mu stali sredi in iz katerega Bovard izdeluje eno svojih najboljših vin, je majhnih 135 hektarjev, vendar več kot 60 različnih družin kmetija.
Glavna grozdja Lavauxa in celotnega Vauda je Chasselas. Na eni skrajnosti naredi lahke, nežne, cvetlične belke; pri drugih bogate, prožne, polne telesa. "V svoji raznoliki izraznosti je podoben burgundiji, " mi je pozneje povedal Bovard, ko smo vzorčili vina v njegovi drobni degustacijski sobi. "Chasselas od enega do drugega je lahko tako različen, kot je Chablis od Montracheta." Vsa vina iz Bovarda so impresivna, toda izstopajoča je bila domačinka iz leta 2007, domačin Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru, njegovo vrhunsko vino, njegove mladostne sadne note pa se zdaj spreminjajo proti večplastni zdravici. "Ko se vino stara, imate manj belega cvetja, več posušenih marelic, medu - podobno kot beli puščavnik, le malo svetlejše."
Med kosilom v Auberge de l'Onde, v majcenem mestecu St.-Saphorin na stari cesti od Ženeve do Valais, sem bil izpostavljen kameleonskemu slogu Chasselas. Zeleno zaprta stavba iz 17. stoletja je bila gostilna večino svojega obstoja, danes pa je znana predvsem po svoji restavraciji. Spodnja posteljica ima občutek domačnosti: leseni stoli, stropni tramovi z belo barvo, beli cvetovi v okenskih škatlah. (Zgornja vrtnica je bolj uradna in odprta samo za večerjo.) Ko sta nas sedela maître d 'in sommelier Jérôme Aké Béda, je mlad fant z motoristično čelado pokukal z glavo skozi okno, on in Aké pa sta klepetala v francoščini. "On je vinar, domačin, " je pojasnil Aké. "Naredi poseben cuvée, približno tristo steklenic."
Magnetna osebnost Akéja in izjemno znanje o vinu sta skrivno orožje te restavracije. Hitro opazi tudi svojo malo verjetno pot v življenju: »Sem iz Slonokoščene obale. Vzgojena sem bila na ananasovem soku, ne vinu! Ampak zdaj sem v vinu, ker ga imam rad. Plavam v vinu. "
Če ne bi bilo priložnostnega srečanja, bi Aké še vedno živel v Abidjanu, največjem mestu slonovine. Leta 1988, ko je bil maître d 'v Wafouju, eni najboljših mestnih restavracij, je odšel v Francijo na dopust in naletel na enega svojih nekdanjih profesorjev iz gostinske šole. Nekaj časa sta klepetala in na koncu je moški vprašal, ali bi bil Aké rad v ekipi za njegov projekt - v Švici. Do leta 1989 je imel Aké novo življenje v zelo drugačni državi. Toda v vino se je zaljubil šele sredi 90. let, ko je delal v priznani restavraciji kuharja Denisa Martina v mestu Vevey na Ženevskem jezeru. Šolanje je začel kot sommelier in v izjemnem vzponu ga je do leta 2003 Švicarsko združenje profesionalnih sommelierjev razglasilo za najboljšega sommelierja v francosko govoreči Švici.
Zdaj je našel svoj dom v Auberge de l'Onde. "Chaplin, Stravinski, Edith Piaf, Audrey Hepburn, vsi so prišli sem, " mi je rekel. Toda takrat, ko je začel govoriti o Chasselasu, ne o slavnih ljudeh, je postal resnično strasten: "Vina imam od vsepovsod v svoji kleti, govoril pa bom o švicarskem vinu. In Chasselas - to je eno izmed velikih grozdja sveta. Ko ga piješ, se počutiš osveženega. In tako subtilno, tako občutljivo je, da morate brati med njegovimi vrsticami. "
Takoj, ko sem se začel spraševati, ali sem se zapletel v roman o šepetaču Chasselas, je Aké z jezera odložil krožnike s pticami in strokovno pljuval piščanca v omaki iz pehtrana. Da bi šel z njimi, nam je natočil okuse iz sedmih različnih steklenic, vse Chasselas. Nekateri so bili svetle, citrusne in hrustljave; nekateri so bili kremni, z okusi bolj spominjajo na hruške. Od dveh starejših vin, ki smo jih poskusili, je ena imela medene note, druga pa oreškov okus, ki nakazuje gobe in rjavo maslo. "Chasselas ... je tudi zelo zemljan, " je nadaljeval Aké. "Potrebuje sol in poper, da pokaže svojo amplitudo."
Naslednji dan sem se odpravil proti zahodu v smeri Ženeve do La Côte, še ene od Vaudovih šestih vinskih regij, da bi se srečal z Raymondom Paccotom iz Paccot-Domaine La Colombe. Tukaj je bila dežela manj strma, vinogradi pa so se v nežnih pobočjih spuščali proti jezeru. Paccotova klet je bila v podeželski vasi Féchy. Nad njim, višje na pobočju, je bilo Féchyjevo neprimerno vzdevek sestrsko mesto Super-Féchy, "kjer živi Phil Collins, " je pojasnil Paccot. "Bogati ljudje." Tudi v manj slavnih Féchy je bil lokalni grad trenutno naprodaj za 36, 8 milijona dolarjev, mi je povedal Paccot. "Z zelo lepim pogledom na jezero, če vas zanima."
Namesto da bi kupil grad, sem končal v majhni trgovini in degustacijski sobi La Colombe. Paccot, eden prvih vinogradnikov v Švici, ki je biodinamično kmetoval, daje široko paleto vin, rdečih in belih - Chasselas ni edino grozdje, ki ga gojijo tukaj. Izpostavil je obilico šarkelj in sirov ter obdan s steklenicami, poklepetali smo o zgodovini regije.
Tako kot v bistvu vsako evropsko poreklo so tudi tu Rimljani tu gojili trto. Kasneje, v 10. ali 11. stoletju, so cistercijanski menihi ustanovili svoje vinograde. Spektakularne stene terase Lavaux so v 1400. letih postavili severno italijanski zidarji. Vaud je bil do takrat del francosko govorečega vojvodstva Savojskega; to je bilo tudi, mi je povedal Paccot, približno v času, ko je njegova družina dobila svoj grb, na katerem je golob ( la colombe ), simbol miru in seveda vinar. „Izročil nam ga je Amédée, eden od savojskih grofov, ker je leta 1355 moj prednik pomagal zagotoviti mir. Poleg tega mu je bilo lažje dati grb, kot pa plačati. "V mnogih evropskih vojnah so vigneroni gojili grozdje in tu delali vino. V francosko govoreči Švici najdete lokalne belce, kot so Chasselas, Petite Arvine, Amigne in Humagne, skupaj s francoskimi transplantacijami, kot so Marsanne (tukaj znana kot Ermitage) in Pinot Gris (tukaj znana kot Malvoisie). V vzhodnih, nemško govorečih regijah so bolj priljubljene rdečice, zlasti Pinot Noir (ki ga pogosto imenujejo Blauburgunder); v italijansko govorečem Ticinu prevladuje Merlot.
Paccotova 2014 Amédée, izdelana predvsem iz grozdja Savagnin, je bila izstopajoča med vini, ki smo jih okusili - melonska in zemeljska, polnovredna, a osvetljena s svežo kislostjo. "Pri Chasselasu je poslastica, dvigalo, sadje, " je rekel po požirku. "Toda pri Savagninu je bolj kot goba. Vonj po vonju po gozdu. "
Ta komentar se mi je vrnil naslednji dan, ko sem pravzaprav hodil po gozdu. A bil sem v Valaisu, zelo drugačnem kraju. Če je Vaud opredeljen z odprtostjo Ženevskega jezera, ga Valais definirajo gore. To je v bistvu velika soteska, ki jo je vklesal ledenik Rhône, ki se je pred začetkom umika pred približno 10.000 leti raztezala na skoraj 185 kilometrov in je bil po besedah Gillesa Besseja vinar, s katerim sem hodil, "več kot miljo globoko. Toda za sabo je ostal ta izjemen mozaik kamnin. Tla v Valaisu se spreminjajo na vsakih petnajst metrov - ni podobno Bordeauxu. "
Vinograd v vasi Le Perrey v Valaisu, kjer vinogradniki Domaine Gérald Besse pridobivajo svoje grozdje. (Simon Bajada) Razen te strukture tal, ki je podobna mozaikom, ni podobna Vaudu. Tu so se Alpe dvigale na obeh straneh mene, nazobčane in osupljive. Prejšnji dan sem imel pogovor z Louis-Philippeom Bovardom in mojim švicarskim poznavalcem vina, Tobyjem Barbeyjem, o razliki med Vaudom in Valaisom. Bovard je rekel: "Valais, no, tla so zelo različna, podnebje je zelo različno, zelo suho." Barbey je v tem trenutku vmešal: "In ljudje so zelo različni! Tam so norci. "
To sem povedal Besseju in on se je smejal. Oblečen je pri svojih štiridesetih s potrebnimi zanimivimi očali in drago uro, ki so jo očitno vsi Švicarji izdali ob rojstvu. Kot vrhunski smučar je pred kratkim zaključil Patrouille des Glaciers, hladno dirko za tek na smučeh skozi celo noč, ki je prevozila približno 70 milj od Zermatta do Verbierja. Dovolj dokazov o norišnici.
Njegova družinska klet Domaine Jean-René Germanier se je v Vetrozu odprla leta 1886. Toda v tistem trenutku smo bili globoko v prepadnem Val d'Hérensu. Gozd, skozi katerega smo se sprehodili, se je prepustil enemu njegovih cenjenih vinogradov, Clos de la Couta. Nesmiselno je strmo - povprečna gorska koza bi bila zanič. Toda nekako Besse pobere grozdje iz njega in to zelo dobro. Njegova paprika, dišeča po nektarinu iz leta 2015 Clos de la Couta Heida (lokalno ime za Savagnin), ki smo jo poskusili pozneje, je bila vzvišena. Sporočil mi je tudi, da resnična slava Val d'Hérensa prihaja manj od grozdja kot od njegovih bojev.
"Boj proti kravam?"
"Seveda! Resnično jezne živali. Vrhunska krava bi lahko prodala za osemdeset pet tisoč dolarjev. «
"Ne kot bikoborba, kajne?"
"Ne, krave se med seboj borijo. Določiti je treba kraljico - katera dama bo upravljala čredo. Veliko je borb, a finale je junija v Aprozu. To je zelo velik dogodek. Ljudje prihajajo iz cele Švice. "
Vizualna potrditev bi mi pomagala zaviti možgane okoli koncepta. Toda za večerjo smo si privoščili enako valajsko tradicijo, raclette, na končni destinaciji zanj, Château de Villa, v Sierreju.
Preprosto je pogledati raclette in pomisliti: "Pa to je topljeni sir na krožniku." In ja, raclette je v bistvu topljeni sir na krožniku. Toda spomladanske noči sedite zunaj v Château de Villa in si oglejte stolp z obodom in bele stene te stavbe iz 16. stoletja in si naročite večerjo z degustacijo petih različnih sirov iz petih različnih alg (visokogorskih pašnikov) po Valah. Zavedali se boste, da je veliko več kot to.
V Château de Villa mojster raclette na pol prereže odlična kolesa sira Raclette de Valais AOC, jih pritrdi na kovinske stojala in jih postavi ravno blizu ognja, da se rob sira strdi, sredina pa se stopi, ne da bi zgorela. Nato stopi sir z enim udarcem strga na krožnik. Nekateri siri so bolj zemeljski, nekateri bolj mastni, nekateri bolj cvetoči. Vsi se razlikujejo. Potem, ko poskusite vseh pet, boste lahko imeli več, kar želite, poleg "lahkih" spremljav: kuhani krompir, kruh in kumarice. In prosite za mlin za poper. Pravilna količina popra? To, je povedal Besse, je stvar razprave.
Naslednji dan sem se z vlakom odpeljal v Zürich, zaradi novega pravila, ki sem se ga odločil uporabiti v življenju: če vam kdo ponudi pokazati vinograde iz gliserja, vedno povejte da.
Nekdo v tem primeru je bil Hermann Schwarzenbach, lastnik debonarjev Schwarzenbach Weinbau, nekaj milj južno od uradnih meja mesta v mestu Meilen. Zurich v resnici ni znan kot vinska regija - samo mesto je preveč prevladujoče, zato se osredotoča na mednarodno poslovanje in umetnost - in ker so vasi na severni obali Zürichskega jezera preplavljene v širino, je zgodovinska črta med urbanim podeželje pa se je zameglilo. Toda vinogradi so še vedno tam, na pol skriti. Schwarzenbach jih je izpostavil iz vode - na desetine enotnih parcel gor in dol ob jezeru, umeščenih med stojnice starih planjav, obrežnih parkov in zasajenih poletnih domov bogatih Züricherjev. "Večina jih je na zemljišču, ki je zaščiteno pred razvojem, " je dejal. "Sicer jih več ne bi bilo."
Po večkratnem povečanju gor in dol ob jezeru smo parkirali čoln v čolnarni Schwarzenbach in se popravili na kosilu na vrtu v lokalni restavraciji, Wirtschaft zur Burg, da smo poskusili njegova vina. Čeprav stavba sega v sredino 1600, je kuhar Turi Thoma znan po tem, da je rahlo moderniziran, sprejme tradicionalne švicarske jedi - ščuka iz jezera je bila preprosto pražena, na primer pa postrežena z makom, lipo in čilijevim maslom. Thoma, kompakten, plešasti fant z neokusnim nasmehom, kupi tudi vse vino za restavracijo. Pridružil se nam je, da smo okusili Schwarzenbachov izbor Meilener Pinot Noir iz leta 2008. Pinot Noir je v nemško govoreči Švici bolj pomembna in vedno bolj priljubljena rdeča grozdja kot v francoskih območjih, vino pa je bilo razodetje - polno črnega čaja in začimb, intenzivnega sadja, češnjevega sadja, sočne kislosti. "Resnično lahko vidite podobnosti z veliko Slonokoščeno obalo, " je dejal Thoma. "Vam je hrana všeč?"
"Super!" Sem rekel. "Briljantno." Bil mi je tisti videz, ki ga dajejo kuharji, ko menijo, da bi morda vljudno skrival svoje dejansko mnenje, zato sem pojedel še en grižljaj iz divjačine, ki smo mu bili namenjeni. "In z vinom tudi fantastično."
"Super!" Sem rekel. "Briljantno." Bil mi je tisti videz, ki ga dajejo kuharji, ko menijo, da bi morda vljudno skrival svoje dejansko mnenje, zato sem pojedel še en grižljaj iz divjačine, ki smo mu bili namenjeni. "In z vinom tudi fantastično."
"Dobro, " je rekel in se naslonil nazaj.
Rekel sem, da sem presenečen, ko sem ob obali Züriškega jezera našel Pinot Noir in zelo dober Pinot Noir. "Da, " je zamišljeno rekel Schwarzenbach. "Ampak premisli. Tradicija Pinota Noira je stara več kot štiristo let. Morda še dlje. Vedno je bila naša glavna sorta rdečega vina. To počnemo s klasičnimi rdečimi za hladno podnebje. Da, prinesel jih je ... oh, vojvoda karkoli. Je pa naša sorta. Prav?"
Raziskovanje švicarske vinske države
Kantoni Vaud, Valais in Zurich ponujajo vse užitke najbolj znanih svetovnih vinskih destinacij brez gneče. Privoščite si teden dni, da doživite vse tri skupaj z mestnimi užitki v Ženevi.
Kako do tu in okoli
Swiss International Air Lines ponuja 73 letov na teden iz Kanade in ZDA v Ženevo in Zürich. Če se želite voziti med mesti z vlakom, investirajte v švicarsko potovalno vozovnico. Čeprav lahko večino vinarjev in degustacijskih prostorov obiščete nenapovedano, je dobra možnost sodelovati s turističnim podjetjem, kot je CountryBred, ki načrtuje večerje z vinarji, luksuzni prevoz, degustacije in drugo.
Vaud
Za raziskovanje vinskih regij Vaud se zadržite v mestu Lozana. Pred kratkim obnovljena palača Beau-Rivage (dvojna od 565 dolarjev), prvotno zgrajena leta 1861, ima čudovit razgled na Ženevsko jezero, tako iz svojih čudovito opremljenih sob kot tudi z istoimensko restavracijo Michelin z dvema zvezdicama chefa Anne-Sophie Pic. Sprehod po terasah Chemin des Grands Crus Lavaux, ki je le 15 minut od Lausanne, ne smete zamuditi. Nato obiščite Domaine Bovard v Cullyju, enega od glavnih proizvajalcev regije Chasselas. Domaine du Daley, ustanovljen leta 1392, je v Lutryju. Njegova terasa ima najboljši razgled od vseh vinarjev Lavaux. Bližje Ženevi v kraju La Côte je Raymond Paccot Paccot-Domaine La Colombe še en vrhunec. Poskusite s tremi stekleničkami Chasselas - Bayel, Brez in Petit Clos - iz različnih terorizmov . Rad sem jedil v Auberge de l'Onde (entrées $ 13–41 $), v St.-Saphorinu, kjer sommelier Jérôme Aké Béda pridiga evangelij švicarskega vina in meso z žgancev na žaru je neprimerljivo.
Valais
Hotel-Restaurant Didier de Courten (dvojnik od 240 dolarjev) v Sierreju je prijetno sproščeno oporišče za vaše izlete. Trideset minut vožnje v Ardonu je Domaine Jean-René Germanier znan kot eden najboljših proizvajalcev Valaisa, oba bela, kot je Fendant (kot je v regiji znan Chasselas) in rdeči, kot je Syrah. Dvajset minut jugozahodno vas pripelje do povsem nove kleti Gérald Besse zunaj Martignyja. Okusite njegova impresivna vina, kot je Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, iz vinograda, zasajenega na dramatičnem 55-stopinjskem pobočju. Fanatiki sira in vina bi morali v Sierreu poskusiti Château de Villa (vstopnice od 11 do 55 dolarjev), ne samo za degustacijo raclettov, temveč tudi za trgovino v prilogi, v kateri je na zalogi približno 650 različnih vin.
Zürich in njegova okolica
Bivanje v Zürichu vam omogoča dostop do vseh znamenitosti velikega mesta, toda le zunaj ležijo vinarji, ki proizvajajo ljubke belce in presenetljivo dobre Pinot Noirs. V Zürichu je Baur au Lac (podvoji od 926 dolarjev) eden velikih zgodovinskih hotelov Evrope, zgrajen leta 1844 - istega leta je njegov ustanovitelj Johannes Baur začel svoje vinogradništvo, ki ga hotel še vedno vodi. V mestecu Meilen, oddaljenem 15 minut oddaljenega proizvajalca vina Schwarzenbach Weinbau, lahko srkate subtilne pinote noirs in bele citrusi, beli rauschlings, ki niso na voljo nikjer drugje na zemlji. Večerja v Wirtschaft zur Burg (vstopi 15 do 30 USD), prav tako v Meilenu, je odlična. Kuhar Turi Thoma se za svoje briljantno izvedene vrtine za tradicionalne recepte zanaša na sestavine, kot so ščuka in zajček.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- Havajski vulkan Kilauea povzroča potrese po streljanju balističnih blokov, trikrat večje od žog
- Vaš letalski sedež se bo kmalu lahko razkužil in vam dodal masažo
- Na ta havajski otok se lahko cel dan igrate z ljubkimi mačkami
