Kapri je lahko osupljivo mesto za prve obiskovalce. Poleti gneči enodnevnih turistov prihajajo s trajektom do Marina Grande in poplavijo mesto Capri ter se izgubijo v labirintu zkrivljenih stez, ki so bile nekoč zasnovane tako, da so zmedle pirate, ki se marejo.
Najbolj znani razgledi na Fariglioni, trio velikanskih kamnitih spierjev, ki pljujejo iz Sredozemlja, se lahko počutijo tako gneče kot šangajska železniška postaja. Če je sploh mogoče, prenočite na otoku. Še bolje, ostati nekaj dni. Dodatni čas vam omogoča, da raziščete oddaljene vdolbine otoka in razkrijete, zakaj je Capri očaral pisce skozi zgodovino, od antičnega rimskega pesnika Stacija do čilskega Pabla Nerude.
STREŽJE CELEBRITY
Po 17. uri, ko množice odidejo, celo mesto Capri postane blaženo tiho in lahko se sprehajate po kamnitih pasovih, ob katerih so prepletene železne ograje in zastekljene ploščice, pri čemer imate občutek, kot da ste v glamuroznem snemanju italijanskega filma, okoli leta 1950. Piazzetta ali majhna plaza se usede v Bar Tiberio na kozarec prosecca in gleda, kako se odvija večer. Piazzetta je verjetno najljubši italijanski javni oder, kjer srebrno natakarji natakarji v smetanih tuxedosu strežejo sončene zvezdnice v hipah z njihovih manekenskih opravil ali TV-serij. Potem popravilo za večerjo v Da Gemmi, zgodovinski restavraciji, ki jo je nekoč obiskal britanski romanopisac Graham Greene, prebivalec daljših petdesetih in šestdesetih let (po besedah Shirley Hazard iz Greena v Kapriju je bil naklonjen vogalni mizi). Obokan vhod, vklesan v starodavni bedem, je prekriven zbledele fotografije Shirley MacLaine, Sophia Loren in skrivnostne blondinke iz povojne dobe, imenovane "Milijona lira", ker mi je nekoč dejal maitre d ', " je prvi zaračunal milijon lire na noč! "
Greeneove romane, pa tudi redke ponatisne izdaje del številnih pisateljev, umetnikov in fotografov, ki so Capri skozi stoletja postavili svoj dom, najdete v knjigarni La Conchiglia Libri e Arte, na naslovu 12 via le Botteghe. V lasti Ausilie in Riccarda Esposita je tudi najboljše mesto, če želite izvedeti o najnovejših kulturnih dogodkih na otoku.
VISOČE DOLOČBE
Iz glavnega mesta se popeljite z enim belim mercedesovskim taksijem (20 USD) navzgor po vrtoglavih ovinkih do cenjenega hotela Caesar Augustus v vasi Anacapri ("zgornji Kapri"). V zadnjih šestih desetletjih je bil to najbolj iskan kraj za bivanje na otoku, deloma tudi zaradi tega, ker je zasidran na robu noža v 1.000-metrski pečini. Danes terasa še vedno ponuja enega najboljših razgledov v Sredozemlju - čeljustno padajočo panoramo čez Neapeljski zaliv do Vezuva, vulkana, ki je leta 1879. pokopal Pompeje in Herculaneum, ki je zasijal bleščeči kip Avgusta, prvega rimskega cesarja velikansko pokaže proti razgledu. Če ne morete ostati, ne pozabite na mrak imeti aperitiva ; sonce, ki tone v peneče morje, kopa celotno neapeljsko obalo v sanjskem, zlatem sijaju.
Medtem ko lebdi nad ostalim otokom, Anacapri še vedno nadaljuje s hitrostjo iz 19. stoletja. Šolarji v belih uniformah igrajo nogomet po kamnitih ulicah, starejši prebivalci pa na svojih dvoriščih gojijo limone. Na piazzi ima cerkev Santa Sofia čudovito keramično dno, ki prikazuje rajski vrt, skozi rešetko pa lahko pokukate v nekdanji dom Grahama Greena, vilo Il Rosaio, ki je zdaj zasebna rezidenca, katere vhod je uokvirjen v barvo breskve vrtnice.
Vila San Michele, umetniško zatočišče, ki ga je ustvaril švedski zdravnik, avtor in ljubiteljski arheolog Axel Munthe, je najbolj priljubljena znamenitost Anacaprija. Malo obiskovalcev se zaveda, da trenutni lastnik vile, švedski zavod za kulturo, vsak četrtek popoldne gosti izlete v edinstven naravni rezervat. Obiskovalci se vzpnejo po strmi stezi do spektakularnih ruševin gradu Barbarossa, trdnjave iz 10. stoletja na Monte Solaro, ki zdaj deluje kot observatorij za ptice Capri. Muthe je bil izjemen ljubitelj živali in je kupil goro nad svojim domom, da bi zaščitil njeno ptičje življenje. Ornitologi danes uporabljajo sistem mrež zajemanja in proučevanja ptic, ki se selijo iz Afrike v Evropo - preprosta tehnika, ki so jo kmetje pionirali pred stoletji, tako da bi se prepelice iz Caprese lahko končale na evropskih mizah za večerjo. Danes, v vetrobranskem zvoniku gradu, lokalni naravoslovci v pins-očalih očala označujejo zlate oriole, nato pa jih vržejo v veter.
V DIVJINO
Tri četrtine otoka je zahvaljujoč mučni topografiji otoka navidezna divjina, nekatere tako negotove, da vsako leto izpod pečin izgine nekaj pohodnikov. Toda tisti, ki imajo prosti čas in energijo, da sledijo samotnim zaledjem, lahko odkrijejo pokrajino, ki se je komajda razvila od takrat, ko so tu praznili stari Rimljani.
V mestu se začne veliko poti, prav pod vsakim nosom. Belvedere de Tragara je najbolj priljubljen razgled na Caprijev naravni pojav, Faraglioni. ("Tiste znamenite gotske katedrale, " je od kamnitih prstov dejal neustavljivi italijanski futuristični pesnik Marinetti, "s svojimi spirali in stenami se močno dvigajo iz morja.") V enem kotu razgleda, ki ga spregleda večina obiskovalcev, je ozka pot imenovana Via Pizzolungo, ki je bila izklesana v poganskih časih. Deset minut v borov gozd se na dnu morske gladine spušča stopnišče, kjer se na samem dnu kamnitih stebrov sedi kavarna - Da Luigi, kot so stene v Jasonu in Argonavti . Medtem ko vam voda kroži pred nogami, bodo lastniki pokazali fotografije zimske nevihte leta 1986, ko so valovi velikosti Posejdona poskušali potegniti svojo majhno kavarno v morje.
Na severozahodu otoka se strma pot od Vile Lizis vrača po poti do palače cesarja Tiberija, Vile Jovis (Vila Jupiter). Vzpon na gorovje, poraščeno z divjimi cvetovi vijolične in zlate barve, si zlahka predstavljamo, da gre za isto pot, ki jo je nekoč preplezal mladi otoček, po besedah starodavnega avtorja Seutonija, da bi Tiberiju ponudil mulčke. Odmevni cesar je bil tako razjarjen, da je vsiljivec prodrl v njegovo brlog, da je ukazal svojim stražarjem, da si ribe pobrišejo v lice. Očitno, ko se je podjetna mladina šalila (precej hudomušno), da ima srečo, da ni pripeljal Tiberija jastoga, je imel humor brez carja obraz, raztrgan na drobtine z raki. Na vrhu ležijo ruševine razvpite palače, vključno z odkritim Salto Tiberio, iz katerega naj bi cesar vrgel v smrt nesrečne senatorje. Izkopavanja dajejo samo namig na nekdanjo slavo okrožja, toda pogled je neprekosljiv. Povej, kaj ti je všeč pri Tiberiju, imel je lepo oko za nepremičnine.
Zame je zadnji pohod na Capri Sentiero dei Fortini, Pot utrdb, na pozabljeni zahodni obali otoka. Začne se med vrtnimi terasami, kmalu pa pripelje do vrste divjih nasadov, ki jih kroni niz srednjeveških stolpov. Na tej oddaljeni, kaktusovski obali je morje bleščeče zeleno senco. Kuščarji so nepremično razporejeni po poti, kot so narave. V nepravilnih intervalih se vklesane kamnite stopnice pripeljejo navzdol do vode. Na poti ni peščenih plaž, le temne skale, iz katerih lahko skočite v kristalno vodo. Če se zazreš v razgibane obraze pečine, si lahko predstavljaš številne obiskovalce zgodovine Kaprija - parado starodavnih aristokratov, uporniških viktorjev in problematičnih pisateljev - ki plavajo na istem mestu. Kot je rimski pesnik Statius zapisal o Kapriju v drugem stoletju našega štetja, "tam vlada neurejen mir, življenje pa je lagodno in mirno, s tihim nemotenim in spanjem neprekinjenim."
Prihodnja knjiga Tonyja Perrotteta, Velika turneja Sinner: Potovanje po zgodovinskem podkopu Evrope, pripoveduje o potovanju iz Londona v Kapri.
