Najmanj 48 potresov je 2. januarja podrl Christchurch. Tukaj ljudje izgubljajo sled, saj se tla še vedno tresejo in se bojijo večjih temblorov, ko bi se sprehajali po nogah. V središču mesta ostaja opustošenje zaradi lanskega februarja 6, 3 potresa 6, 3 kmalu, saj obsojene stavbe mrgolijo nad živčnim mestom. In ob spominih na tisti smrtonosni dan še vedno živita, še dva velika potresa sta 23. decembra prizadela Christchurch, drugi dan tega leta pa se je tresenje komaj ustavilo.
"V preteklih 24 urah nismo veliko spali, " je rekla utrujena blagajna v menjalnici letališča, ko mi je izročila nekaj računov in se poskušala sprožiti nasmeh.
Toda za mojega brata, starše in mene je bil 2. januar 2012 dan brez posledic. V resnici se to ni nikoli zgodilo. Nekje med odhodom iz San Francisca prvega, letenjem proti zahodu in prečkanjem mednarodne Dateline, je 2. januarja izginilo; prispeli smo tretji.
Najeli smo avto in se takoj odpravili iz mesta - ne da smo sledili nasvetu blogerke Bridget Gleeson, ki je pred kratkim uvrstila Christchurch kot eno od 11 krajev na svetu, ki ga ni treba obiskati. Ne, Andrew in jaz smo se preprosto želeli prijaviti v naš hostel, si obleči moške obleke in se v vodo spraviti s časom, da bi ujeli glavno jed. V našem Subaruju smo se odpeljali proti vzhodu in objeli levo stran ceste, ko smo zavili navzven na polotok Banks, proti majhnemu obmorskemu mestecu, imenovanem Akaroa. Od tu se je cesta za končne milje strmo zavila navzgor in končala pri Hostelu Onuku Farm, zelenem in gruščastem grozdju barak, koč, gostišč in visečih mrež, ki so se oklepale 30-odstotnega pobočja, približno 700 metrov nad morsko gladino.
Andrew in dva stalna prebivališča Hotela Onuku Farm. (Alastair Bland) Andrew in jaz sva zgrabila mokro obleko, sulice in orodje za snorkljanje in se sprla po planini. Gozd je bil debel s praproti, evkaliptusom in čudnimi domačimi drevesi, ki so se občasno podvojila, ko so se na njihovih vejah naselili ogromni zeleni novozelandski golobi. Ovce so se obilno pasele, zaradi scenskih površin, kot so Škotske, pa vendar so mi zeleni griči pričarali čuden občutek, da se v krošnjah nenadoma lahko pojavi pterodaktil ali tiranozavra. Kajti v divjini Nove Zelandije je prazgodovinska nenavadnost in mislim, da sem jo pripisal: Odsotnost domorodnih sesalcev, razen netopirjev in trnih, daje vtis, da nekdo hodi v dobi dinozavrov.
Na robu vode smo si ustrezali in skočili noter. Vzeti si je treba trenutek, da se prilagodimo sunku mraza, preden smo lahko začeli potapljati - in morali smo hitro loviti svojega paua, saj v tej frigidni ne bomo dolgo zdržali morje. Voda je bila mutna, na dnu pa smo sejali skozi alge in rastlinje in iskali majhen abalon, pripet v skale. Večje smo odcepili z noži za maslo in napolnili smo vreče. Tudi ribe smo iskali; Andrew je v ledenih zelenih sencah zagledal velik trevelni krog mimo njega in velik oblaček je zdrsnil skozi motno vodo, na in okrog alg, kot fantomi, ki preganjajo gozd. Toda nič nismo govorili in smo po 30 minutah lezeli iz vode nekaj stopinj od hipotermike. Ponovno smo se treseli na poletnem soncu, preden smo se pohodili nazaj po planini do hostla. Paua zahteva nekaj pridne priprave, in preživeli smo eno uro v kuhinji na prostem, ko smo polževe noge prekrivali s pivskimi steklenicami, da smo jih razkužili za ponev. Kuhati smo začeli ob 8. uri, ko je bilo sonce še visoko in je postalo popolnoma temačno do 10. ure. Do takrat smo že pospravili pogostitev paua, lokalnega vina in rjavega riža. Naslednjo noč smo pojedli devet pav, in do takrat, ko je bila večerja končana, smo se vsi odločili, da bomo šli tedne brez več spolzkih kupi morskega polža.
Andrew in dva stalna prebivališča Hotela Onuku Farm. (Alastair Bland) Danes smo se ure in ure vozili južno in zahodno po obalni avtocesti 1, po turobni poti skozi predmestje, razprostiranje, trgovske centre in neskončno ponudbo plina in hitre hrane. Ocean smo videli le enkrat na naši levi strani, čeprav so nas opomnili, da je nedaleč stran znamenita naravna lepota Nove Zelandije blestela in sijala. Na zahodnem obzorju je potekal niz nazobčanih gorskih vrhov, ki so na stropu žagali oblake kot zob morskega psa - Južne Alpe. Nekaj utrinkov smo imeli na vrhu gore Cook, 12.000 čevljev, ki sneži vse leto in je vzelo življenje številnim plezalcem. Peljali smo se skozi Ashburton, Timaru in Waimate, zavili navzgor vzdolž reke Waitaki in se na koncu ustavili v rečnem mestu Kurow, kjer je bilo vse, kar smo lahko našli. Veter je zavijal skorajda premočno, da bi metal muhe, in začel je deževati. Reki sem dal nekaj vlivov, nato pa sem obrnil hrbet, ampak Andrew je štiri ure hodil in se valil. Vrnil se je eno uro pred mrakom in rekel, da je videl več velikih rjavih postrvi in od njega je dobil stavko, ki je pretrgala njegovo linijo. Pred sončnim vzhodom namerava preskočiti kavo in spet biti na vodi. Takšna je moč potočne postrvi, najljubše novozelandske invazivne vrste.
Naslednji teden: Novozelandsko ribolovno poročilo, ki vključuje ribe.
