Obstaja veliko razlogov, da greš skozi Bakersfield v Kaliforniji, čeprav se ti ne zdi, da si v naftni dejavnosti ali na poti do gorskega jezera. Bakersfield je bil kovan "zahodnjaki" v državi in zahodu, v klubih pa še vedno lahko slišite duhovne potomce Merle Haggard in Buck Owensa. Dewar's, ki je blizu srednje šole, je morda najboljši nekonstruiran salon sladoleda v državi, ki je znan po rezinah banan in žvečenju arašidovega masla; kosila testenin in fižola v Luigi, ki poslujejo od leta 1910, govorijo o tradicijah, ki so v New Yorku do začetka prve svetovne vojne zbledele. Ko pa se slučajno ali na poti kam drugam znajdete v Bakersfieldu, bo prva stvar, ki jo iščete, verjetno baskovska restavracija - ena izmed starih restavracij ob postaji Union Pacific, vzhodno od mesta. Pokojni glavni sodnik Earl Warren, sin železničarja, je odraščal v skromni hiši v nekaj ulicah.
Sorodne vsebine
- Kako je Amerika postala narod tovornjakov s hrano
- Mir končno?
Ljudje se prepirajo, ali je najboljša baskovska hrana v Bakersfieldu postrežena na Pirenejih, kjer je starodavna, temna lesena obloga še vedno nedotaknjena, pri restavracijah, ki so podobni jedem Benjiju ali pri Wool Growers, kjer vam bo dodaten dolar kupil mehkobo sveže nasekljanega česna na vaš ocvrt piščanec. 119-letni hotel Noriega, najstarejšo in najslavnejšo od pol ducata približno toliko baških restavracij Bakersfield, je lani lani ameriška klasika počastila kot ameriška klasika. Po slovesnosti so Rochelle Ladd in Linda McCoy, katerih družina vodi Noriega od leta 1931, mobilizirali kuharji. Baskijski hišni koktajl, Picon Punch, ki ga strežejo povsod, je postal gral med koktajli. In čeprav so kulinarične tradicije 80 let odstranjene iz domovine, restavracije ohranijo kanček glamura same države Baskije, kjer se restavracije, kot so Arzak, Mugaritz in Asador Etxebarri, uvrščajo med najboljše na svetu.
Država Baskov je trenutno obsedenost s prehranskim svetom, kjer domujejo koncentracije restavracij z zvezdami Michelinovih, ki bi lahko Pariz zavist zavistle, raznovrstnih lokalnih morskih sadežev, ki morda niso dosegli sveta in kulture prehranjevanja, ki zahteva visoka kakovost in inovativnost v dimljenih jabolčnih hišah, pa tudi templjih kuhinje. Je ena najbolj uspešnih regij v Evropi, njena vlada pa kulinarično umetnost podpira skoraj tako prizadevno kot znani muzeji. Če ima kulinarični modernizem duhovni dom v dobi po elBulliju, bajno špansko restavracijo, ki se je zaprla lani, je verjetno v Vizcayi in Guipúzcoa.
Torej popotnik prvič preizkusi ameriško kuhanje v Baskiji, morda pri pridelovalcih volne v Los Banosu v kalifornijski centralni dolini ali med kosilom pri mehiškem skupnem mestu Margaritas v Elyju, Nevada, zadnjo drobtino baskovskih kuharjev, ki je ostala v tem oddaljenem rudarskem mestu, bi lahko oprostili, če se sprašujemo, ali ima navaden mesnat kuhanje, ki ga gojijo v ameriških penzijskih baskovskih hišah, kaj skupnega z zapleteno, morsko hrano intenzivno kuhinjo San Sebastián ali Biarritz ali kako je regija, ki je znana po svoji prefinjeni industrijski kulturi, ustvarila diasporo, katere korenine so bile videti izključno v ovčarstvu - in restavracijah, ki so blizu jedilnice 19. stoletja kot vse v Združenih državah Amerike, raztresenih med starimi mesninami Zapada. Lahko se samo čudimo in prikimavamo, predvsem zato, ker imamo krožnik enolončnic, ki se jih moramo udeležiti.
Ameriška baskovska hrana je znana manj po svoji prefinjenosti kot po srčnosti, pogosto je na ducat ali več tečajev postregel družinski slog iz ogromnih krožnikov na dolgih, skupnih mizah, zaščitenih z dotrajano olje. Kraji, kjer se pojavljajo, so pogosto ostanki nekdaj velikega arhipelaga baskijskih hotelov, ki je bil zgrajen tako, da služi kot dom za ovčarje priseljencev, ki se razteza od južne Kalifornije vse do Boise v Idahu. Hoteli so v majhnih baskovskih skupnostih službovali kot penzioni, socialni centri in neformalne banke - operacije s polno storitvijo, kjer se je govoril in razumel slavni baskovski jezik, kjer bi ovčar lahko našel službo, lastnino ali celo zakonca. (V hotelih so bile zaposlene mlade priseljenke.)
Ko iščete baskovske penzione, ki preživijo danes, ali restavracije, ki zasedajo pritličje, ne boste nikoli storili narobe, če se boste odpravili na najstarejši del mesta, po železniških tirih. Kot eksperiment pred kratkim sem se odločil, da bom poskusil najti kraj Baskov v Fresnu, ne da bi najprej poiskal ime ali naslov, in uspel sem v petih minutah najti hotel Basque: kvadratna zgradba, žalujoče žvižganje vlaka in vse. V nekaterih delih Nevade so restavracije pogosto postavljene v blok ali dva okrožja rdeče luči, čeprav ni videti, da imata dve vrsti lokalov prekrivajočo se bazo strank.
Če želite ameriško baskovsko hrano v najčistejši obliki, sledite I-80 skozi severno Nevado. Nekega hudo hladnega tedna te zime sem s svojim tovornjakom usmeril proti Nevadi in poskusil videti, koliko baskovskih restavracij bi lahko obiskal v dolgem vikendu. V hotelu Elko sem se ustavil za jed, jed, imenovano Boarder's Lunch, tanko narezano goveje meso, popečeno s čebulo in čilijem, pa tudi za okusno svinjsko fižolo, zaseženo s praženo rdečo papriko; nato v Toki Ona nekaj blokov stran za pečeno jagnjetino in krompir. V Winnemucca, nekaj ur zahodno, je bil čudovit hotel Martin, natrpan z lovci v mestu v sezoni bighorn - počutil sem se golega, brez maskirne kape - kjer sem imel zrezek Martin, ki je velik rebrasti na žaru pokopan pod goba gob in česna, pa tudi nekaj zelo podobnega piščančjem ocvrtemu sladkemu kruhu z deževno omako. Naslednje jutro sem se odpeljal do Louis's Basque Corner v Reno (garlicky tripe, čeprav sem bil razočaran, ker slavni zajec ni bil na meniju za kosilo) in nadaljeval do JT v Gardnervilleu, južno od Carson Cityja, za jed iz tropa enolončnice s svinjskimi nogami, zaradi česar se je natakarica prikradla, vendar me je zelo razveselila. Kot je običajno v ameriških baskovskih restavracijah, ko naročite glavno jed, na koncu dobite pol ducata srednjih tečajev. Dva baskovska obroka na dan se počutita, kot da bi jedli triatlon Old West.
Rad sem imel restavracije v Nevadi. A vseeno sem komaj čakal, da se vrnem v Bakersfield, ki se počuti kot doma. Nagibam se skozi tri ali štirikrat na leto, v zadnjih nekaj desetletjih pa sem se zapletel v pogovore z rančerji in umetniki ter upokojenimi šolarji, gradbeni fantje in vrtniki, pari na krožnici snežnih ptic, 9-letnimi fanti mili, ker jih starši niso pustili, da bi bučke grobega vina vključile v ceno večerje, in moški s kmetijske opreme Elko, ki je v svoji denarnici nosil zmečkano fotografijo, za katero je dejal, da je njegova mati sončila topless v Biarritzu v mesece pred drugo svetovno vojno.
In bolj predvidljiv kot družba v Bakersfieldu je vzorec večerje: tureens zelne juhe, postrežene s skledo fižola in pikantno baskovsko paradižnikovo omako, ki ji sledijo krožniki tanko narezanega vloženega jezika, skuta, mešana z majonezo, kuhana zelenjava z belo omaka in zelo sveža zelo navadna solata iz solate, gojene v naslednjem mestu. Kruh prihaja iz Pirenejske pekarne tik za vogalom.
Če ste slučajno v hotelu Noriega, edinem mestu baskovskih bašč, ki še vedno deluje kot penzion, je ta povorka jedi, znana kot "priprava", le polovica obroka. Meni nastavitev se spreminja vsak dan, običajno pa bodo na vrsti jagnjetina ali goveja enolončnica, krožnik prekuhanih špagetov v paradižnikovi omaki in na koncu glavno jed ocvrtega piščanca ali pečenih rezervnih reber ali jagnječja noga skupaj z velikimi krožniki rok -rezan pomfrit, ki ima še vedno okus polja. Če ste devetletni fant, vam bodo podelili zajemalko šerbeta, po večerji pa boste metali teniško žogo okoli sosednjega teniškega igrišča, medtem ko se starši zadnja kocka zadržujejo v baru. Življenje je takšno, kot je bilo včasih v Noriegi, le da vsako leto slišite malo manj baskovskih jezikov in Picon Punch, mogočen visoki kroglic žganja, grenadina in grenke tinkture zelišč, je narejen z domačim likerjem namesto z nedosegljiv Amer Picon iz Francije. Je kaj boljšega od gledanja močnega rančevega ropotarja "Gimme Picon" na barkeju? Samo enega spijete.
