Na šeikinskem pasu terminala mednarodnega letališča v Dubaju - svetlečem hramu eklekticizma Ali Babe in prehodu v to kneževina 1.500 kvadratnih kilometrov v Perzijskem zalivu - obiskovalec stopi na preprogo po vzoru puščavega puščavskega peska, preide replike zlatih ton palme in se nadaljuje mimo proste prodajalne brez dajatev, kjer lahko kupite zlato palico ali nagradno karto za Maserati. Korak stran Afew stoji posebna odhodna vrata za hadžarske romarje na poti v Meko. Imajo svoj števec Starbucks.
Nad terminalom leži osupljivo obris: visoki hoteli in poslovne stavbe iz nerjavečega jekla in modrega stekla, ki izvirajo naravnost iz puščave, ozadje do obrežja, kjer iz antike priplujejo lesene rože, naložene z indijskim tikovino in začimbami iz Zanzibarja. Le deset minut stran, v očarljivi prostranosti mestnega središča Deira, največjega nakupovalnega centra v predmestju Dubaja, se otroci v tradicionalnih arabskih haljah izgubijo v ameriških video igrah. Zakrite ženske, zavite v svetleče črne in športne zlate zapestnice in diamanti, butični oblikovalec trgovin za spodnje perilo, podvezice in italijanske čevlje s peto.
Islamski fundamentalisti morda divjajo na Zahodu v mnogih delih arabskega sveta, vendar je Dubaj sprejel zahodne načine. Nekoč zaspano, odletno zatočišče tihotapcev zlata in potapljačev biserov, mali emirat danes dirka, da uresniči vizijo o sebi kot Singapurju na Bližnjem vzhodu: visokotehnološka oaza trgovine, turizma in strpnosti v regiji, ki jo je dolgo pretresla školjka zaradi političnega in verskega ekstremizma.
"Kraljevska družina tukaj želi Dubaja postaviti kot inovativnega voditelja in globalnega igralca. Odločeni so, da se bo to zgodilo v njihovem življenju, " mi je prvo jutro zjutraj ob skodelici arabske kave dejal dubajski poslovnež iz Nizozemske. moje bivanje. "Hitrost in obseg tega, kar sta dosegla, sta neverjetna. Ti ljudje nikoli niso doživeli industrijske revolucije. Od nomadskega življenja na kamelah so šli skoraj naravnost v svet mobilnih telefonov in faksov, ki so z neverjetno učinkovitostjo absorbirali novo. "Kljub temu pa opozarja, " naj vas ne zavajajo vsa nerjavna jekla in steklo. V njenem srcu to ostaja globoko tradicionalna družba. "
"Dubaj je najboljša nedovoljena skrivnost na Bližnjem vzhodu, " pravi Youssef Ibrahim, nekdanji dopisnik New York Timesa in strokovnjak za Bližnji vzhod, ki je pred kratkim ustanovil trgovino kot svetovalec v Dubaju. "Tukaj je ustvarjena popolnoma neustavljiva privlačnost: varna, izpopolnjena, zelo mednarodna mestna država s popolnoma svobodnim podjetjem in vsemi užitki življenja, ki se nahajajo poleg največjih rezerv najpomembnejšega svetovnega strateškega blaga - nafte. To ni samo Meka za svetovno trgovino, ampak je najboljši poslušalci v regiji. "
To je tudi regionalna anomalija, absolutna, a zelo dinamična monarhija, ki je ustvarila gospodarsko elektrarno iz malo več kot vizije, geografije in volje. Emirat nima niti volitev niti ustave, vendar njegov prilagodljiv, razsvetljen pravni sistem vključuje elemente islamskega in posvetnega prava v civilnih in kazenskih zadevah. Vladarji poudarjajo pozitivne smernice preroka Mohameda, vključno s skrajšanjem zapornih kazni zapornikom, ki se seznanijo s Koranom. Kljub temu, da se država drži načela islama, je emirat strpen do nevernikov, kar dovoljuje, da dubajski hoteli prodajajo alkoholne pijače. Tako kot svoje sestrske države v Združenih arabskih emiratih (ZAE) je tudi Dubaj nasprotoval nedavni vojni v Iraku, vendar je svoje neodobravanje omejil na zagotavljanje humanitarne pomoči iraškemu prebivalstvu, ne pa na demonizacijo Zahoda.
Dubaj je le nekoliko večji od Rhode Islanda, vendar je eden od sedmih ministrov v ZAE, ohlapna federacija monarhij, ki se razteza 370 milj od Savdske Arabije do Omana. Z izjemo Abu Dabija, ostale države - Šarja, Ajman, Umm al - Qaiwain, Ras al-Khaimah in Fujairah - so še manjši. Celotna regija je bila od približno 1820 do 1971 britanski protektorat.
"Dubaj je sui generis, " pravi kolumnist za zunanje zadeve New York Timesa Thomas L. Friedman, dopisnik za veteran na Bližnjem vzhodu in avtor uspešnic Longitudes and Attitudes: Raziskovanje sveta po 11. septembru . "V arabskem svetu ni drugih Dubaisov." Vendar pa lahko, pravi, ponuja kulturno in gospodarsko predlogo za prihodnost tega sveta.
Ruski turisti se zaradi sonca in plaž odpravijo v Dubaj, britanski popotniki za nakupovanje brez davkov in francoski gospodarstveniki zaradi cvetoče trgovine z optičnimi vlakni in informacijsko tehnologijo. Toda pozdraviti vse, ki prispejo v InterContinental Dubai, je rahla bela brada v arabskih haljah. S krožnikom z zmenki in medeninastim lončkom za kavo pod majhnim črtastim krošnjam v preddverju izpolnjuje starodavno vlogo: sprejeti utrujenega puščavskega popotnika v beduinski tabor in ponuditi gostoljubje plemena. Ni važno, da se popotniki ne odpravijo od kamel, temveč iz BMW-jev in Mercedes-limuzin puščavskih modelov, opremljenih s televizorji in sedeži z zračnim hlajenjem.
Čeprav je zahodna obleka tako pogosta kot sodobna arhitektura, vsaj polovica prebivalstva nosi tradicionalno arabsko oblačilo - moški z belimi ali kariranimi šali na glavi (gutra) in belo tuniko z dolgimi rokavi od vratu do gležnja, ali dishdasha ; ženske v črnih kaftanskih opatijah, rokah in glavi. Poleg tega bodo mnoge od teh žensk zakrite: nekatere popolnoma, druge samo oči, druge pa oči in čelo.
"Prikrivanje je tukaj zelo osebna odločitev, " mi je povedala Dubajčanka. "Tisti, ki tanjšajo, gledajo na to kot na dežni plašč, ki ga oblečejo, ko zapuščajo hišo." Ko vetrič, ki se pripelje mimo vozila, dvigne abayjo do gležnja, se lahko odkrijejo sunki vetra. italijanske usnjene sandale ali kavbojke in tekaške copate. Najbolj odmevna je lahkotnost, s katero se Dubajske ženske v purdah družijo z golo-srednjeročno in minisrificirano žensko, arabsko ali ne, - stegno do stegna v hotelskem dvigalu, na primer, ko se poizvedujejo kronati Christine Aguilera, "Voulez vous couchez avec moi? "
Ženske v Dubaju imajo enake pravne in izobraževalne pravice kot moški in imajo veliko delovnih mest v javnem sektorju. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 23-letna hči prestolonaslednika Dubaja, šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, celo tekmuje v karateju.
Pragmatična odprtost je prevladala tudi pri razporejanju dubajskih teritorialnih meja. Že v 40. letih prejšnjega stoletja so plemena v regiji vojskovala nad spornimi mejami; takšne razmejitve so bile potopljene, ko je bil ZAE ustanovljen leta 1971. Te plemenske meje še vedno obstajajo na upravnih zemljevidih: nekdo mora vedeti, kateri sheik je lastnik katere nafte in kdo plačuje za katero ulično luč. Ampak zame je bilo zemljevida, ki prikazuje natančne meje Dubaja, skoraj nemogoče najti. "Ljubica, meja ni!" Pravi Mary Bishara, egiptovska vodja trženja podružnice Emirates Airline. "Zaradi tega je ta izjemna država." Znan izseljenec je na koncu skiciral meje Dubaja na zemljevidu ZAE.
Takšne razmejitve so v vsakem primeru morda poleg točke. "Želimo, da ljudje delajo, živijo in potujejo tam, kjer želijo, v ZAE brez preteklosti, " pravi Ibrahim Belselah, vladni uradnik, ki je vodil priprave Dubaja na letni sestanek Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki šteje 11.000 ljudi, tam septembra (po tem vprašanju gre v tisk).
Plemensko vojskovanje je danes v obliki gospodarske konkurence. Abu Dabi z 86 odstotki zemlje ZAE in dovolj zalog nafte v zadnjih 150 letih je morda najbogatejši emirati, toda v Dubaju je to dogajanje. Supertankerji množijo njene ladjedelnice, ki so eno največjih kontejnerskih pristanišč na svetu. Arabski playboyji so se preko noči v okroglih 300 hotelih in nočnih lokalih in barih ponoči vrteli v nočnih klubih. Tiger Woods je igral na svojih golf turnirjih. Obstajajo dirke kamele, konjske dirke in dirke z motornimi čolni. Pred tridesetimi leti so dubajski učenci obiskovali tradicionalne islamske šole, kjer so v učilnicah, ki jih primanjkuje papirja, na polirane goveje kosti praskali koranske verze. Danes je 37 odstotkov prebivalstva povezano z internetom, občinske agencije pa naslove svojih spletnih mest vgradijo v marmornate fasade sedeža mesta.
"Veliko časa sem preživel v Kuvajtu, vendar je malo občutka za neverjetno energijo, ki jo čutite tukaj, " mi je povedal Tor Svelland, izvršni direktor norveške programske družbe. »Spomnim se, da sem bil v Hongkongu v začetku devetdesetih let. Bilo je ravno tako. Tu ljudje vidijo le možnosti. "
Takšno razmišljanje lahko pripelje do privlačne blagovne znamke nadtopizma, kar najbolje kaže projekt Palm, mega razvoja, ki zdaj oblikuje JumeirahBeach in njegove turistične hotele jugozahodno od mesta. Tam se obala ob obali Dubaja korenito širi z ustvarjanjem zapletenega peščenega otoka, zgrajenega v obliki datljeve palme. Prtljažnik se bo raztezal tri milje; okoliški, polmesec v obliki polmeseca se bo razprostiral skoraj sedem milj; nekateri od 17 polotokov v obliki pročelja se bodo v zalivu odpravili več kot miljo. Kompleks bo poganjal 2500 vil ob obali, do 2400 apartmajev ob obali, 49 hotelov in vodni park, ki bo dopolnil kite morilce in delfine. Projekt v višini 1, 5 milijarde dolarjev, ki se je začel julija 2001, naj bi odprl leta 2005. Njeni razvijalci se lahko pohvalijo, da bo viden z lune. In v bližini je že drugi Palm projekt.
Z zemlje je najboljše mesto za opazovanje Palme, ki izhaja iz valov, restavracija na bližnjem hotelu Burj Al Arab (ArabianTower), 54 zgodb o arhitekturnem zavijanju, ki so zasnovane tako, da izgledajo kot dirkaški klanec, ki pluje pod polnim spikerjem. Burj, odprt leta 1999, tako simbolizira goreče težnje Dubaja, da krasijo emiratske registrske tablice.
Vsi ne ljubijo Burja ("malce bliskovito po mojem okusu" je nanjušil en britanski izseljenec), vendar deluje kot ogledalo nekoč in prihodnjega Dubaja. Prenočišča vključujejo kraljevski apartma v višini 7500 dolarjev na noč (Bill Clinton je bival tam) in najcenejši apartma, dupleks za 1.000 dolarjev na noč, večji od mnogih hiš, v katerih sem živel. S pomočjo izven sezonskih cen in maratonskega dvoboja za internetno primerjavo nakupov, mi je uspelo nekaj dni izkoristiti tam po ugodni ceni 682 dolarjev na noč - popust, ki sovpada s Dubai Shopping festivalom, ki je potekal januarja. V storitvi s petimi zvezdicami ni bilo opaziti ničesar: ledeni francoski šampanjec, ogledala nad ležiščem na parkirišču, 11 telefonov, med njimi enega v bideju in enega džakuzija, ter televizor na daljinsko upravljanje, ki mi je omogočil identifikacijo obiskovalec s tal ali odprl vrata za mojega osebnega batlerja Eddija, Filipinca, ki je bil v stiski, ne bi mu dovolil, da mi je služil večerjo ali mi razpakiral oblačila.
Med 1.200-članskim osebjem (ki vključuje 20 šoferjev iz desetih hotelskih Rolls Royces-ov) je šest moških, ki so v celoti namenjeni vzdrževanju hotelskih rezervoarjev za tropske ribe od tal do stropa. 15-metrski visoki akvariji lovijo vhodne tekoče stopnice in služijo kot središče za restavracijo ultra šeika Al Mahara. Tam morske jegulje in morski psi drsijo mimo vaše mize in opazujejo sorodnike, ki se kopajo v hoisin omaki in sauvignonu.
Za dubajske kupce en lobijski butik ponuja ponudbe v slogu Burj: zlato-filigranski model vodilnega podjetja Columbus, Santa Maria (150.000 dolarjev); kamnita kristalna kobra z rubinaskimi očmi, ki se bori proti lapismenski laguni (35.000 USD); in turkizno soko turkizne velikosti z diamantnim kljunom na zlati podlagi z 55 rubini (125.000 dolarjev). V oknu v preddverju se je nahajal pièce de résistance: elegantno izrezan ženski telovnik (velikost 8), sestavljen iz povezav iz trdnega zlata, obarvan z občasnim diamantom: 1, 2 milijona dolarjev.
Presežek v tej lestvici bi lahko nakazoval, da je Dubaj malo več kot arabski Slonokoščeni obali. Toda najbolj prepričljiv vidik emirata ni samo bogastvo, ampak od kod izvira in kako se uporablja. Za razliko od Abu Dabija, ki proizvede več kot 85 odstotkov nafte iz ZAE (skupne rezerve emiratov so na četrtem mestu na svetu), Dubaj nikoli ni imel velikih količin nafte. Njegova proizvodnja, ki je leta 1991 dosegla 410.000 sodčkov na dan, zagotavlja manj kot 10 odstotkov prihodka. Ko so decembra decembra pred 32 leti ustanovili Združeni arabski emirati, je šejk Rašid bin Saeed Al Maktoum, pokojni oče sedanjih dubajskih vladarjev, spoznal, da ne more igrati svojih perspektiv majhne kneževine glede prihodkov od nafte. Prihodnost je po njegovem mnenju v tem, da bo Dubaj postal veliko tržišče na Bližnjem vzhodu; zastavil si je, da bi čim bolj zmanjšal birokracijo in ustvaril cone za trgovanje brez davkov. Podjetja potrebujejo pisarne: Sheik Rashid je izračunal, da bi tradicionalne družine v Dubaju lahko močno pridobile z razvojem in najemom nepremičnin, vendar še naprej v lasti.
"Človek je komaj bral in pisal, vendar je bil resnični genij in pravi vizionar, " pravi evropski veteran iz teh dni. "Spal je v sobi nad svojo pisarno ob ladjedelnici, da bi se lahko ves čas pojavil, da bi delavcem povedal:" Poenostavite svoje postopke, zmanjšajte birokracijo in naredite stvari hitrejše. " Imel je nekaj zelo poštenih svetovalcev, ki so delali za Shell in British Petroleum, vendar je bil prava gonilna sila. In njegova lekcija še vedno sledi. Vladna dokumentacija, ki traja štiri dni v Londonu, traja štiri ure v Dubaju. "
"To, kar Dubai večinoma dokazuje preostali regiji, je pomembnost vodstva, " pravi Times 'Friedman. Te dni prestolonaslednik Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 54, karizmatični, črnobradi tretji sin, aktivno promovira vizijo šejka Rashida. Njegov najstarejši brat, šeik Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60, je vladar Dubaja in podpredsednik ZAE. Njegov starejši brat, šeik Hamdan, 58, namestnik vladarja Dubaja, je tudi finančni minister ZAE. Toda Sheik Mohammed je najbolj viden vodja Dubaja.
"V Dubaju je en zelo, zelo pomemben Arabec in to je šeik Mohamed, " nadaljuje Friedman. "Kar mi daje Dubaju veliko zaupanje tako v njegovo prihodnost kot pozitiven zgled za preostalo regijo, ni samo vitalnost njegovega vodstva, ampak vrsta ljudi, s katerimi se obdaja, in promovira. To sploh niso sikofani in obešalniki, ki jih običajno vidite okoli monarha. So neverjetno sposobni in dinamični ljudje. "
Sheik Mohammed je poleg svoje vloge dediča, ki je očiten njegovemu bratu, tudi minister za obrambo ZAE. V tej vlogi je nadziral napotitev 4.000 vojakov v Kuvajt v lanskem februarju. Čeprav je ZAE nasprotoval vojni in se zavzemal za to, da bi inšpektorji ZN dali več časa, da bi našli iraško znamenito orožje za množično uničevanje, je šeik jasno povedal, da bodo sile ZAE pomagale zaščititi Kuvajt.
Kot primer redkega primera arabske enotnosti - emirati delujejo kot en sam subjekt pri opravljanju zunanjih zadev, čeprav vsak emir ostaja suveren znotraj svoje kneževine - ZAE služijo kot zmernost v pogosto prepirljivi politiki v regiji.
Sheik Mohammed se skoraj vsak dan pojavlja na prvi strani zalivskih novic - med arabskim vrhom in pozdravom jordanskega kralja Abdulaha II v Burj Al Arab (Abdullah, ki se je lani januarja udeležil konference o naložbah v Jordanu, je Dubaj opisal kot ekonomski model za njegovo državo) ali pa sproži kakšno drzno, navadno čudaško prizadevanje. "Ne skrbimo za dokončanje projekta, " mi je rekel, ko sem ga dohitel, potem ko je zmagal na 80 kilometrskih konjskih dirkah po puščavi. »Dokončanje projektov prepuščam drugim. Takoj ko začnemo, razmišljam: "Kaj bo naslednje?" ”
Če se sprehodite po urejenih, a prometno zamašenih mestnih ulicah ali pa se peljete po brezmadežni štiripasovni avtocesti skozi puščavo, se lahko samo sprašujemo, o čem lahko šejk sanja. Ponoči se obale Dubai Creeka, vodnega telesa, ki se vije skozi mesto, iskri s prazničnimi lučmi. Prometni nadvoz zasije v sijaju dvoriščnih palm, zgrajenih v celoti iz drobnih luči. Dnevna dva EmiratesTowers, ena 1150-metrska poslovna stavba in druga hotel s petimi zvezdicami, vsaka z vrhunsko nagnjeno trikotno streho, dominirata nad mestnim obrisom.
Pod visoko obokano streho iz tkanine souk (tržnica) lastniki trgovin prodajajo vse, od šal pašmina do lutk Teletubby. V gneči z večnamenskim zlatim soukom, kjer vsaka trgovina blešči z zapestnicami in ogrlicami, vam bodo indijski in pakistanski trgovci povedali, da je zlato v Dubaju cenejše kot kjerkoli na svetu. Šeik Mohamed pa pravi, da je ponosen na ogromno obdavčeno pristanišče in poslovno cono Jebel Ali ob obali; in Dubai Internet City, največji kompleks informacijske tehnologije na Bližnjem vzhodu; in Dubai Media City. Želi si, da bi bil MediaCity regijsko središče za informativne organizacije od CNN do Al Jazeere.
"Ko sem prišel pred petimi leti, ni bilo toliko tega tukaj, " mi je neko popoldne povedal pakistanski kabriolet, ko smo se vozili skozi promet. "Zdi se, kot da je vse novo." Povpraševanje po delovni sili je približno 24 ur na dan celo leto pritegnilo tuje delavce, ki predstavljajo 80 odstotkov milijona prebivalstva Dubaja. "Delam zelo težko in dolgo ure, " je dejal moj voznik. "Je pa zelo varen in stabilen. Tako delo kot plača sta veliko boljša, kot sem lahko našel v Karačiju. "Izseljenci vključujejo Indijance, Filipince, Pakistance in delavce iz držav na Bližnjem vzhodu, ki zaposlujejo v gradbeništvu; delujejo kot služkinje, natakarji in prodajalke; opravljati vzdrževalna opravila in nadzirati veliko genialnih prizadevanj Dubaja, da bi njegov puščavi cvetel. Gostujoči delavci zapolnjujejo tudi številne profesionalne slote.
Mary-Jane Deeb, profesorica ameriške univerze in specialistka arabskega sveta v Kongresni knjižnici v Washingtonu, največji dokaz uspešnosti družbe ponujata število in raznolikost tujih delavcev v Dubaju. "Ljudje, ki se družijo drugje po svetu, kot so Pakistanci in Indijanci, v Dubaju udobno sodelujejo, " pravi. "Vse religije so nasprotovane, in čeprav ima islam močan vpliv v Dubaju, ima zunajzakonito vlogo."
Dubaj je po vsem svojem betonu neizogibno ostal puščavski kraj. Jutranja meglica, ki je vidna povsod, je pogosteje v prahu droben pesek Arabije kot vlaga iz zaliva, ki jo vidimo na fotografiji, ki odpira ta članek. Občasne peščene nevihte, ki zmanjšajo vidljivost na blok ali manj, lahko trajajo več dni, običajno pa sledi izliv po celotnem emiratu.
Kljub večim tovarnam za razsoljevanje, ki delujejo neprekinjeno na obali Dubaja, voda ostaja dragoceno blago (približno 30 centov za liter pitne vode v primerjavi s 24 centov za bencin). Kljub temu pa se Dubajci junaško trudijo vzdrževati vodnjake, trate in rože. Mreže črne plastične cevi za namakanje kača vzdolž skoraj vseh cest. "Vidite, " je rekel direktor dubajske nepremičnine s stvarnim mahanjem roke, "vsaka rastlina mora imeti svojo vodovodno pipo."
Na dan, ko me je sultan Bin Sulayem, predsednik projekta Palm, popeljal na ogled njegovega novega otoškega kompleksa s čolnom, peš in terenskim vozilom, je ponosno izpostavil ogromne nizozemske bagere, ki iz peska puščajo pesek iz zalivskega dna, in žerjavi, ki dvigajo Volkswagen - velikost balvanov iz barž za izgradnjo valovoda. Najbolj pa se mu je zdelo razdraženo rastje, ki se razteza ob sladki vodi v vojašnici gradbenih delavcev. "Nekateri so rekli, da na tem slanem pesku ne bo nič, " je dejal. "Toda neki delavec je spustil seme z manga, ki ga je imel za kosilo, in glej: zdaj raste drevo!"
Na bližnji peskovni smeri - eni od 17-ih polomij na Palmi - je pokazal več kot ducat ploskev, kjer raziskovalci preizkušajo solno odporne sorte rastlin. Parcele predstavljajo mikrokozmos 3 milijona dolarjev letnih raziskovalnih prizadevanj v mednarodnem centru za kmetijstvo biosalina, ki je oddaljen ducat milj. Tam se znanstveniki zadnja štiri leta ukvarjajo s prepoznavanjem poljščin in krajinskih rastlin, ki uporabljajo slano vodo.
"Obstaja velika razlika v tem, kaj je potrebno, da slana voda postane pitna, v primerjavi s potrebnimi, da je dovolj čista za gojenje pridelkov, " je dejal Saeed Al Mussallam, komercialni vodja stanovanjskega naselja na obrobju Dubaja, peljali smo se skozi pokrajino, ki bi lahko bila v Nevadi. "Danes tukaj vidite puščavo. Vrnite se čez nekaj let in vse bodo oljke in sadovnjaki. "
Takšne trditve bi bilo lažje obravnavati skeptično, če bi bile druge preobrazbe Dubaja manj dramatične. Očitno nekateri od teh načrtov ne bodo delovali. Toda kdo bo rekel, kaj bo spodletelo? Ni približno 200.000 prebivalcev Dubaja, ki vam bodo brez oklevanja povedali, da živijo dobro.
Nekega jutra proti koncu mojega bivanja sem se z vodnikom Yousif Assad odpeljal v puščavo in se odpravil na letovišče približno 45 minut jugovzhodno od mesta. Tam je Sheik Mohammed postavil eko-letovišče s 30 sobami (cene se lahko povzpnejo do 1.400 dolarjev na noč), ki bo služil kot okoljski model za bodoče razvijalce v Dubaju in kot rezervo za hitro izginjajočo puščavo emirata. Resnično, mirno letovišče Al-Maha ponuja redko doživetje: vsak apartma ima svoj bazen; Zvečer gostje vozijo kamele na bližnji greben, da srkajo šampanjec in gledajo, kako sonce zahaja za sipinami.
Assad, sin vzreditelja kamel, vodi turistične izlete v puščavo. "Ampak ne zato, ker moram, " pravi, ampak "ker to želim . Jaz sem Bedu in brez puščave nisem nič. «Pravi, da ceni, kar je vlada omogočila, kar vključuje donacije denarja in stanovanja za mladoporočence, pa tudi odlične šole in razmahljivo gospodarstvo. Ko si je poškodoval nogo, ko je igral za eno od uradnih nogometnih moštev Dubaja, ga je vlada poslala v Nemčijo na sedemmesečno operacijo in rehabilitacijo. Nikoli ni plačal niti centa. "Zato, ker so naši šeji radodarni. Delež denarja delijo z ljudmi. Mislite, da se to zgodi v Savdski Arabiji? Ti šeji, ne delijo ničesar. "
Iz neznanega razloga sem se spomnil prizora iz Lawrencea Arabskega, v katerem Sheik Auda abu Tayi, ki ga igra Anthony Quinn, svojim navijaškim privržencem zavpije: "Jaz sem reka svojemu ljudstvu!" Ko je šeik Mohamed iz puščave prišel iz puščave vzdržljivostne konjske dirke, navijač Emeratis se je vrtel okoli svojega konja, kot so se dogajali okoli Quinna v filmu.
Mogoče, sem si mislil, da Dubaj ni nič drugega kot dobronamerna arabska plemenska monarhija v modernem oblačenju. Potem sem se spomnil Saifa Sultana al Shamsija, vodje marketinga, ki sem ga popoldne na dirki spoznal v šotoru Sheika Mohammeda. Al Shamsi je bil oblečen v posodo s peskom in belo ruto; s svojim lahkim šarmom bi se pojavil doma kjerkoli na svetu. Medtem ko smo sedeli med blazinami in orientalskimi preprogami, kosili na izvrstno pripravljenem bifeju z jedmi od govejega turneda do zakrčenih kozic in peciva, je Al Shamsi govoril o svojem letu v ZDA, ko ga je hladna newyorška zima poslala v beg v Tucson in bolj poznan klime.
"Ste tam kupovali konje?" Sem vprašal, misleč na milijone kopitarjev tik pred šotorom. "Moj prijatelj, ne delam konjev, " je rekel Al Shamsi in se prividno nasmehnil. »Obožujem golf. In imam rad svojega Harleyja. "
