Stonehenge, Sveti Gral, Avalon, Loch Ness ... skrivnostna stran Britanije je prežeta z lažmi, legendami in vsaj malo resnice. Sprehajeni duhovi s sprehodi in zgodbe o Nessie Monster so donosni turistični triki. Toda kulturna tla, ki nam dajejo Beowulfa, Shakespearea in "Bog shrani kraljico", so gnojena z mračno zgodbo, ki sega v leto 3000 pred našim štetjem, in je prva v Egiptu.
Medtem ko današnji razgledniki zadirajo od gradu do lokala, prehajajo nešteto kamnitih krogov, pozabljene grobnice, umetne hribe in figure, vklesane v pobočja, katerih zgodbe ne bodo nikoli povsem razjasnjene. Nekateri potujoči druidi preskočijo čebelarske ture in nič na tej strani Britanije. Tudi malo skeptika zna ceniti zgodovinsko auro Velike Britanije. Veliko Britanijo začrtajo črte, ki povezujejo prazgodovinske znamenitosti tipa Stonehenge. Očitno so prazgodovinska plemena namerno gradila lokacije vzdolž te velike mreže "ley" linij, za katere nekateri mislijo, da bi lahko delovali skupaj kot kozmični rele ali vezje.
Glastonbury, dve uri zahodno od Londona in nahaja se na najmočnejši leyski liniji v Angliji, se mudi z miselno mešanico zgodovine in skrivnosti. Ko se povzpnete na Glastonbury Tor, opazite ostanke labirinta, zaradi katerega je bil hrib izziv za vzpon pred 5000 leti.
Leta 37 AD je Jožef iz Arimateje - Jezusov bogati stric - v Glastonbury pripeljal posode, ki so vsebovale Jezusovo kri in znoj, in s njimi krščanstvo v Anglijo. (Jožefov obisk je verodostojen - že dolgo pred Kristusom so domačini, s katerimi se trguje, vodili do Levantskih trgovcev.) Medtem ko to zgodbo dokazujejo spisi iz četrtega stoletja in jih Cerkev kralj, Artur in Sveti-Gral sprejema legende, ki jih je navdihnila, niso.
Te srednjeveške zgodbe so nastale, ko je Anglija potrebovala narodnega junaka, ki krepi moralo, da je navdihnila svoje ljudi med vojno s Francijo. Nakazali so starodavno keltsko svetišče v Glastonburyju kot dokaz velikosti vojskovodja iz petega stoletja, Arthurja. Leta 1911 so bili njegovi domnevni ostanki (skupaj s tistimi kraljice Guinevere) izkopani z opatijskega vrta in Glastonbury je postal vpet v arthurske legende. Pokopali so ga v opatijski pevski zbor, danes pa je njihovo grobišče svetišče. Mnogi mislijo, da se pot po Gralu konča na dnu vodnjaka za kelih, naravnega izvira ob vznožju Glastonburyja Tor.
V 16. stoletju je Henry VIII na divjanju svoje cerkve porušil močno opatijo Glastonbury. Zaradi poudarka je obeta obesil in obesil, da je dele telesa poslal na štiri državne turneje ... hkrati. Medtem ko je bilo to za opata, se je Glastonbury dve stoletji pozneje uprl. V turistični kampanji iz 18. stoletja je na tisoče podpisalo izjave, ki navajajo, da jih je voda iz vodnjaka Kelice zdravila in Glastonbury je spet na turističnem zemljevidu.
Danes sta Glastonbury in njegov tor središče iskalcev, preveč grozljivo za cerkev mainstream, a ravno pravšnji za tiste, ki iščejo mesto, na katerega bi napolnili svoje kristale. Ker je družba, ki je gradila labirint, častila boginjo mater, hrib ali tor, mnogi danes vidijo kot simbol boginje matere.
Po plezanju na tor (odličen razgled, enostavno parkiranje, vedno odprto) obiščite vodnjak s kelihom na njegovem dnu. Nato obiščite vznemirljive ruševine opatije z njenim informativnim središčem za obiskovalce in vzorcem cerkve, preden je Henry prišel do nje. Ne pojdite brez brskanja po mestu. Kavarna Rainbow's End (dve minuti od opatije na Visoki ulici 17) je odličen kraj za solate in ogled ljudi New Agea. Preberite oglasno desko za najnovejše informacije o babic in moških.
Iz Glastonburyja, ko se vozite po južni Angliji, boste videli velikanske figure, izklesane na pobočju. Bele kredne stene Doverja se raztezajo na jugu Anglije in skoraj kjer koli, ko ga izkopljete, udarite s kredo. Medtem ko je večina velikanskih likov stvaritev humanistov iz 18. in 19. stoletja, ki reagirajo proti hladnosti industrijske dobe, so tri keltske figure (Wilmington dolg človek, Beli konj Uffingtona in velikan Cerne Abbas), kar zadeva zgodovino, je bil tam vedno.
Velikan Cerne Abbas je oborožen z velikim klubom in erekcijo. Stoletja bi na Cerne Abbas spali ljudje, ki se borijo z neplodnostjo. In, kot je pojasnil moj angleški prijatelj, "Device še vedno lahko vidimo, kako skačejo po njegovi volji."
Stonehenge, najbolj znan kamniti krog v Angliji, je od Glastonburyja oddaljen uro vožnje. Zgrajen v fazah med 3000 in 1000 pred našim štetjem z ogromnimi kamni, ki so jih pripeljali vse od Walesa ali Irske, še vedno deluje kot izjemno natančen nebesni koledar. Študija na več kot 300 podobnih krogih v Veliki Britaniji je pokazala, da je bil vsak zasnovan za izračun gibanja sonca, lune in zvezd ter za napovedovanje mrkov, da bi zgodnje družbe pomagale vedeti, kdaj posaditi, nabirati in se zabavati. Tudi v sodobnem času, ko sonce poletnega solsticija zaide v ravno pravšnjo režo v Stonehengeu, poganski boogie. Sodobne turiste in druide držijo na daljavo ob ograji, če pa vozite, je Stonehenge tik ob avtocesti in vreden postanka (11 dolarjev). Tudi prosti pogled s ceste je impresiven.
Zakaj graditelji Stonehenge niso uporabili, kot se zdi, povsem primernega kamenja v bližini? Ni dvoma, da so bili posebni modri kamni, uporabljeni v delih Stonehengea, najdeni le v (in zato pripeljani iz) Walesa ali Irske. Pomislite na ley linije. Razmislite o tem, da mnogi strokovnjaki ne sprejemajo nobene razlage, kako so prevažali te orjaške kamne. Potem si predstavljajte, kako se bodo tu zbirali pred 4000 leti kongregacije, ki so dvignile miselne ravni in ustvarile močno življenjsko silo, ki se prenaša po linijah leja. Mogoče je bila določena vrsta kamna bistvena za največji prenos energije. Mogoče so kamni tu levitali. Mogoče psihiki resnično ustvarjajo močne vibracije. Morda pa tudi ne. Prav tako neverjetno kot nekoč elektrika.
Bližnji kamniti krog v Aveburyju, ki je 16-krat večji od Stonehengea, je šestnajsti kot turistični. Lahko se sprehajate med 100 kamni, jarki, nasipi in radovednimi vzorci iz preteklosti, pa tudi vasico Avebury, ki je zrasla sredi tega 1400 metrov širokega neolitskega kroga.
Preživite nekaj časa v Aveburyju. Sprehodite se po kilometru dolgem krogu. Obiščite lep muzej arheologije in prijetno restavracijo Circle poleg trgovine National Trust. Red Lion Pub (tudi znotraj kroga) ima dobro, poceni pivnico. Ko zapustite, opazite piramido, visok 130 metrov visok grič Silbury. Ta umetni nasip krede, star skoraj 5000 let, je opomnik, da ste samo opraskali površino očarljive prazgodovinske in verske pokrajine Britanije.
Lep način za mešanje neolitičnih čudes in narave je raziskovanje ene od mnogih angleških ladij brez turtilejev. Lahko se izgubite v teh zelo redkih in redko poseljenih časih, ki so se skozi stoletja spreminjali približno toliko kot dolgodlake ovce, za katere se zdi, da v spanju grizljajo mah. Navodila je težko obdržati. Hladno in turobno je, saj se narava dviga kot počasna plima proti človeškim konstrukcijam. Zmečkan grad se izgubi v bujni zaraščenosti. Cerkev postaja krajša, ko visoki plevel jedo ob kamnitih križiščih in nagnjenih nagrobnih spomenikih.
Dartmoor je najbolj divja barja - čudovita dežela zelenih in mogočno tihih gričev na jugozahodu, v bližini turističnih središč Devon in Cornwall. Večina območja, ki ga prečkata samo dve ali tri glavne ceste, je 30.000 vaščanov neizkoriščenih ali si jih delijo kot običajno pašo - tradicija že od fevdalnih dni. Dartmoor je najbolje obiskati z avtomobilom, lahko pa ga raziščete s kolesom, izposojenim konjem, palcem ali nogo. Avtobusni prevoz je majhen. Več nacionalnih parkovnih središč ponuja zemljevide in informacije. Nastanite v B&B ali hostlu v majhnem mestu. To je eden najbolj oddaljenih kotičkov v Angliji - in tako se počuti.
Dartmoor, z več kamnitimi krogi in kolibami iz bronaste dobe kot kateri koli drugi del Anglije, je kot nalašč za tiste, ki sanjajo, da bodo uživali v svojem zasebnem Stonehengeu brez bodeče žice, policiste, parkirišča, turiste in pristanišča. Zemljevidi krajevne ankete Ordnance kažejo, da je močvirje obdano s koščki skrivnostne preteklosti Anglije. Down Tor in Gidleigh še posebej zbujata misel.
Sporočilo o čudesih, ki se je zavleklo le nekoliko globlje v barje, me je izbrskalo iz mojega prenočišča v Gidleighu. Odhitel sem, potonil sem se v mogočno mistično močvirje. Plezal sem čez hrib, obkrožen z sovražnimi, a spalnimi stolpi iz grabljenega granita, me je pogoltnil. Po hribih so sledili hribi, po hribih - zeleno rasto siva barva.
Kje je bil tisti 4000 let star krog kamna? Sprehajal sem se v svetu zelenja, mrzlega vetra, belih skal in ptic, ki pojejo, vendar nevidno. Potem so se pojavili kamni, zamrznjeni v večno igri kiparjev. Neskončna stoletja so potrpežljivo, tiho in tiho čakali, da pridem.
Sedela sem na padlem kamnu in se držala povodca, ko je moja domišljija divjala in razmišljala o ljudeh, ki so pohajkovali po Angliji toliko časa, preden je pisana zgodovina dokumentirala njihovo zgodbo. Ko sem zagrabil trenutek, sem vzel svoj dnevnik. Moč, oddaljeno mesto, mrzlica, ta krog kamnov. Potopil sem pero v jok ptic, da pišem.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše evropske potovalne priročnike in gostuje potovalne oddaje na javni televiziji in javnem radiu. Pošljite mu na ves.com ali mu napišite c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
