Način, kako je Bill Bowerman pripovedoval zgodbo, mu je ena od največjih novosti Nike prišla na zajtrk. Trener proge z univerze v Oregonu, ki je natančno izdelal čevlje po meri za vsakega od svojih športnikov, si je prizadeval razviti čevelj, ki bi ga ekipa lahko nosila za treniranje na površinah, ki niso proge. Njegov trenutek "eureka" je prišel, ko je z ženo jedel vaflje v poletni nedelji leta 1971, ko se mu je zdelo, da so žlebovi vafeljnega železa popoln plesni model za več terenske podplate, ki jih je zamislil. Stalil je gumo v železo po železu, dokler ni izpopolnil vzorca vafeljskih podplatov, ki jih Nike, ki ga je ustanovil leta 1964, še danes uporablja na nekaterih tekaških in trenirnih čevljih.
Iz te zgodbe
Nakup Sorodne vsebine
- Kako je Chuck Taylor učil Ameriko, kako igrati košarko
Po besedah Nicholasa Smitha, avtorja nove knjige Kicks: The Great American Story of Sneakers, je muhavost iz vafeljnih čevljev postala "velika Nikeova legenda". Eden od originalnih vafeljskih likalnikov Bowerman je mogoče najti celo na sedežu Nike v Beavertonu, Oregon danes. Toda Smithu lahko eksperiment z vafeljnim železom pove celo več o Bowermanu kot njegovi znamki.
"[Bowerman je imel] tovrstno obsesivnost glede tega, kaj je mnogim ljudem verjetno nekakšen nepomemben predmet, " pravi Smith. "Na svojih športnikih bi natančno preizkusil, kaj se dela v njegovem čevlju in kaj ne dela ... Ko je videl ta vzorec vafljev, ta oblika, je rekel: "Aha, te majhne kvadratne kocke, ki gredo na čevelj, bodo poskrbele za najboljši oprijem."
Bill Bowerman fino prilagodi svoj originalni podplat. (Nike) Toda tovrstno predano kitanje in podjetništvo v celoti prežema zgodovino superge. Po Smithovih raziskavah superge, kakršne poznamo, morda nikoli ne bi obstajale brez redkega izuma vulkaniziranega kavčuka Charlesa Goodyearja iz leta 1839. Kljub slabemu poslovnemu občutku, ki ga je večkrat pristal v dolžnikovem zaporu, je izumitelj videl priložnost za tehnološki napredek, ko je kupil stotine gumijastih reševalcev za življenje leta 1834, ki so se topili v newyorški poletni vročini. Po dolgih letih brezplodnega eksperimentiranja se je Goodyear končno zgodil s kombinacijo svinca, žvepla in toplote, ki bi gumi lahko ohranila obliko.
»Charles Goodyear in Bill Bowerman sta bila izrezana iz istega kalupa. Oba sta bila obsesivna izumitelja kletnih prostorov, ki sta se z nečim potegovala, dokler ni delovalo, «pravi Smith. "[Goodyear] je imel več napak kot poskus, da bi našel pravo mešanico, ki bi naredila vulkanizirano gumo, a ko jo je imel, je to popoln material, ki spreminja igre za industrijsko revolucijo."
Goodyear-ov izum toplotno odporne gume je kmalu našel uporabo: funkcionalni čevlji za organiziran šport. Smith piše, da je bila prva gumijasta podplata narejena v 1860-ih za krokete, kjer je zaradi obarvanja trave in poškodb na trati potreben čevelj s trpežnim, a hkrati prilagodljivim podplatom. Trend kroketov se je spremenil v teniško norost med elitnimi moškimi in ženskami, ki so ustvarili trg modnih in funkcionalnih športnih čevljev. Ker je več ljudi izkoristilo svoj prosti čas za šport, je postalo jasno, da njihovi običajni čevlji iz usnjene obleke preprosto ne bodo zdržali.
Bowerman je eksperimentiral, izdeloval je te zgodnje podplate z vafeljnimi likalniki. (Nike) V desetletjih, ki so sledila, je lagodni privilegij višjega razreda doživel postopno demokratizacijo. Pojav košarke leta 1891 je na primer študente in člane YMCA hitro priklopil. Chuck Taylor, sam polprofesionalni košarkar, je desetletja s svojim platnom in gumo All Stars, ki jih je osebno lovil na srednjih šolah po državi, že desetletja prikoval na povpraševanje po sodniških čevljih. Košarkarji so se sčasoma prijeli tako s profesionalnimi športniki v arenah svetovnega razreda kot z mladostniki na črnih tleh v mestnem jedru. Privlačnost atletike je dosegla še dlje, ko se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začelo trenirati tek in aerobika, ki jo je navdušil Farrah Fawcett, je utrdila idejo, da je lahko kdorkoli športnik.
Smith poudarja še posebej vključujoč učinek, ki ga je imel trg joge in aerobike na trgu superge. "Takrat so ljudje začeli odkrivati, da sta lahko tudi vadba in fitnes oblika prostega časa in zabave, " pravi. "Videli ste revije, kot so Ljudje z provokativnimi naslovi, kot so:" Vsi to počnejo. " Časopis in Newsweek so predstavljali ljudi, ki so jogirali in se ukvarjali z aerobiko, pridržali slike svojih starih, manj primernih jazov…. Prvič v zgodovini so to počeli običajni ljudje. "
Ko je športna fanatičnost prežela ameriško kulturo, je čevljarska podjetja privabila raznolike, novonastale žepe na trgu, kar je pogosto pomenilo izpuščanje starinskih pristranskosti. V poznih 70-ih, ko so člani notranjega kroga NBA izrazili tesno pomisleke glede težavnosti "[prodaje] črnega športa beli javnosti" (kot je eden povedal Sports Illustrated iz leta 1979), je Nike prevzel veliko finančno igro s podpisom ascendentnega Michaela Jordana, da bi skupaj z njim ustvaril trajen občutek superge Air Jordan. Reebok je s svojimi Blacktopsi pokončal, potem ko so v notranjih mestih 90. let prejšnjega stoletja odkrili trg trdnejših čevljev iz ulične košarke. Reebok je odkril niše tudi na košarkarskem igrišču - prostaško tržijo svoje tanke, upogljive čevlje Freestyle na trgu vadb s prevladujočim ženskam v osemdesetih letih, ko Nike execs ni hotel služiti tej stranki. Čeprav je Nike sčasoma prepoznal priložnost, da poskrbi za ljubitelje aerobike, so jih s svojo pristranskostjo pustili na trg; so do leta 1987 zaostali za Reebokom v skupni prodaji.
Enega od originalnih Boffmanovih likalnikov za vaflje lahko najdete na sedežu Nike v Beavertonu v Oregonu. (Nike) Čevlji s športno sceno so se uveljavili na prednjem polju popularne kulture. Tako so tisti, ki so bili kritični do sprememb, ki so jih videli v svoji družbi, pogosto obtoževali superge za "težave" sodobnosti. Zgodnje ikone hip-hopa so pogosto čevljale po svojih čevljih - skladba Run DMC "My Adidas" je celo osvojila sponzorstvo znamke - vendar je njihov slog pogosto vzbudil polemiko. Run DMC je bil posebej zanikan zaradi nošenja čevljev brez vezalk, uličnega trenda v dobi, za katerega nekateri verjamejo, da spominja na zaporniško kulturo, saj zaporniki ne smejo imeti lastnih čevljev, da jih ne spremenijo v orožje.
"Nekateri so videli ta trend in rekli:" Poglejte, to je znak, da kultura pada, da ljudje posnemajo sloge ljudi v zaporu, "pravi Smith. "Toda Run DMC je bil znan po tem, da je nosil njihove bele in črne čevlje z školjkami Adidas Superstar, brez vezalk. Prišli so in rekli: „Počakaj malo, to niso čevlji za zločine, to so simbol opolnomočenja. Ponosni smo na videz in razmišljamo, kako vidimo, da so vsi okoli nas oblečeni. "
Na žalost je bilo nekaj pomislekov glede superge. Ko se je število umorov in drugih nasilnih zločinov v ZDA zvišalo v poznih osemdesetih in v devetdeseta leta, se je mnogim zdelo, da so superge statusni simbol, ki so pogosto sprožile sovražna srečanja. V posebno groznem primeru so tožilci menili, da je bil umor 15-letnega Michaela Eugenea Thomasa leta 1989 leta kje? je bil grozovit poskus, da bi ukradel njegov Air Jordans. Na naslovnici Sports Illustrated iz leta 1990 je pisalo "Tvoje superge ali tvoje življenje", zgodba pa podrobno opisuje izpuščaj domnevno kaznivih dejanj, povezanih s superge.
"So superge povzročile vse to nasilje? Seveda ne, «pravi Smith. "Ljudje so se tega lotili nekaj novega in so želeli dodeliti malo več razloga, zakaj se te stvari dogajajo."
Tudi med polemiko je kulturna prisotnost superge cvetela. Medtem ko je električni nastop MJ na Chicago Bulls prvi Air Jordans praktično prodal, se je Nike potrudil čevelj s košarkarskega igrišča preusmeriti v svet visoke mode in popularne kulture. Air Jordan II, na katerem je bila oznaka z napisom "Narejeno v Italiji", in cena brez primere 100 ameriških dolarjev, ko je bila izdana leta 1986, so začeli novo obdobje za superge - postali so vpeti v trend "uličnih oblačil", ki so združili hip- hmelj, atletska oprema in oblikovalska oblačila. Sodelovanje med znamkami superge in umetniki je ustvarilo linije z omejeno izdajo, ki so jih nadgradile nove "sneakerheads". Kupci so leta 2005 pred dnevi med snežno nevihto slavno kampirali zunaj butika Manhattan, da bi se spustili v omejeno izdajo "Pigeon Dunk". in oblikovalca Jeffa Staplea, ki je v čast New Yorku predstavil goloba na peti. Narejenih je bilo le 150 Pigeon Dunks - udarci so na spletu našteti že za 10.000 USD.
V digitalni dobi so sneakerheadi uporabljali spletna mesta, kot je eBay, da bi ustvarili sekundarni trg za oblikovalske superge z omejeno izdajo, za katere nekateri po vsem svetu ocenjujejo 6 milijard dolarjev. Tudi tisti, ki na te hrepeneče pare ne porabijo na tisoče, so imeli priložnost, da se preko družbenih medijev pojavijo superge superge, saj virusni videoposnetki, kot je serija 2014 "Prekleto, Daniel", z lahkoto opozarjajo na najslabše modne izjave.
Čeprav ustvarjalci kroketnih čevljev iz 19. stoletja nikoli ne bi napovedali današnjega fanatizma v slogu superge, Smith verjame, da so superge od svoje iznajdbe nosile določeno mistiko zunaj svojega uporabnega namena. Izpostavlja oglaševalsko kampanjo Air Jordan iz leta 1989, v kateri Nike razlaga izvor talenta Michaela Jordana - "to morajo biti čevlji", kot ključni trenutek v sodobni zgodovini superge z globokimi zgodovinskimi koreninami.
"To, kar so uporabili v teh reklamah, je veliko, veliko starejša ideja. Kaj Pepelko naredi princeso? Čarobni stekleni copat. Zaradi česar se Dorothy vrača iz dežele Oz? Obleke v rubinah, "pravi Smith. "Bil sem otrok, ko so izšle te reklame. Seveda sem si želel te čevlje. Prepričan sem bil, da me bodo spravili višje. Ne vem, kako in ne vem, zakaj, toda nekaj je govorilo s tem starim občutkom čarobnega čevlja. "
