Kamor so odšli moški, sta se skoraj neizogibno obetali dve stvari: podgane in trte. Tisti, ki se je prikradel na prve čolne v Ameriko, je živel na drobtinah in je bil usojen zakrožiti povsem novo poloblo tako zagotovo kot Evropejci sami. Drugi je bil ljubeče pospravljen v kovčke in z dragim upanjem, da bo zagotovil sadje, sok in vino prav tako hitro, kot je imel v domovini. In vinska trta je. Ko so Španci zadeli Karibe in se razširili po Mehiki, so za njimi rasli vinogradi kot cerkev, ki označujejo pastirsko sled. Vitis vinifera se je spopadla z vrtoglavim jugovzhodom, vendar sta Mehika in Teksas postali središči pridelave vina, prav tako Kalifornija, od juga do severa po katoliški misijonski poti. Medtem se je navadna grozdja začela ukoreniniti v ostalem svetu. Tako kot so Feničani pred tisočletji vrsto vnesli na Sicilijo in Iberski polotok, so tudi mornarji sodobnejših dni vinsko trto prinašali v južno Afriko, Avstralijo, Tasmanijo in Novo Zelandijo. Vrsta je uspevala v Čilu, pridelala je super pridelke v dolini Nape in pridobila slavo v avstrijski dolini Barossa.
Tako kot podgane in moški je tudi V. vinifera osvojila svet.
Danes se širitev nadaljuje. Nova vinska industrija raste v starih krajih, kot sta Srednja Afrika in Indija, stare industrije pa na novo odkrivajo v Baji Kaliforniji in Teksasu. Na Kitajskem se vinarji, ki balonirajo v lačnem velikanu v kapitalističnem svetu, vinarji unovčijo žejo najljubšega soka sveta funky. V Angliji unovčujejo grozdju prijazne učinke globalnega segrevanja. Iz visokih gora Andov do gorečih planjav ekvatorialne Afrike grozdno vino priteče iz zemlje. Sledi nekaj krajev, kjer turisti morda nikoli niso vedeli, da je vino po okusu.
400-letna "mati trta" iz Severne Karoline je morda najstarejša vinska trta v Ameriki. Rastlina iz domorodne ameriške vrste grozdja Vitis rotundifolia še vedno obrodi sadje, medtem ko mladi kloni te zelo trte zdaj uporabljajo lokalne vinarje za pripravo tradicionalnega sladkega vina iz Severne Karoline, imenovanega muscadine, ali scuppernong. (Fotografijo na spletnem mestu VisitNC.com) Severna Karolina . Ko se je med prepovedjo prepovedi začela nekoč med vodilnimi vini za pridelavo vin v Severni Karolini, je njena industrija pojenjala, desetletja po njej pa je ležala v razvalinah, prerasla s tobačnimi polji in večinoma pozabljena. Toda zdaj se vino Severne Karoline vrača. Enaindvajset vinarjev je v letu 2001 delovalo po vsej državi, do leta 2011 pa jih je bilo 108. Mnogi izdelujejo vino iz domačega ameriškega grozdja, imenovanega muscadine, ali glive ( Vitis rotundifolia ). Pijača je aromatična in sladka - in domnevno lepša kot limonada v toplem večerju na gugalnici. Toda tudi tu se pojavljajo znane zvezde vrste V. vinifera . RayLen Vineyards izdeluje vrhunsko mešanico, ki temelji na Cabernetu, imenovano Kategorija 5, imenovana za počastitev visoko oktanskega ciklona, ki se je na obali zmanjšal ravno takrat, ko je družina polnila nedavno trgatev; Rin Zinfandel RagApple Lassie je trmast in zvit kot klasični kalifornijski zin; in Raffaldini Vinogradniki in vinarji vodijo oznako "Chianti v Karolinah", Sangiovese in Vermentino pa sta vodilni rdeče-beli barvi. Dobro izhodišče za degustacijsko turo je mesto Winston-Salem, prehod v vinsko deželo Yadkin Valley. Razmislite tudi o obisku Matere trte. Ta muškatina vinska trta je bila prvič odvzeta iz semena okoli leta 1600 na otoku Roanoke. Generacije oskrbovancev so od nekdaj prihajale in odhajale, ko so stražile nad Materino trto, katere krošnja je včasih pokrivala dva hektarja in je leta 2010 komaj preživela nespretno nesrečo s pesticidi leta 2010, ko je lokalno elektroenergetsko podjetje ubilo plevel. Želite okusiti sadje te stare dame? Duplin Winery izdeluje polsladki mošadin iz trte, ki jo neposredno razmnožuje matična trta.
Kitajska . V delih kitajske vinske dežele so se sorte grozdja, ki so se ob pogledu na Sredozemsko morje udobno razvile, jeseni potopile v subsibirsko zimo. Da jih vinogradi ne bodo umirali, jih morajo kitajski kmetje pobirati, pobirati na tla, zakopati pod 15 centimetrov umazanije in upati, da jih bodo spomladi spet videli. Čeprav se zdi, da je metoda naporna, deluje dovolj dobro, zato so vina centralne provincije Hebai rodila laskavi regionalni vzdevek "Kitajski Bordeaux". Toda sodobna vinska industrija v državi je leta 2010 ponesrečevala, ko so v njej pridržali šest ljudi povezava z odkrivanjem nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo za aromatiziranje in barvanje, v številnih blagovnih znamkah vina Hebai, vključno z Yeli in Genghao. Trgovci na drobno so po svojih policah pospravili police sumljivih steklenic - številne so bile lažno označene kot vrhunski izdelki, nekatere pa vsebujejo le 20 odstotkov pravega vina. Še huje je, da nekatere steklenice vina (2, 4 milijona na leto) iz citatov "vinar" Jiahua Wine Co sploh niso vsebovale vina - samo mojstrsko ročno oblikovan melange iz sladkorne vode in kemikalij. Toda žejni popotniki si morajo privoščiti pijačo, in če niste v Rimu, no, morda bi morali preprosto piti, kar pijejo Kitajci. K sreči ta država pozna vino. Res. Podatki o avtohtonem vinarstvu segajo že 4600 let, pred pojavom V. vinifera, danes pa Kitajska pridobiva ugled proizvajalca resnih vin. ("Resno" je način enofila, da reče "dobro", čeprav je treba opozoriti, da so lahko "igriva" vina tudi dobra, če ne resna). Med druge vinarje razmislite o Chateau Junding, Vinariji Changyu in Dragon Seal.
Je to res vino? Verjetno zato, ker je Changyu med bolj cenjenimi kitajskimi vinarji, a ponarejeni vinski škandal iz leta 2010 je na milijone izmučenih potrošnikov mrmral, "ne morem verjeti, da to ni vino." Namesto tega je več blagovnih znamk uporabljalo sladkorno vodo in kemikalije - in goljufivo nalepke. (Fotografijo uporabnika Flickr uporabnika hnauheimer) Baja Kalifornija . Od vrha polotoka Baja do meje z ZDA rastejo vinogradi v puščavskih kanjonih, ki jih zalivajo izviri in so v senci palmovih dreves in mangovih dreves, popotniki, ki se pozanimajo pri domačinih, pa se lahko zlahka znajdejo dovolj hitro v posesti steklenice sveže napolnjene Pepsi z dvema litroma rdečega, pol-spritzy, alkoholnega soka. Toda v severnih dolinah Guadalupe, San Vicente in Santo Tomás turisti najdejo resne stvari - vina, ki so tako kakovostna in mehka, da zahtevajo steklenice s plutovinami in nalepkami. Pravzaprav med vrstami ljudi, ki govorijo o izjemno velikih letinah šestdesetih let prejšnjega stoletja, in nekaterimi Pinoti, ki šele dosegajo vrh, ali pa bi lahko Bordo imel koristi od tega, da bi ga "odložili" še nekaj let - vina Baje pridobivajo dober ugled. Ogromna vročina poletja Baje je gonilna sila za vrsto odličnih rdečih vin. Poiščite Tempranillo Rincon de Guadalupe, marmelastno, močno vino z nekaj okusnimi vnašnjimi vonji slanine in dima. Kabelna mešanica Xik Bal Baja je tako živahna in elegantna kot cenjene kabine doline Napa. Želite belo vino? Nuva, iz Vinicola Fraternidad, je saden, dišeč kombo Chardonnay, Sauvignon Blanc in Moscato de Canelli. Za pokušino zgodovine obiščite Bodegas de Santo Tómas, najstarejšo vinogradništvo na Baji. Poskusite lahko tudi iz steklenice Criolla (imenovane tudi Mission), prve sorte grozdja, ki so jo katoliški misijonarji že tako dolgo uvedli.
Indija . V vinorodni deželi tropskih vin vinske trte uživajo v brezčujni deželi. Se pravi, uživali bi, če njihovi imetniki ne bi spodbudili mirujočnosti listavcev, tako da bi jih vsako pomlad podtaknili. »Se vidimo po monsunu, « reče kmet svojim strganim trticam in se odpravi s škarjami za vrtnice, da bi se nagnil k svojim drevesom kaše in manga. Če jih ne bi obrezal, bi trte uspevale vse leto in celo obrodile dva pridelka - vsak polprosten, razredčen napor iz trte, ki resnično potrebuje več mesecev prezimovanja, da bi se najbolje odrezali. In ko deževje mine, popki vzklijo in zacvetijo, in ko se listi razgrnejo na sončno svetlobo, se pojavijo miniaturni grozdje in začnejo neprestano naraščati do zrelosti in sezone žetve - kar se v tej tropski zapleteni tropski zemlji zgodi marca, čeprav je severno od Ekvatorja. Bizarno. Vinogradi Sula so ena bolj znanih vinarjev v državi Maharaštra, med glavnimi sortami pa so Shiraz, Zinfandel, Merlot in Sauvignon Blanc. Ostala bližnja mesta za srkanje po indijski poti za degustacijo vin vključujejo Chateau Indage, Chateau d'Ori in vina Zampa. Toda v indijski vinski državi stvari ne dišijo tako kot vrtnice. Čeprav je leta dolgotrajno rasla, se je v Maharaštri vinsko grozdno površino baloniralo od približno 20 leta 1995 do 3.000 leta 2009, trg pa se je leta 2010 močno prizadel. Slabo vreme in ekonomija sta bila glavna krivca, čeprav nekatera poročila pravijo, da se industrija spet stabilizira. . Kljub temu se zdi, da Indijci ne razvijajo okusa za vino, kot ga imajo zahodnjaki. Medtem ko v Franciji in Italiji poraba vina na prebivalca znaša od 60 do 70 litrov na osebo, v ZDA pa 25 litrov in na Kitajskem štiri, povprečni Indijanec popije med štirimi in petimi mililitri na leto - ravno toliko, da se vrtinči, vonj, okus in pljuvanje.
Naslednjič se nam pridružite, ko bomo raziskovali bolj verjetne vinske regije.
Vinogradi Sula so morda najbolj dostopni in dobro znani indijski vinarji, večina pa se nahaja v zvezni državi Maharaštra v bližini Mumbaja. (Fotografijo uporabnika Flickr)
