Fascinantno je opazovati, kako se interesni interesi selijo iz ene gentrifične soseske v drugo v večjem metropolitanskem New Yorku. Nekoč sta bila SoHo in Park Slope, Brooklyn; danes je to podjetje DUMBO, ki pomeni Down Over Manhattan Bridge Overpass, in spodnjo vzhodno stran, kjer so prodajalne hipov, stilsko novi hoteli in restavracije zamenjali oblačilne delavnice in vozičke, ki prodajajo sadje in zelenjavo.
Dnevi v tej soseščini - vzhodno od Boweryja in južno od Houston Street - oživijo v muzeju Tenement v stanovanjski hiši Orchard Street, kjer se je dolga veriga nemških judovskih, irskih in italijanskih priseljencev poskušala uveljaviti v Ameriki. Ogledi stavbe razkrivajo, kako so živeli od leta 1863 do 1935 brez električnih luči, ogrevanja ali notranjega vodovoda. Nekateri so izstopili iz Spodnje vzhodne strani, drugi, ki jim ni uspelo plačati najemnine, pa so se preselili v še slabše soseske.
Muzej Tenement ponuja tudi sprehajalne oglede, katerim sem se nedavno pridružil. Prvo vprašanje, ki sem ga postavil vodiču na pločniku zunaj, je, kaj natančno je stanovanje? Želel sem vedeti, ker živim v stanovanjski stavbi West Villagea, za katero je bila značilna njegova postavitev - dva apartmaja zadaj, dva spredaj, v vsakem nadstropju - požarni pohod na fasado in tesno ozko notranje stopnišče . Vodnik je podrobneje opredelil definicijo in opisal stanovanje kot stavbo, v kateri so bile tri ali več nepovezanih družin, prvotno z zunanjimi lesenimi stopnicami, ki povezujejo tla, kjer so gospodinje sušile perilo.
V 1860-ih je spodnjo vzhodno stran poplavil val priseljencev iz Nemčije; znan kot Klein Deutschland, je imel takrat peto največje nemško govoreče prebivalstvo med mesti na svetu. Oblačilna industrija je zagotavljala delovna mesta, skupaj s tovarnami cigaret in vozički. Na ulici 86 Orchard Street znak, ki pravi, da Max Feinberg identificira opečno zgradbo, ki zdaj gosti chichi mehiško restavracijo kot nekdanji dom Majestic Nogavice.
Za vogalom na ulici 133 Allen, kjer je bil nekoč dvignjen vlak in mesto gradi kolesarski pas - nazaj, v prihodnost, kot pravijo, smo se ustavili pred cerkvijo milosti do Fujianesea. To je krščansko čaščenje dokaj nedavnih priseljencev iz kitajske province Fujian, pred tem pa je stavba služila kot kopalnica za velike neoprane v okrožju.
Bolj značilne za spodnjo vzhodno stran v poznem 19. stoletju so nešteto sinagog, ki so postavljene med prodajalnami, kot je tempelj Kehila Kedosha Janina v ulici Broome 280, dom majhnega, nejasnega sekta judovstva, ki je v Grčiji odraščal v rimski dobi, in nekdanji kongregacijski poslanec Zedek Anshe Ileya, zdaj adventistična cerkev sedmega dne na vogalu ulice Forsyth in Delancey, ki je dejansko začela svoje dolgo življenje, ko je nemška prezbiterijanska cerkev okoli leta 1890 dopolnila rožnato okno.
Čez ulico parka Sara Roosevelt, imenovan za FDR-jevo mater in odprt leta 1934, poteka v ozkem pasu med ulicami East Houstona in Canala. Mesto je park ustanovilo v času, ko je upalo zagotoviti en hektar zelenega prostora na vsakih 600 ljudi. Zdaj je razmerje bolj kot en hektar na vsakih 12.000 v gosto napolnjeni soseski, park pa je pozdravil številna nova podjetja, kot so ptičji vrt Wah Mei in vrt skupnosti M'Finda Kalunga, ki je bil odprt leta 1982 delno v spomin na zapuščenega bližnjega Afričana pokopališče in deloma za zatiranje drog, ki se je na tem območju razburilo.
Jugovzhodno od parka na križišču ulic Rivington in Eldridge smo stali pred University Settlement, socialno organizacijo, ki so jo leta 1886 ustanovili premožni, izobraženi Newyorčani za pomoč priseljencem z zagotavljanjem izobraževanja in socialnih storitev. To počne še zdaj, čeprav se je strankina stranka od nemških priseljenskih dni spremenila.
Peš ogled muzeja Tenement traja dve uri in zajema veliko več tal kot to. Izčrpaval me je čas, ko sem končal. Na srečo je v bližini veliko krajev za osvežitev, od kul kavarn, kot je 88 Sadovnjak, do kladionice Yonaha Schimmela v 137 East Houston, ki že od leta 1910 peče pristne pletenine, napolnjene s krompirjem, zeljem in špinačo.
