Rendžer parka Robert Régina in jaz sva se sprehajala po grebenu na polotoku Caravelle, visoko nad penečim se Atlantskim oceanom, ko me je vprašal: "Kaj veš o Martiniku?" Nato je zame spregovoril z perverznim galjskim ponosom: "Rien, je crois! Mislim, nič!" No, ne čisto nič. Nekoč sem napisal knjigo, ki je vključevala romantično življenje Napoleona Bonaparteja, zato sem vedel, da se je njegov legendarni amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, bolj znan kot carica Josephine - rodil in odraščal na Martiniku. Toda Régina je bila precej blizu, kar sem vedel po enem pogledu na razkošno lepoto tega spektakularnega naravnega rezervata, kjer se čudovite gozdne kaskade spuščajo po pobočju do belo-peščenih plaž. Še prej nisem slišal za polotok Caravelle. Moje znanje o Martiniqueu je bilo res skoraj okrnjeno .
Z Régino sva se na koncu odpravila do ruševin Château Dubuc, ogromne plantaže sladkorja in danes izjemen primer Martinikove zapletene zgodovine. Francozi so se na otoku prvič naselili v 17. stoletju in hitro postavili številne nasade, kot je Dubuc, vse pa je delala suženjska dela. (Suženjstvo je bilo prepovedano leta 1848.) Trenutno je čezmorski oddelek Francije še vedno tesno vezan na la patrie: v svojem jeziku, uporabi evra, kuhinji in odprtosti do progresivnih idej, nenavadnih za to regijo. Ta frankocentrični svetovni nazor - in dejstvo, da so leti iz ZDA vključevali toliko postankov, da je bilo včasih videti hitrejše potovanje po Parizu - je Martinique dolgo odvrnilo od radarja večine Američanov.
Vse to se je spremenilo v zadnjih nekaj letih, ko je norveški letalski prevoznik začel ponujati cenovno neposredne lete iz New Yorka, Bostona in Fort Lauderdala. Nekaj prijateljev, ki so se podali na Martinique, so mi povedali o bleščeči raznolikosti tropskih pokrajin, zaradi katerih se država počuti veliko večjo od svojih 436 kvadratnih kilometrov. Severna obala je vulkanska, s temno peščenimi plažami, južna obala pa je poraščena z belo-peščenimi zalivi. Vzhodna, atlantska obala je divja; zahodne, karibske vode ostajajo spokojne. V središču otoka so gore, gosto z deževnim gozdom, kjer se pustolovščina lahko poda na pohodništvo, kanjoning in rafting. Lahko pa se umaknete tudi v vasice, ki nudijo sproščen, edinstveno kreolski čar.
In tako sem se odpravil proti jugu na svoj lastni tečaj strmoglavljenja o vseh martikanskih stvareh. Tu je nekaj avantgardnih čarov otoka, ki sem jih odkrila na poti.
Gre za Sci-fi glamping.
Objava v skupni rabi LMG Management (@lmg_management) 17. oktobra 2017 ob 8:07 PDT
Že prej so me obtožili, da sem se sam absorbiral, vendar sem prvo noč dobesedno živel v mehurčku. Iznajdljivi Domaine des Bulles (podvoji od 175 dolarjev) je odličen primer, kako Martinique počne nepričakovano: ti trije prozorni mehurčki, postavljeni v gozdu blizu mesta Le Vauclin, ponujajo kampiranje, kot si je Jules Verne morda zamislil. Moj visokotehnološki globus je bil klimatiziran, z ogromnim ležiščem, kot nalašč za strganje. Zunaj je bila tuš na prostem in kamniti potopni bazen, ki ga je polnil hladen gorski potok. Na večerjo sem poklical walkie-talkie, naj si privošči fin francoski obrok in steklenico Côtes du Rhôna, ki je bila dostavljena k moji zunanji mizi. Ekshibicionisti pa so lahko razočarani: vsak mehurček ohranjajo ograje in gosto listje. Martinique je zelo francoska, vendar obstajajo omejitve samoizpostavljenosti.
To je enklava vrhunske umetnosti.
Objava, ki jo je delil Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen), 15. avgusta 2017 ob 8:08 PDT
Ljudje običajno ne razmišljajo o Karibih za sodobno umetnost, vendar lahko obiskovalci Martinike vidijo impresivno zbirko del - vsa so shranjena v destilarni z rumom. Habitation Clément v Le Françoisu obsega zgodovinsko plantažno hišo, park skulptur s 40 arov in elegantno galerijo, ki predstavlja umetnike iz te regije. Dela so lahko provokativna: ena najbolj presenetljivih skulptur je beseda kri z ogromnimi rdečimi črkami, sklicevanje na surov vpliv suženjstva na otok. Poleg umetnosti večina pride sem, da poskusi rhum Agricole, Martiniquejev podpisni duh, ki je narejen iz stiskanega sladkornega trsa namesto melase, ki mu daje lažji, manj sirupasti okus. Prvotna destilarna Clément, ki izvira iz leta 1917, je sama po sebi ohranjena kot umetniško delo, ki je specifično za spletno mesto, rum pa je shranjen v sladko-parfumiranih kleteh. Z veseljem sem ugotovil, da je bila zadnja postaja elegantna degustacijska soba.
To je Gastronomejev raj.
Hrano jemljejo resno na otoku, vendar je kvocient kulinaričnega sloga povzročil zarez z nedavnim odprtjem francoske Coco (podvoji od $ 518; entrées $ 30– $ 35), butičnega hotela v La Trinitéu, katerega zasnova je tako svetla in zračna kot vsaka elegantna nova gostilna Provençal. Jedilnica je njeno srce in duša: kuhar Michel Benaziz, veteran restavracij v Toulouseu in St. Martin, daje svojim francoskim jedem karibsko zasuk s pomočjo organskih zelišč z vrta na kraju samem. (Njegov marlinski konfite z repo in "deviško omako", narejen iz sveže zdrobljene limone, paradižnika, bazilike in cilantro, je bil izjemen.) Urbani kolega francoske Coco v prestolnici Fort-de-France je 24-sedežna tabela de Marcel (prix popravek od 105 dolarjev), od mariniškega kuharskega mojstra Marcela Ravina, ki se je pred kratkim vrnil domov, potem ko je vodil restavracijo z zvezdicami Michelin v hotelu Monte-Carlo Bay. Nekega dne sem se odpravil na kosilo v veselo kočo na plaži v Le Carbetu z imenom Le Petibonum (entrées 21–27 dolarjev), ki jo je vodil Guy Ferdinand, ki ga zaradi svojih krajših kratkih hlač radi imenujejo »Chef Hot Pants«. Po krožniku svežih lokalnih rakov ob karibskih vodah sem dvignil kozarec sauvignona blanca do francoskega odnosa do življenja.
Objava, ki jo je objavil Matthias (@mattyess_) 28. decembra 2017 ob 8:27 po PST
Odličen kraj za vožnjo.
To je eden najboljših karibskih otokov za najem avtomobila. Francoska avtocesta A1 z letališča je tako dobro vzdrževana, da se sama po sebi praktično šteje za turistično atrakcijo. A zavijte kateri koli odcep z A1 in ene od glavnih cest in našli se boste po pajkovici podeželskih stez skozi bujne kmetijske površine. Ko sem si rezerviral večerjo v Hôtel Plein Soleil (dvojna od 235 dolarjev) , mi je Leî François po pošti poslal e-poštno sporočilo z navodili za vožnjo na strani, čeprav odsotnost prometnih znakov pomeni, da se je lažje ustaviti in vprašati navodila domačinov. Vse je bilo vredno vložiti truda: razkošno kolonialno posestvo ima čudovit razgled na atlantsko obalo, iznajdljivo kuhinjo in - kar je najbolje - retro bar, napolnjen s čutnimi umetninami, vključno z razkošno golo, ki predseduje steklenicam z alkoholnimi pijačami.
V zgodovino je strmoglavljen.
Moje vedno večje spoznanje, da sem se samo opraskal po površini Martiniqueja, se je potrdilo, ko sem obiskal mesta, povezana z hčerko slavne osebe na otoku, Josephine Bonaparte. Ostanki njenega rojstnega kraja, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), so ljubeče ohranjeni, z vrtovi, ki prikazujejo dalije, hibiskus in kamelije, ki jih je uvedla v Evropo kot carica. Izleti z ladjo iz Le Françoisa na vzhodni obali vključujejo obisk La Baignoire de Joséphine - "Josephine's Bathtub" - plitvega peska na sredini zaliva, kjer je, kot trdi legenda, počitnikovala kot otrok. Katamarani iz Les Ballades du Delphis obtežijo sidro, tako da lahko potniki pojedo kreolske prigrizke in srkajo koktajle v visoki vodi. Toda ljubezenska zveza je zapletena. Najpomembnejši otoški kip cesarice na glavnem trgu Fort-de-France je odrezal glavo. Maloštevilni Martinčani, ki verjamejo, da bi moral biti otok neodvisen, vidijo Josephine kot simbol francoskega zatiranja. Domačini so prepričani, da je Napoleon leta 1802 na otoku vrnil suženjstvo, saj so ga po francoski revoluciji ukinili. Leta 1991 so neodvisni aktivisti kip "giljotirali". "Vlada ima še eno glavo, ki ji je bila izrezljana, vendar je ne želijo dati nazaj, " mi je z zasmehovanjem rekel stari gospod v parku. "Če bodo, so ti kokini [zlikovci] obljubili, da jih bodo spet odsekali!" Očitno sem imel še vedno več skritih globin za raziskovanje.
Ta zgodba se je prvotno pojavila na Travel + Leisure.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- Predlagani most bi omogočil vožnjo med Anglijo in Francijo
- Vse, kar morate vedeti o nacionalnem festivalu cvetov češenj to pomlad
- 21 krajev svetovne dediščine, ki bi jih morali obiskati, preden se bodo za vedno izgubili
