Penasta slana voda se prilepi na vetrobransko steklo malega vlečne mreže, njeni brisalci pa vroče delujejo, da ne bi razkrili pogleda kapitanov Pete Heddell in Adama Tietza. Dva moška sta se usedla na sedeža, opremljena z vzmetmi, da absorbirata udar valov, medtem ko nas osem - trije prijatelji iz Anchoragea, dva iz Portlanda, eden iz Chicaga in moj mož in jaz iz Washingtona, sedimo na klopeh, obrnjenih drug drugega. Grizemo goveje goveje meso, menjamo poglede med zemljevidom zaliva Blackstone, v alkaškem Princu William Soundu, in dejanskim zalivom zunaj meglenih oken.
Sorodne vsebine
- Barrow, Aljaska: Ground Zero za podnebne spremembe
- Veliko odprto odprto na Aljaski
"Mink kit!" Vzklikne Heddell. Vsi hitro pogledamo v desko in vidimo, da črna hrbtna plavuta zdrsne iz vode. "Veste, " doda. "Spajo z odprtim očesom."
Whittier, pristaniško mesto, približno eno uro vožnje jugovzhodno od Anchoragea, na aljanskem polotoku Kenai (izgovarja KLJUČNO), je izolirano, milo rečeno. Preden je bil spominski predor Antona Andersona, 2, 5 kilometra od Portagea do Whittierja skozi gorovje Maynard, odprt za avtomobilski promet junija 2000, je bil edini pot po Whittierju po kopnem ali iz njega potniški vlak, ki je vozil desetkrat na dan. Po popisu leta 2000 v Whittierju živi 182 ljudi - večina pod isto streho, pošast stanovanjske stavbe, ki je bila nekoč uporabljena kot vojaška vojašnica. Kljub temu je prehod na zvok naravno privlačen za turiste. V mestu je skromen trak turne opreme, trgovine z darili, restavracije s sedeži na prostem, celo prodajalna z igralnicami, čeprav se zdi, da je za škrlatno pristanišče vse preveč nežno, kot buldog z roza lokom. Prava lepota kraja leži zunaj mesta, na morju, kjer globoki fjordi zavijajo v strme pečine, ledeniki ob morju visijo nad hudimi, hladnimi zalivi in ostrimi vrhovi, ki se dvigajo s kamnitih plaž.
Turisti lahko doživijo princa Williama Sounda iz linijskih križarjenj in celodnevnih ledeniških križarjenj, mi pa smo se odločili za najmanj izoliran način prevoza, kajake. Najeli smo Honey Charters, ki zagotavlja prevoz kajakov, pa tudi splošne oglede in izlete z divjimi živalmi, da bi nas, naše kajake in neprijetno količino zalog za kampiranje, vključno z dvema taborniškima pečema, prekajenim aljaškim lososom, mokro škatlo jajc in ročaj tekile, do kampa na plaži, približno 40 minut vožnje z ladjico iz Whittierja. Čez tri dni in 22 milj kajakaštva kasneje, bi nas obleka pobrala na eni od treh določenih plaž, ne glede na to, katera od njih dopušča vremenske razmere.
Heddell zavije naš tečaj okoli splava morskih vidr, ki plavajo na hrbtu in proti plaži s spektakularnim pogledom na ledenike Beloit in Blackstone. Ko smo na tleh, oblikujemo črto, oblaki peskavih peščenih muh, ki plavajo okoli glave, vržejo opremo na obalo in se poslovimo od naših poštenih stotnikov. Zaliv je znan po svojih drastičnih osekah in ker imamo pri roki mizo za plimovanje regije, vemo, da smo na prodaj enega največjih v mesecu ob 1:04 zjutraj. Dejstvo, da nočno nebo ne postane temnejše kot sumrak, vendar nam nekaj ur zagotovo pomaga, da smo budni, in okoli 12.30, ko postane očitno, da bo naše šotore pogoltnilo morje, jih prestavimo na višje v debelo drevje.
Naslednje jutro smo se na obali seznanili z mokrim izhodom - akrobatsko potezo, ki kajakašem omogoča, da se osvobodijo prepovedanega kajaka - in se odpravili. Peljemo se skozi minsko polje ledenih sten, ki sega od softball do velike, limuzine limuzine. Navsezadnje je nad površino viden le vrh ali približno 10 odstotkov ledene gore. Na največjem, ki ga vidimo, približno kilometer od mesta, kjer se smrečje Beloit ledenika sreča z zalivom, počiva več pristaniških tjulnjev. Nekaj pečatov v vodi ustvari obod okoli ledene gore, ki občasno lete in brizga, da označi svoje ozemlje. Pečat zapne eno od naših čolnov, in ko ugotovi, da ga jaz v zameno privijem, se mu svilnata mokra glava dvigne, nato pa se dvigne še dlje, kot sinhronizirani plavalec, ki iz vode dvigne toliko svojega telesa kot mogoče.
Od Beloita se veslamo proti zahodu do ledenika Blackstone. Nagubani ledenik absorbira vsako barvo spektra, razen modre, tako da so crevesji sijajni akvamarinu podobni Gatoradeu. Ne želi se nevarno približati teljičemu ledeniku, občudujemo ga z bližnje plaže. Gromoglasni zvok lomljenja koščkov ledu se že rahlo zavleče, ko se jim je zdrsnil. Gledamo nekaj pljuska v vodo in se nato 4, 5 milje nazaj vrnemo do kampa. Medtem ko preplezamo zadnjo pol miljo, nabiramo drobne ledene koče pod bungee vrvicami na palubah naših kajakov. Kasneje na plaži, ko se obžiramo v večernem soncu, ledeniški led spremenimo v ledenike.
Vedela sem, da grem na to potovanje, da me bo kulisa pustila pijanega. Toda čas moje pustolovščine, skoraj tri mesece po začetku razlitja nafte v Mehičnem zalivu, mi je dal trezne misli o učinkih razlitja nafte Exxon Valdez iz leta 1989, ki se je nahajal pod čudovitim furnirjem princa William Sounda. Kakšnih 11 milijonov litrov zelo strupene surove nafte North Slope je bilo sproščenih v zvok, ko je Exxon Valdez udaril Bligh Reef kmalu po odhodu iz Valdeza, južnega terminala transallaškega plinovoda, 24. marca 1989. In po navedbah k poročilu 20-letnice Sveta za razlitje nafte Exxon Valdez, od leta 2009, ostane približno 21.000 litrov nafte.
"Tako počasi se premikate Potopljeni ste v občutek, da vse vidite, slišite in vonjate zelo, zelo blizu in osebno, "o intimnosti kajakaštva pravi Twardock. (Ryan Reese) 
Ne želijo se nevarno približati ledeniku za teleta, občudujemo ledenik Blackstone, drugi vodni ledenik v zalivu, z bližnje plaže. Gromoglasni zvok lomljenja koščkov ledu se že rahlo zavleče, ko se jim je zdrsnil. (Megan Gambino) 
Princ William Sound ponuja čudovite razglede, kot je ta, ki gleda severozahodno od našega prvega kampa, 40 minutne vožnje s trajektom iz Whittierja. (Ryan Reese) 
Ledenik Beloit, približno štiri kilometre iz našega kampa, je eden izmed dveh vodnih ledenikov v zalivu Blackstone, kar pomeni, da sega vse do morja. (Stacy Reece) 
Ko presenetljivo ujamem pristanišče, se njegova svilnato mokra glava dvigne, nato pa se dvigne še dlje, kot sinhroniziran plavalec, ki čim več svojega telesa dvigne iz vode. (Stacy Reece) 
Če bi bile ledene gore na plaži kakršen koli pokazatelj, bi rekel, da jih tkalimo med vožnjo s kajaki, od softball do velikosti limuzine. Navsezadnje je nad gladino vode viden le vrh ali približno deset odstotkov ledene gore. (Ryan Reese) 
Honey Charters, družba s sedežem v Whittierju na Aljaski, nas s svojimi kajaki in zalogami za kampiranje pripelje do našega prvega kampa na plaži v zalivu Blackstone Prince Prince William Sound. Večina Whittierjevih 182 prebivalcev živi v hotelski zgradbi, ki je prikazana v ozadju. (Ryan Reese) Območje zaliva Blackstone, kjer se vozimo s kajaki, ni bilo naoljeno. Če bomo kopali luknje na plažah, ne bomo udarili v bazene nafte, kot morda na mestih, kot je otok Perry, dlje od obale. Vendar to ne pomeni, da ptice, ribe in sesalci - zelo selitveni in sposobni potovanja med razlivnim območjem in bolj zdravimi zalivi - ne vplivajo.
Richard Steiner, specialist za varstvo morja s sedežem v Anchorageu, verjame, da je težnja ljudi, da se osredotočajo na nafto, ki prihaja na obalo, napačna. "Nekako se morate poglobiti v način delovanja ekosistema, ravni prebivalstva, da boste resnično dobili občutek, " pravi.
Število smrti je bilo osupljivo: 1.000 morskih vidr, 151 plešastih orlov, 838 kormoranov, 1.100 marmoriranih moričkov, več kot 33.189 drugih ptic, da ne omenjam trupel, ki so potonili ali pa jih nikoli niso našli. Izginilo je štirinajst od 36 morilskih kitov v stroku, ki stanuje v Soundu. Samo lansko leto je Svet skrbnikov za razlitje nafte Exxon Valdez našteval deset vrst, vključno s pleškimi orli, murmi, pristaniškimi tjulnji in nekaj lososa, ki so bili „predelani“; še deset, vključno s kiti morilk, morskimi vidrami, školjkami in harlekinimi racami, ki se "obnavljajo"; in dva - pacifiški sled in golobi golobi - kot »ne okrevajo«.
Drugi dan postavimo svoje šotore, spalne vreče, hrano in suhe vreče z oblačili v predalčke za shranjevanje v naših kajakih in veslamo približno pet milj do našega naslednjega kampa. Pozorno spremljamo strme stene zaliva, plavamo v ozke fjorde in se sprehajamo dovolj blizu slapov, da začutimo njihov sprej. Omarice iz marmorja, drobne morske ptice, katerih obseg okrevanja ni znan, se umaknite pod vodo, ko se približamo. V nasprotnem primeru je voda gladka kot steklena.
"Tako počasi se premikate, " pravi Paul Twardock, izredni profesor za študije na prostem na Aljaški pacifiški univerzi in avtor Kayaking and Camping v Prince William Sound . "Potopljeni ste v občutek, da vse vidite, slišite in vonjate zelo, zelo blizu in osebno."
Prav ta intimnost omogoča, da se Twardock, ki se od leta 1985 kaja v Soundu, preveč spominja na navdihujoče hlape v zalivu za dnevno varstvo na otoku Perry spomladi 1989. Sodelovana kajakašica Marybeth Holleman se ne more otresti valov, tako težka z oljem, da sploh ni oddahnila.
"Ko zdaj grem ven, mi je všeč. Ampak vedno obstaja to stisko, "pravi Holleman. "Ko vidim račko harlekin, sem navdušen, da je živa. Prav tako se malo počutim tesnobe in se sprašujem, ali je zdrava ali če zaužijemo naoljeno hrano. Ko vidim pristaniški pečat, ali je eden tistih, ki so slepi? Zdaj je to vedno del izkušnje. «Njena knjiga Srce zvoka: Aljaški raj, ki je bil najden in skoraj izgubljen, govori o tem, da se zaljubi v kraj, da je priča neprimernemu škodovanju, nato pa se nauči ljubiti in zagovarjati tisto, kar ostane.
Holleman na potovanjih s kajakom opazi manj morske vidre in orke, kot jih je pred prelivanjem, Twardock pa manj običajnih mul in kormoranov. A oba kajaka se strinjata, da je manjše število ogledov težko povezati neposredno z razlitjem nafte, saj obstajajo še drugi dejavniki, na primer globalno segrevanje in povečana rekreativna uporaba. "Resničnost je, da se okolja spreminjajo in se odzivajo na veliko, veliko različnih stvari. In ko čas mineva, je nafta le ena od teh stvari, "pravi Stan Senner, direktor znanosti o ohranjanju v uradu Ocean Conservancy v Portlandu v Oregonu in nekdanji znanstveni koordinator sveta za varstvo razlitja nafte Exxon Valdez .
Ko je 20. aprila eksplodirala ploščad Deepwater Horizon, so mediji skoraj nagonsko začeli primerjati nastalo razlitje nafte s tistim na Princu William Soundu, mesto, ki se še vedno obnavlja 21 let kasneje. Razlitje nafte Exxon Valdez je bilo največje razlitje nafte v ameriških vodah do razlitja BP, vsekakor pa so bile presenetljive podobnosti: potencial, da nafta ostane in ima strupene učinke v prihodnjih letih; pomanjkanje preglednosti vlad in podjetij; in uničujoč družbeni učinek. "Ljudje ob zalivu so rekli, da so ribiči, ljudje, ki so ravno tam živeli in ljubili kraj, to bi lahko bili neposredni citati iz tega, kar so govorili pred 21 leti, " pravi Holleman. "Znova je odprla stare rane."
V hladnih, zaklonjenih vodah princa Williama Sounda se je v nekaj urah na površju pred očmi obale razlila težka surova nafta. Medtem je v toplih, skalnatih vodah zaliva v treh mesecih, globokih 5000 metrov globoko in 50 milj ob morju, pretakalo več kot 200 milijonov litrov nafte, kar je 18-krat večja od razlitja Exxon Valdeza . Vsaka spremenljivka vpliva na hitrost razgradnje olja.
"Obstaja veliko vprašanj: Kako slabo je? Kako velik je? Kako dolgo bo trajalo? "Pravi Richard Steiner. "Enostaven odgovor na vse to je, da je prevelik, preveč slab in bo trajal predolgo. Že prvi dan tega smo vedeli, da gre za katastrofo dovolj velikega obsega, da bi lahko zagotovili vse, da bi to preprečili v prihodnosti. "
Zadnji dan nas čaka blatno, mokro vreme, ki ga pričakujem z Aljaske. Štiri kilometre diagonalno veslamo čez zaliv, valovi se brizgajo po krilih. Ko pridemo do plaže, kjer nas pobere Honey Charters, sem že namočen, vendar zadovoljen, da sem se preizkusil v bolj grobih vodah.
Dva dni pozneje, 15. julija, okrog 14.25, se zadnji ventil na zapori na vodnjaku Deepwater Horizon zapre, prvič pa pušča v 86 dneh. Zdaj, tedne po moji poti, se vedno znova vračam na isti trenutek v našem potovanju s kajakom. Prvi dan je lebdil nedaleč od mene, ko sem veslajoč nekaj ptic, temno črnih, razen lise belega perja na krilih. Ko sem svoj poročevalski zvezek spremenil v rudimentarni terenski vodnik, s prilepljenimi slikami morskih ptic, ki jih morda vidim, svojo družbo prepoznavam kot golobje gole, vrste, ki so se poleg pacifiškega sleda od razlitja pokazale majhne izboljšave. Srečanje mi daje upanje.
