Sorodne vsebine
- Znanost, ki stoji za vašim poceni vinom
To je drugi članek iz dvodelne serije o armenskih karazah . Preberi prvi del.
Po krajšem iskanju sva s šoferjem prispela do cilja: Rind, odročna vas na armenski zahodni meji. Skromne rezidence so združene vzdolž njegovih posušenih, umazanih cest. Majhna skupnost, ki se zdi, da je sredi nikjer, se zelo malo spominja na neobveščenega popotnika, razen na čudno oblikovan spomenik, postavljen na vhodu.
Skoraj težko je verjeti, da je Rind dom svetovno znanega vinarstva.
"Smo v najbolj oddaljeni vasi v Yeghegnadzorju, " ponosno pove Zorik Gharibian.
Leta 1998 sta Zorik in njegova žena Yeraz, iranski Armenci, ki živijo v Italiji, ugnala vseživljenjske sanje o odprtju vinarja v Toskani. Namesto tega so se odločili na podeželju Vayots Dzor v Armeniji - regiji, ki je bila zgodovinsko vezana na starodavno vinarstvo - in odprli vina Zorah v Rindu, ki je oddaljeno manj kot dvajset minut vožnje od znamenitega jamskega kompleksa Areni-1.
Leta 2012 je Zorah na mednarodni trg izdal svojo prvo serijo vina. Le nekaj mesecev zatem se je vino pojavilo na seznamu desetih najboljših vin leta 2012 v Bloombergu. Steklenica Karasì 2010 v vrednosti 45 USD je bila pritrjena poleg vin, ki so na trgu že generacije, stekleničke pa so stale 14.000 USD.
Garibijci pri zagotavljanju kakovosti svojega vina niso prizanesli. Posvetovali so se z najboljšimi strokovnjaki. Veliko so vložili v založbo svojega objekta z najsodobnejšo tehnologijo. Toda njihova skrivna sestavina? Armenska zgodovina.
Notranjost Zorahovega objekta v Rindu v Armeniji, obložena s karazami, ki jih najdemo v oddaljenih vaseh. (Fotografija vljudno Zorah Wines) Dvosta mož in žena sta zavezana armenskim karazam, terakotskim lončkom, ki se tisočletja uporabljajo v vinarstvu v Armeniji, in si vzeli veliko truda, da bi pridobili na stotine teh plovil za svojo klet, pogosto z rušenjem sten vaških kleti, da bi jih našli pogosto so preveliki, da bi se prilegali skozi vrata.
Karases se v Armeniji ne proizvaja več v sodobnem času. Vinarji, ki so obnovili zanimanje za to starodavno metodo vinarstva, jih morajo pridobiti iz druge roke in včasih sprejeti naporne ukrepe za zagotovitev njihovega varnega prihoda. Trinity Canyon Vineyards, še ena klet, ki temelji na Vayots Dzorju, je tako zavzeta, da imajo svoje karase prepeljane s tradicionalnim prevozom pod oslom
Zorik pravi, da bi bilo treba karasa obravnavati kot "svetost", ki žali izgubo te starodavne kulturne dediščine. Opozarja na Gruzijo, severne sosede Armenije, za katere pravi, da so "imeli smiselnost", da pionirajo ohranjanje svojih regionalnih lončkov iz terakote, qvevris .
Gruzija je na čelu terakotskega gibanja že od 90. let prejšnjega stoletja, ko je italijanski vinar Joško Gravner eksperimentiral z uporabo uvoženih qvevri . Leta 2013 je bil qvevris vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Da bi zadovoljila preveliko povpraševanje, je gruzijska vlada namenila skoraj milijon dolarjev za izgradnjo šole za izdelavo qvevri.
Še pred leti je bila obrt izdelave qvevri na robu izumrtja. Leta 2013 je pravi vinski sejem poročal, da je v celotni državi samo pet proizvajalcev qvevri in živijo v revščini. To je zgodba, ki bolj spominja na razmere v Armeniji danes. Dejansko je povpraševanje po novih karah tako majhno, da bi lončarji vzdrževali potrebno opremo finančno katastrofalno.
Keramičar Serioj Asatryan je iz vasi, imenovane Shahumyan v regiji Ararat, ki meji na Turčijo. Bolj znana po predsovjetskem imenu Yuva, vas je znana po najboljših nahajališčih gline v državi. Zaradi tega je v zadnjih 800 letih dom na stotine lončarskih mojstrov. Danes je Serioj zadnji.
Čeprav prihaja iz dolge vrste lončarjev, karaze ne more več ustvarjati tako, kot je to storil njegov dedek. Namesto da bi pri izdelavi večjih karašev uporabil intenziven postopek kočenja, se opira samo na lončarsko kolo. Ni več lastnik revnih ali peči, potrebnih za peko karaz, primernih za industrijsko vinarstvo.
Tehnična risba karasa visi na steni lončarskega studia Serioja Asatryana v vasi Yuva. (Foto Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan je zadnji keramičar v Yuvi, vasi, ki je bila zgodovinsko vezana na keramiko in lončarstvo za odlična nahajališča gline v regiji. (Foto Karine Vann, Smithsonian) "Izgubljeno je veliko znanja in tehnologije, ki jih moramo oživiti, " pravi Boris Gasparyan, raziskovalec, ki je raziskal arheološki pomen karaz v Armeniji. "Danes ni vsakdo sposoben ustvariti karasa. Naročil sem nekaj karazov za svoje poskuse in tega ne morejo storiti! "
Toda čeprav je zgodovinski pomen Karasa v Armeniji tako zastrašujoč kot nesporen, ali lahko dejansko konkurira sodobnim vinarskim tehnologijam? V rastoči v Armeniji vinski industriji je prostora za skepticizem.
"Nekateri proizvajalci pravijo, da je glina dobra, ker omogoča dihanje, vendar je količina izmenjave zraka v najboljšem primeru minimalna in nepomembna, " pravi Vahe Keushguerian, armenski poznavalec vin in lastnik svetovalnega podjetja za vinarstvo Semina Consulting. "Nekateri govorijo o obliki amfore in o tem, kako pomaga fermentacijskemu postopku, vendar jih je nemogoče vzdrževati čiste, zato je idealen kraj za razmnoževanje nezaželenih bakterij, ki dajejo vinu muhaste in smrdljive vonjave."
Danes je Erevan zasut s trendovskimi vinskimi bari, v katerih so domače in mednarodne blagovne znamke, ki bodo zadovoljile zrelo paleto. Vinski strokovnjaki navajajo vrnitev k starodavnim sortam grozdja in bogatim teroristom države kot katalizatorjem, saj dokumentirajo povečanje kakovosti armenskih vin. Zdi se, da poživitev karaz igra le majhno vlogo.
Kakšne praktične razloge imajo vinarji, razen njihove zgodovinske privlačnosti, za ohranjanje karas? Je trend terakote čisto sentimentalno zasledovanje? Ali obstajajo oprijemljive koristi?
Stari karas je zdaj predstavljen v muzeju na prostem v vasi Yuva. (Foto Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan in dr. Matthew Horkey, vinski pisci pri Exotic Wine Travel in avtorji Odkritja Kavkaza, so okušali vina amfor od Amerike do Kavkaza z neštetimi postanki vmes. Na svojih potovanjih so opazili "tesno pleteno, samozadovoljeno skupnost ljubiteljev vina, ki se zavzemajo za" naravna vina "- vina, izdelana z minimalnim posegom." Čeprav vsa vina amfor niso "naravna vina", je večina njih . Ponovno prevzemanje teh starodavnih načinov omogoča izhod iz mnogih sodobnih tehnik homogenizacije.
Če nameravajo vinarji vrniti vinogradništvo iz terakote, je treba opraviti še veliko dela, veliko pa jih ni v celoti povezano z vinarstvom. Obstaja toliko tehničnih elementov, od tehnologije pečenja gline, do fizične oblike, vse do dejanske kakovosti gline, s čimer bi bilo treba eksperimentirati, pravi Boris Gasparyan.
"Vsi starodavni lončarji so bili raziskovalci, " pravi. »Ljudje so vsakič iskali nove stvari, eksperimentirali, iskali nove rešitve, poskušali najti nove različice. Tudi če imate mojstra, to ne nasprotuje vašim prizadevanjem, da bi naredili nekaj eksperimentalnih raziskav in celo našli načine, kako jih izboljšati. "
Zorik in Yeraz napovedujeta, da bosta nekega dne na tovarni zgradila šolo za izdelavo karasov in navdihnila naslednjo generacijo mladih keramičarjev, da nadaljujejo s to trgovino. Pomlajevanje te specialne obrti lahko prinese obrtnike gospodarske priložnosti v regije, kot je Yuva, ki jih ob razpadu ZSSR to obupno potrebujejo.
Na koncu dneva Garibi priznavajo, da velik del privlačnosti vin, proizvedenih v karasu, ni v učinkovitosti ali gospodarskem potencialu, temveč v njihovi impresivni zgodbi.
"Vino, navsezadnje, gre za zgodbe, in vsaka steklenica vina, ki jo odprete, je nekdo zgodba, " pravi Yeraz. "Karas je v zameno del armenske vinske zgodbe."
Glede na njihovo zgodovino na križišču armenske trgovine in inovacij skozi stoletja se zdi, da je mogoče marsikaj doseči s tem, da bi karaše obdržali nekaj časa dlje.
Alik Avetisyan se vrti v karalu s 260 litri in ga napolni z novo pobranim grozdjem. (Fotografija vljudno Zorah Wines) Karine Vann je svobodna pisateljica s sedežem v Brooklynu in sodelavka pripovedi za My Armenia , kjer piše o armenski bogati naravni in kulturni dediščini.
