Ura je bila 3. in zjutraj sem bil iz Newarka svež, ko sem bil v New Yorku - ob 18. uri je bil najdaljši redni, nonstop komercialni let na svetu. Jet lag je z mojim sistemom igral pustoš. Zato sem zapustil hotel in se napotil do nabrežja Boat, ne da bi pričakoval, da bom našel kaj drugega, razen svežega zraka in samote. Konec koncev je bil Singapur, ki se je dolgo zasmehoval kot prisičen, brezdušen kraj, brez DNK za zabavo, kulturo ali umetnost. Singapur? Ali ni to, če je žvečilni gumi nezakonit in je Cosmopolitan revija prepovedana kot preveč divja? Kjer se rešetke zaprejo, preden se kdo začne lepo zabavati, in vsi so tako obsedeni z delom, da je vlada sprožila kampanjo nasmeha, da bi ljudi posvetlila?
Prvič sem videl Singapur, medtem ko je bil premor, ki je potekal od raziskovanja vietnamske vojne leta 1969, nabrežje del zaledene obrežje, napolnjenega s sampanji in smrdljivkami. Gaunt, dolgočasni obrazi so pokukali iz opijskih nasipov v uličici Chinatown, na katero sem se zgodil. Na novo neodvisna država - mesto, ki je velikost Chicaga - je bila v izravnavi ogromnih površin slumov in džungle, pa tudi velik del svoje arhitekturne dediščine. Potem ko ste videli luško pristanišče in ulico Bugis, kjer so bili transseksualci vsak večer na veselje turistov in domačinov, ni bilo veliko početi. Ostala sem le dva dni in pustila razmišljati, da sem odkrila izjemno neznačilno državo, ki je bila uvrščena v osiromašeno bratstvo nobenikov tretjega sveta.
Nahaja se severno od Ekvatorja, Singapur še nikoli ni zabeležil temperature, nižje od 66 stopinj Fahrenheita, in tropska vročina je močno obšla noč, ko sem se vrnil. Zavil sem na kamnito promenado, ki je sledila reki Singapur. Na pristaniških privezih so bili privezani turistični čolni s steklenimi ploščicami, vendar na samem ni bilo nobenega sampana. Čoln nabrežja, prenovljen, svetil v luči, me je presenetil. Zunanje restavracije z mizami pod pisanimi dežniki se raztezajo vzdolž obale. Čez reko so reflektorji osvetlili staro kolonialno britansko pošto, ki je bila v nedavni mednarodni raziskavi spremenjena v hotel Fullerton in proglašen za najboljši hotel v Aziji. Na rami na rami so bili napolnjeni hip mladi Singapurci in evropski izseljenci, ki so Guinnessa in Old Speckled Hen spravljali na drafto in navijali za ponovitev nogometne tekme Liverpool-Reading na televizorjih z ravnim zaslonom.
Naročil sem Kilkenny. Barmen je delal Tom Cruise Cocktail rutino, premetaval steklenice za hrbtom in se prelival s cvetenjem. Njegov pomočnik, Kitajec iz Singapurja, s svilenimi črnimi lasmi, ki so ji padali na pasu in nizko razprtimi kavbojkami, je ploskal in ga objel. Barmana sem vprašal, kdaj je zadnji klic. "Zore, " je rekel. "Smo v eni od novih zabavnih con."
Whoooa! Je to morda zagajen mračni Singapur, na katerega sem bil opozorjen? Ta majceni narod, katerega vzpon od kolonialne zaledja, ki ga je napadla malarija, do blestečega svetovnega stičišča trgovine, financ in prometa, je ena od največjih zgodb o uspehu v Aziji, ki se je znova predstavljal, tokrat kot zabavno mesto in regionalni center za kulturo in umetnost. "Blaginja ni naš edini cilj, prav tako gospodarska rast ni sama sebi namen, " pravi singapurski premier Lee Hsien Loong. Prevod: pustite, da se dobri časi kosajo. Nenadoma ljudje opisujejo mesto z besedo, ki je do nedavnega sploh ni bilo v lokalnem besedišču: v trendu.
Vlada je odpravila prepoved plesov na vrhu in bungeeja. Cosmopolitan je na prodajnih policah na prodajnih policah (čeprav Playboy še vedno ni naredil reza), na voljo pa so tudi žvečilni gumi brez sladkorja (v zdravniškem receptu je zapisano, da gre za medicinske namene, kot je zdravje zob). Načrtuje se gradnja dveh igralniških mest v Las Vegasu v vrednosti 3, 3 milijarde dolarjev na zalivu Marina. Tukaj so odprli mednarodni klubi blagovnih znamk, kot so Ministrstvo za zvok, mati lovskih klubov v Londonu in Bangkokova Q Bar. Dekliška šola iz kolonialne dobe, samostan Svetega dojenčka Jezusa, se je ponovno rodila kot kompleks vrhunskih restavracij, znanih kot Chijmes. Vse to je dovolj, da se v Singapurju tradicionalno dobro vedenih 3, 6 milijona državljanov počuti, kot da bi spali v Salt Lake Cityju in se prebudili v pred-Katrini New Orleans.
"Nočno življenje se je začelo v Singapurju, ko je vlada podaljšala ure, tako kot jih je Bangkok, tradicionalno zabavno mesto v jugovzhodni Aziji, zmanjšal od 4. ure zjutraj do 2., nato še ene, " pravi David Jacobson, ameriški solastnik od Q Bar Bangkok. "To je bil precej drakonski preobrat za Bangkok. Kar se vam zdi, je, da se veliko ljudi, ki iščejo zabavo, danes izogiba Bangkoku in se namesto tega odpravi v Hong Kong ali Singapur."
Toda novi Singapur ne govori samo o zabavah. V mestu, ki je dolgo veljalo za kulturni dogodek, kar ste našli v kinu ali nakupovalnem središču, vlada Singapurja porabi sto milijonov dolarjev za muzeje, kulturne festivale in umetnost. Celo subvencionira avantgardno gledališče, ki se včasih upa dotakniti občutljivih ali spornih tem. Izvajalci, kot so Eric Clapton, Bobby McFerrin, orkester Sankt Peterburške filharmonije in Dunajski deški zbor, so nastopili v 390 milijonov ameriških dolarjih Theplats Theatre on the Bay, ki sedi na mestu stare britanske pištole. Nihče v publiki Esplanade niti ni opazil, da ima gostujoči dirigent nacionalnega orkestra Jacoma Bairos hrenovko. To je v državi, kjer bi oblasti pred generacijo lahko prepovedale vstop dolgodlakim moškim popotnikom. Pred kratkim je bilo toliko ljudi na voljo za razstavo v Vatikanu v Muzeju azijskih civilizacij, da so vrata zadnja dneva odprta za sprejem prokurstinatorjev. Direktor, ki je zaznal marketinško priložnost, se je ob polnoči pojavil v hišnem plašču, da bi nagovoril množico.
"V London sem odšla, ko sem bila stara 16 let, in se nisem nameravala več vrniti, " pravi Beatrice Chia-Richmond, umetniška vodja gledališkega ansambla Toy Factory. "Odločen sem bil, da diha zrak, ki sta ga dihala Byron in Keats. Toda v zapletenem mestu, kot je London, nikogar ni nič presenetilo, ker je bilo vse storjeno. V Singapurju ni tako. To lahko storite napake najbolj grozne vrste in spet lahko živiš, da režiraš. Zaradi tega je to vznemirljiv čas. Kar naenkrat ni več kul biti pokončna država. "
Resnici na ljubo, v Singapurju morda nikoli ne bo bingljanja Bangkoka, bliskavosti Šanghaja ali kulturnega šarma Hanoja. Množica, starejša od 50 let, konzervativna in previdna, noče niti videti, da bi bil družbeni red obrnjen na glavo in da ne bi zabava postala preveč moteča. Kot je dejal Chan Heng Chee, singapurski veleposlanik v ZDA, "smo zabavni, ne pa nepremišljeno zabavni. Vse je preprosto tako." Nekateri umetniki so tudi skeptični in pravijo, da se mora razvoj umetnosti in kulture pretirati pred ljudmi, ne pa da se z odlokom vlade strga od vrha. Ali lahko ustvarjalnost, se sprašuje, resnično cveti v družbi, kjer obstajajo omejitve svobode izražanja, o politiki in o politiki ne razpravljajo odkrito in državni medijski nagovori okoli polemike tako zgovorno kot baletni plesalci?
"Spominjam se, ko je vlada odločila, da potrebujemo biotehnološko industrijo in ena je nastala čez noč, " pravi Adrian Tan, 29-letni gledališki režiser in dirigent orkestra. "Toda umetnost, kultura in moralne norme niso stvari, v katere lahko vložite 10 milijonov ali 100 milijonov dolarjev in jih samo uresničite."
Glen Goei, ki je v New Yorku in Londonu preživel 20 let gledališča in filma ter igral z Anthonyjem Hopkinsom v predstavi M. Butterfly, je eden izmed umetnikov, ki se je vrnil, da bi preizkusil nove meje svoje domovine. Njegova adaptacija Little Shop of Horrors se je odprla tri noči, potem ko sem ga spoznal v Victoria Theatru, čedni viktorijanski revirni stavbi, ki je nekoč služila kot britanska mestna hiša in je bila prizorišče sojenja za vojne zločine, ki so sledile okupaciji Japonske v drugi svetovni vojni. Singapurja Goei vodi gledališče Wild Rice; oblečen v puloverje, kratke hlače in polo majico, je sedel sam med morjem praznih sedežev iz rdečega žameta, medtem ko so delavci s kladivi in čopiči postavljali zaključne poteze na set. Vnaprejšnja prodaja je bila hitra. Goei je pogledal na uro. Bila je skoraj polnoč.
"So se stvari v Singapurju spremenile?" je vprašal, nato pa odgovoril na svoje vprašanje. "Da. Pred petnajstimi leti nismo imeli niti enega igralca, ki bi kot igralec preživel polni delovni čas. Danes imamo 60, 70, 80 in kup gledaliških družb. Toda če to povemo, še vedno imamo cenzuro na več ravneh. Še vedno nam ni dovoljeno govoriti o politiki, rasi, religiji, kar je v resnici tisto, kar je dobro gledališče - preučevanje družbenih vprašanj in vrednot, vendar razumem našo paranojo in negotovost. " Po njegovem mnenju je obkroženo z muslimanskimi državami, od majhnosti in ranljivosti in noče narediti ničesar, kar bi ogrozilo stabilnost in etnično konsonanco.
Goei sem zapustil taksi za hotel, toda zunaj gledališča me je zapustil vrhunski bronasti kip Sir Stamforda Rafflesa, britanskega naravoslovca in državnika, uradno priznanega za ustanovitelja sodobnega Singapurja - ki ga zagotovo postavlja kot edinega kraljeva Evropejka, ki jo je država tako častila, da je pomagal pri kolonizaciji. Stoji s trdno zasajenimi nogami in z rokami, zloženimi na prsih, nedaleč od bregov reke Singapur, od koder je 28. januarja 1819 prvič stopil na otok Singapur in pripeljal 140 let britanske vladavine. "Naš cilj, " je dejal, "ni ozemlje, ampak trgovina, velik komercialni emporium."
Singapur, tedaj le mozolj na južnem robu Malajskega polotoka, je bil ob prihodu Raffles močvirna ribiška in trgovska vas. Bilo je malo ljudi, brez sredstev in brez olajšanja pred utripajočo vročino. Toda kot vse dragocene nepremičnine je imela tri ključne lastnosti: lokacijo, lokacijo, lokacijo. "Mesto leva" je stalo na križišču Orienta, med ožino Malaka in ladijskimi pasovi, ki povezujejo dežele Indijskega oceana in Južnokitajsko morje. Tako kot Hong Kong in Gibraltar bi postalo temelj britanskega imperija in njegovo pristanišče bi sčasoma postalo eno najbolj obremenjenih na svetu.
Ko se je trgovina povečevala in se je zgradila infrastruktura pod Britanci, so se delavci migranti - Kitajci (ki danes predstavljajo več kot tri četrtine prebivalstva) in Indijci, mnogi od tega, kar je danes znano kot Šrilanka, začeli prihajati, da bi se pridružili domorodni Malezijci. Otok je postal bogata mešanica barv, religij (budizem, taoizem, islam, konfucianizem, krščanstvo, hinduizem) in jezikov (angleščina, mandarina, malajščina in tamilščina). S prvo svetovno vojno je število prebivalcev Singapurja doseglo 340.000 in nastalo je mesto z dvonadstropnimi trgovinami, čednimi vladnimi zgradbami in pristaniščem, polnim ladij mnogih držav. Prebivalci so bili večinoma neizobraženi. Tako kot številna pristaniška mesta je bil tudi Singapur gnečen s prehodnimi samci, hazarderji, prostitutkami in uporabniki opija. (Britanci so imeli navidezni monopol nad prodajo opijuma.) Singapur je postal znan kot Sin City, le deloma zaradi okrajšave njegovega imena, kar je presenetljivo v nasprotju z ožino, prignjevno podobo, ki bi jo negovala po osamosvojitvi leta 1965 .
Britanci so v drugi svetovni vojni branili Singapur s 85.000 vojaki in otok smatrali za nepredstavljiv. Toda februarja 1942 so se japonske sile izlile na jug po Malejskem polotoku. Po tednu hudih bojev in povezovanja zavezniških in civilnih žrtev, generalpolkovnik Tomoyuki Yamashita, njegova majica z odprtim vratom, ki je kapljala z medaljami, škornji so začeli pod pogajalsko mizo, generalpolkovnik Arthur Percival pa je nosil kratke hlače in brki, ki so se v središču tovarne Ford Motor Company soočali drug z drugim. Yamashita je s poudarjenimi udarci pesti udaril po mizi.
"Vse, kar želim vedeti, je, ali so naši pogoji sprejemljivi ali ne? Ali se ali ne predate brezpogojno? Da ali ne?" je zahteval japonski poveljnik. Percival, sklonjen z glavo, je tiho odgovoril: „Da, “ in odvijal nalivno pero. To je bila največja predaja v britanski vojaški zgodovini. Razbijal se je mit, da so bile britanske kolonialne sile nepremagljive in da so Evropejci po svoji naravi boljši nad Azijci. Japonska se je preimenovala v Singapur Syonan-to, Luč južnega otoka. Sonce je zahajalo v Britanskem cesarstvu.
Zgodba, enonadstropna tovarna Ford je spremenjena v penečo vojno galerijo in muzej, pri čemer se spoštuje pogum in trpljenje Singapurcev med japonsko okupacijo. Letališče Changi, ki so ga zgradili Japonci s pomočjo zavezniških zapornikov, še vedno preživi, čeprav v nobeni obliki stari veteran ne bi priznal. Changi zdaj prevozi 35 milijonov potnikov na leto, 19 let zapored pa ga je britanska revija Business Traveler ocenila kot "najboljše letališče na svetu". Ko bi mogoče iskal, nisem mogel najti duhov starega Singapurja. Gladka romantika tropov, nemirni avanturisti, obkroženi s pijačo in otoškim življenjem, odmevi Somerseta Maughama in morskih kapetanov Josepha Conrada so zdrsnili, skupaj s čeladami s pithi in panama. Namesto njih se nahajajo mesta, ki se počutijo kot novo kot Dubaj, hripajoča učinkovitost in delavnost, živijo po pameti in dobro vedo, da če ga ne bo več, ga bo čopor pogoltnil.
Kaj se je zgodilo s starim Singapurjem? "Veliko smo ga uničili, " pravi Tommy Koh, predsednik odbora za nacionalno dediščino in vodilna osebnost mestne kulturne renesanse, "vendar smo pravočasno ugotovili, da v tem času uničujemo tudi svojo dediščino. Vse soseske so bile v novem razvoju v Chinatownu in drugih krajih. Prva dva desetletja neodvisnosti je bila miselnost celotnega naroda izbrisati staro in zgraditi novo v prizadevanju za gospodarski napredek. Takšni ljudje, kot sem jaz, so želeli razen zgodovinskega, ki smo ga obravnavali kot umetniški liberalci. Vendar se morate spomniti, da smo bili v šestdesetih letih zelo revna država. "
Singapur je imel v resnici toliko težav na predvečer samostojnosti leta 1965, da so strokovnjaki napovedovali njegovo zgodnjo smrt kot narod. Dvoletna zveza z Malezijo je propadla. Kitajska in malajska skupnost sta bila drug drugemu pri grlu. Kolegiji na univerzah so rotili levičarske študente. Komunisti so bili infiltrirani v sindikate. Bomba je zahtevala tri življenja v notranjem mestu. Poleg tega Singapur ni imel vojske in je bil brez virov ali celo prostora za rast. Uvoziti je bilo treba večino svoje vode in hrane, saj je proizvodila malo več kot prašiči in perutnina ter sadje in zelenjavo. Kanalije so se preplavile v nevihtah, ki so segale čez otok. Brezposelnost je znašala 14 odstotkov in narašča; dohodek na prebivalca je bil manjši od 1000 dolarjev na leto.
Lee Kuan Yew, izobraženi premier v Cambridgeu, ki je Singapur vodil skozi šest let samouprave in prvih 25 let neodvisnosti, je bil tako zaskrbljen zaradi prihodnosti, da je imel težave s spanjem. Njegova žena je dobila zdravnika, ki mu je predpisal pomirjevala. Ko je britanski visoki komisar nekega dne prispel v svojo rezidenco z nujnim sporočilom vlade njenega veličanstva, je moral fizično izčrpani Lee odposlanca sprejeti med ležanjem v postelji. "Soočili smo se z ogromnimi kvotami in neverjetnimi možnostmi za preživetje, " je zapisal v svojem memoarju. "... Otok smo podedovali brez njegovega zaledja, srca brez trupla."
Leejev oče je bil nagajivi igralec na srečo, ki se ga Lee spominja, da se je po nasilju izgubil noči za mizo blackjack, da je nasilen in zahteval, naj mu njegova žena naloži nakit. Ena prvih stvari, ki jih je Lee Kuan Yew storil po osamosvojitvi, je bila cilj vice. Prepovedal je igralnice. Zaslužil je visoke davke na tobak in alkohol. Usmeril se je v trgovce z ljudmi. Singapur je nastal kot neumnost, moralistična družba, ki ni bila deležna humorja ali ležernosti.
Lee je odstopil z mesta predsednika vlade leta 1990. Predsedoval je generaciji osupljive gospodarske rasti, toda nihče ni smatral mesta Singapur za svetovno mesto, kot so London, New York ali Tokio. Ni bilo magnetka, razen posla - nobene umetnosti, o kateri bi lahko govorili, ne ustvarjalnosti, nepredvidljivosti, niti namigovanja o budnosti. In to je stalo Singapurju veliko denarja zaradi izgubljenih prihodkov od turistov in izseljencev, ki se jim zdi Tajska ali Malezija bolj zanimiva. Naloga, da natančno prilagodi Singapur in odpravi v obdobju, ki zabave ni izenačil z krivdo, je padla na premierje, ki so sledili Leeju - Goh Chok Tongu in leta 2004 Leeju starejšemu sinu Lee Hsien Loong. Mlajši Lee je ministre v svojem kabinetu naročil, naj si ogledajo načine "preurejanja" Singapurja.
Turizem predstavlja le približno tri odstotke Singapurjevega gospodarstva in v tem je motivacija, da se uspeh spremenil: država, ki ima velikost pintov, mora ostati konkurenčna za preživetje, ne glede na to, ali gre za unovčenje na cvetočem turističnem trgu v regiji ali za nego ozračja v ki ustvarjalnost korenini. Bistvo vlade v večini političnih odločitev je denar - ne denar za pohlep, ampak denar, ki bo temelj za stabilen, uspešen srednji razred, ki združuje etnično in versko raznoliko prebivalstvo.
Lee Kuan Yew, ki bo ta mesec dopolnil 84 let, danes preživlja čas starejšega državnika za Azijo in drugim državam svetuje, kako lahko napredujejo v svetovnem gospodarstvu. Nihče ne dvomi v njegove poverilnice. Singapurski dohodek na prebivalca se je povečal na 29.940 dolarjev, ki je eden najvišjih v Aziji. Njegovo pristanišče je najbolj obremenjeno na svetu, merjeno s tonažo. Njen nacionalni letalski prevoznik Singapore Airlines je najdonosnejši na svetu, bralci pa so ga Condé Nast Traveler izbrali za najboljšega letalskega prevoznika na svetu 18 v zadnjih 19 letih. Letalska družba ima 9 novih zrakoplovov in še 88 po naročilu in bo plačala gotovino za vsako od njih. Singapurska stopnja lastnikov domov (90 odstotkov) je med najvišjimi na svetu, prav tako stopnja pismenosti in prodora širokopasovnih povezav. V različnih letnih raziskovanjih je Singapur redno na vrhu ali blizu njega na seznamu držav, ki so najbolj poslovno prijazne, najbolj pregledne, najmanj skorumpirane, ekonomsko svobodne, najbolj globalizirane in najmanj zapletene v birokracijo in birokracijo.
Vse to postavlja očitno vprašanje: Kako je Singapur s tako malo dosegel, medtem ko številne druge države v razvoju, napolnjene z naravnimi viri in obilnimi zemlji, niso uspele? Odgovor je dobro upravljanje in splošno prepričanje, da biti drugi najboljši ni dovolj dober. Namesto kronizma je Singapur sprejel meritokracijo. Plače v javnem sektorju - ni redko, če višji javni uslužbenci zaslužijo 500.000 USD na leto - so konkurenčni tistim v zasebnem sektorju, kar vladi in vojski omogoča zaposlovanje najboljših in najsvetlejših. Singapur je ob osamosvojitvi namesto da bi v izbruhu ultranacionalizma porušil odkrite simbole kolonializma, sprejel resničnost preteklosti. Angleščina je postala jezik poslovanja, šol in vlad, ulice z imeni kraljice Elizabete Walk in Raffles Boulevard pa spominjajo, da se zgodovina Singapurja ni začela leta 1965. Namesto da bi se etnične skupine igrale ena proti drugi, kot so to storile nekatere vlade, Singapur je dajal največjo prednost ustvarjanju integrirane, rasno usklajene družbe, v kateri so vsi delili sadove blaginje. Sistemi kvot na primer zagotavljajo, da imajo vsa javna stanovanja reprezentativno mešanico Kitajcev, Indijancev in Malajcev.
"Meritokracijo in pragmatizem smo uporabili bolj neusmiljeno kot katera koli vlada, " pravi Kishore Mahbubani, dekan Šole za javno politiko Lee Kuan Yew. "In naša je najmanj ideološka vlada na svetu. Vseeno je, ali je neko načelo kapitalistično ali socialistično. Če deluje, ga uporabljamo."
Vlada, parlamentarna republika, deluje kot korporativni upravni odbor z vestjo in vzgojo mandarin. To mikromanizira vsak vidik vsakodnevnega življenja, v nekaterih primerih tudi skrajne kazni. Spusti cigareto na ulico in to bo stalo 328 dolarjev globe. Na steno napršite grafite in jih lahko položite. Če ste starejši od 18 let in ste ujeti z več kot 15 grami heroina, je kazen obvezna izvršba. (Amnesty International pravi, da je Singapur med letoma 1991 in 2003 obesil približno 400 ljudi, kar je najvišja stopnja usmrtitve na prebivalca na svetu.) Ne razmišljajte niti o tem, da bi se prebijali in pospešili. Poskusite urinirati v dvigalih, opremljenih s kamero, v javnih stanovanjih in policija bo potrkala.
Če ljudje razvijejo slabe navade, lahko Singapur stopi v program za spremembo vedenja, na primer s strani vlade, ki jo sponzorira Courtesy Campaign, ali z gibanjem prijaznosti zasebnega sektorja. Državo bi lahko zaslepil s televizijskimi oglasi, brošurami in plakati, ki poudarjajo pomen dobrega in premišljenega soseda. Pretekli cilji vključujejo: ljudi, ki se v filmih pogovarjajo z mobilnimi telefoni ali ne preplavijo javnih stranišč, in pare, ki poročne večerje ne začnejo pravočasno. (Pari, ki so poslali povabila, s katerimi so svoje goste pozvali, naj bodo natančni, so bili upravičeni do nakupa nakupovalnih bonov v vrednosti 60 USD.) Ko se je rodila narava Singapurja, je vlada ženskam ponudila spodbude, da ne bi imeli otrok. Ko se je rodnost znižala, je otroški bonus za otroke parom dajal popust za davek in mesečne subvencije za nego otrok. Da bi odgovorili na prepričanje Lee Kuan Yew, da bi se morali inteligentni pari poročiti in imeti otroke, da bi ohranili gensko zbirko, je uradništvo vzpostavilo službo za navezovanje stikov, skupaj s križaritvami Love Boat. Poimenovali so jo tudi orvelsko ime, enota za socialni razvoj ali SDU; mladi Singapurci so se šalili, da SDU stoji za samske, obupane in grde. (SDU je konec leta 2006 obesila koprivo s koprivo. V 23 letih se je poročilo približno 47.600 članov SDU-ja.)
Ves ta socialni inženiring je Singapur spremenil v nekaj varuške. Toda stranka Narodne akcije, ki je od konca kolonialne vladavine zmagala na vseh volitvah, se je hitro pridružila: preverite rezultate. Singapurska stopnja kriminala je ena najnižjih na svetu. Ni legla ali grafitov. Vse je urejeno, pravočasno, učinkovito. V skladu s konfucijansko doktrino se skupinsko doseganje slavi nad posameznim dosežkom, spoštuje se avtoriteta in dolžnost skrbi za družino je tako pomembna za družbo, da starejši starši lahko svoje odrasle otroke tožijo zaradi neživila. »Popolna« družba. Pa vendar je popolnost prišla do svoje cene. Osebne svoboščine so se predale, ustvarjalnost in tveganje nikoli ni cvetelo, vodstvo se je zdelo, da se skriva za vsakim drevesom. Singapur je bil občudovan, a ne zavidajoč. "Gojenje ustvarjalne industrije, " kot se sklicuje vlada na promocijo umetnosti in kulture, je bilo razkošje, ki je moralo počakati, dokler ni zagotovil preživetje Singapurja.
Tommy Koh, pokrovitelj umetnosti, se spominja, da je leta 1968, ko je bil veleposlanik Singapurja pri ZN, misija v New Yorku okrašena s poceni plakati. S tedanjo premierko Lee Kuan Yew je prosil za 100 dolarjev, da bi jih nadomestil z nekim izvirnim delom singapurskega umetnika.
Lee tega ni videl kot priložnost za promocijo singapurske kulture. "Kaj je narobe s plakati?" je vprašal. Koh je na koncu dobil svoj denar in kupil sliko s čopičem s črnilom Chen Wen-Hsija, najslavnejšega singapurskega pionirskega umetnika. Ta dan visi v Singapurski misiji ZN. Od tega skromnega začetka je ministrstvo za zunanje zadeve zgradilo veliko zbirko singapurske umetnosti, ki jo je bilo mogoče razstaviti v svojih daljnih veleposlaništvih, in Singapurski muzej umetnosti je sestavil največjo svetovno javno zbirko umetnosti jugovzhodne Azije.
Čas med mojim prvim in zadnjim obiskom Singapurja je trajal 37 let. Spremembe so bile nepredstavljive. Bilo je očitno: osupljiva obris in vedno večja blaginja; odsotnost onesnaževanja in zapore prometa zaradi hudega davka na avtomobile in sistema, ki je v največjih urah največje ulice spremenil v cestninske poti; pokrajina, ki je celotnemu mestu dala vzdušje v obliki vrta in tako kot vse drugo v Singapurju, naj bi zagotovila nekaj praktičnega - senco, odvračanje od onesnaževanja in znižanje temperatur za stopinjo ali dve.
Tu je bil tudi izvleček: spoznanje, da mesto delajo arhitekti in umetniki, ne računalniški inženirji in javni uslužbenci. Vlada je pri sproščanju prepoznala konvergenco gospodarskega napredka ter kulturnih in individualnih inovacij. Anksioznost, s katero so Singapurji gledali v prihodnost, je nadomestila zaupanje. "V časih mojih staršev je bila miselnost zelo naporna in so naredili dober dom za vašo družino, " pravi Choo-sin Nong, nedavni univerzitetni diplomant. "Za mojo generacijo gremo ven na svet in vidimo, kaj lahko naredimo." Še vedno ostaja vprašanje, ali bo Singapur še naprej napredoval in se pomešal ter ustvaril resnično živo in ustvarjalno družbo.
Na poti iz mesta sem s hitrostjo po cesti, katere travnata ramena so tako skrbno negovana kot plivališča pri Augusti, pred seboj zagledala nenavaden pogled. Vrtičkarji so pozabili pokopati majhen obliž, kjer je trava stopala visoko. Ahhh, sem si mislil: tudi v Singapurju lahko ljudje postanejo neslavni. Ampak počakaj. Ko smo se peljali čez obliž, me je lepo napisal napis: " Ta trava je bila namerno dolga, da je dovolila življenje žuželkam ."
David Lamb je bil vodja urada Los Angeles Timesa za jugovzhodno Azijo od leta 1997 do 2001. Justin Guariglia je avtor nedavne foto knjige Shaolin: Temple of Zen.
