Vsakdo, ki je odraščal v New Yorku, ima zgodbo o »spomni se kdaj« o nemirni pokrajini mesta. Se spomnite, ko je bila ulica Hudson v TriBeCi brez zapora? Ali Harlem ni imel cinepleksa? Ali pa je vožnja s kolesom čez most do Williamsburga v Brooklynu pomenila vožnjo z mamili? Toliko dinamične energije New Yorka se odraža v bližnji in pretočnosti sosesk, saj se umetniki, podjetniki in drugi elementi v avantgardi gentrifikacije potiskajo na novo ozemlje in pionirji preobrazbe zaostalih skladišč in mestnih divjin v živahne skupnosti. Včasih veste, kje ste v New Yorku samo zato, ker se je soseska dovolj utrdila, da bi dosegla podpis podobe. Obleke Bill Blass so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja opredelile zgornjo vzhodno stran Babe Paley in družbo tako natančno kot asimetrične frizure in vrečaste, popolnoma črne obleke Yohji Yamamoto iz leta 1980 SoHo ali današnji bradati hipsterji z L-vlakom, ki so jih opremili z mini fidorami in fiksijami s kolesi, naj veš, da si v Williamsburgu, ki ga tvoj dedek ne bi prepoznal.
Spomnim se v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila zahodna 57. ulica med peto in šesto avenijo nikogaršnja dežela gradbišč, bolnih trgovin z zdravo hrano in skupin z oblačili. Težko si je predstavljati, da je blok, v katerem sva z bratom svoje drsalke prepustila paru vrtalnikov, zdaj postal glamurozna prometnica visokih butikov in hotelov. Kar v New Yorku prihaja v modo, lahko prav tako preprosto izzveni. Prav tako si je težko predstavljati, da so bili časi, ko so zdaj že pol suburbanizirani Vzhodni šestdesetič zamrli: modni oblikovalec Halston je v svoji hiši Paul Rudolph prirejal dekadentne zabave; Andy Warhol in Liza Minnelli sta kupovala zrezke v Albert & Sons, na Lexington Avenue, in singelski prizor v krajih, kot je Maxwell's Plum, je navdihnil film Iskal gospod Goodbarja . Zdaj omenite Vzhodna šestdeseta in večina ljudi bo mrmrala "nikjer za jesti" - puščava.
Trenutno so tri najbolj dinamične soseske v New Yorku TriBeCa, Harlem in Williamsburg. Čeprav se v zgodovini in demografiji močno razlikujejo, so vsi trije zacveteli v destinacije z zavzetimi naslovi in trendovskimi prebivalci, hkrati pa ohranjali pristni občutek skupnosti. Pravzaprav bi lahko rekli, da so vsi postali blagovne znamke po svoje, jasno določene ne samo s fizičnimi mejami, ampak tudi s svojo arhitekturo, stališčem, modo in načinom sprejemanja sprememb - in temu se upirajo. Če se stradajoči umetniki in daljnovidni podjetniki tradicionalno začnejo postopek sprememb, ga nepremičninski posredniki pogosto končajo.
TriBeCa: Hollywood East
"Vsi pravijo, da je New York le kup vasi, ki se jim je postalo konec, " pravi pisatelj Karl Taro Greenfeld, čigar roman Triburbija kronizira TriBeCa preobrazbo iz vrhunske nikogaršnje dežele slavnih klubov, kot je Area v Hudson Streetu v osemdesetih in umetnika, kot sta Richard Serra in Chuck Close v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je postalo tlakovanje bogatih zvezdnikov, vključno z Meryl Streep in Gwyneth Paltrow. Ko sva se z možem v devetdesetih preselila tja v poznih devetdesetih letih, se je soseska - s svojimi litoželeznimi zgradbami in širokimi, kamnitimi ulicami - še vedno počutila kot vas. Bila je majhna skupnost večinoma pisateljev, umetnikov, hollywoodskih vrst in nekaterih starodavnih razvijalcev. Obstajalo je občutje ločenosti od preostale mestne mreže New Yorka, ki jo večinoma uveljavlja Canal Street in njen prometni čas. John F. Kennedy Jr. In njegova žena Carolyn Bessette sta bili na sporedu v kiosku Hudson Street, ki sta ga vodila Mary in Fred Parvin, dva zgodnja pionirja, ki sta veljala tudi za neuradna župana TriBeCa. Fred & Mary's, kot je bilo znano, je bil obvezen postanek pri vsakodnevnih krogih vsakega prebivalca, če ne kupi časopisa, nato pa se ujamejo na trače ali ugledajo Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee ali Adrian Lyne na policah in poslušanju Marije je srkal George George W. Bush in kasneje tragedija 11. septembra. Po padcu stolpov se je TriBeCa začela z reinkarnacijo kot vrhunska soseska. Mnogi prvotni prebivalci podstrešja in mlade družine so pobegnili, še več prebivalcev pa je ostalo, odločeni pomagati skupnosti in njenim malim podjetjem pri preživetju.
Danes TriBeCa čaka drugo renesanso, ki jo je navdihnila nova generacija agentov sprememb (prva sta bila Drew Nieporent, Robert De Niro in David Bouley, ki je mesto v kulinaričnih destinacijah v osemdesetih in devetdesetih letih spremenil v restavracije, kot so Montrachet, Nobu in Bouley). Zdaj mlajša skupina, med njimi kuhar Andrew Carmellini iz Locanda Verdeja in Matt Abramcyk iz Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs in nazadnje Super Linda, prinašata udobno hrano in slog trattoria v italijansko in 19. stoletje Beaux-Arts fasade soseske. Danes namesto tovornjakov, ki se vračajo v skladišča za nakladanje skladišč, je večja verjetnost, da bodo zunaj Locanda Verdea sprehajali sprehajalci Bugaboo, ki so poleg cinkanih kavarniških miz, medtem ko mladi pari v čevljih Toms in v zavešenih kavbojkah zagrabijo Carmellinijevo ovčjo mlečno rikoto s kvadratki opečenega tosta.
Preden so ga v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zazidali, je bil TriBeCa (za Trikotnik pod Kanalsko ulico) znan že od zgodnjih 1800 kot Washington Market, po trgovskih podjetjih in skladiščih, v katerih so shranjevali proizvodnjo, maslo, jajca in sir ter izdelovali vse iz mila na steklo. Prebivalci (kar nekaj jih je bilo: leta 1970 je v TriBeCa živelo le 370 ljudi) in mimoidoči so vonjali vsakodnevno praženje kavnih zrn in sušenih kokosov. Če se je potepuški avtomobil konec tedna odpravil po ulici Greenwich Street, se je voznik najverjetneje izgubil. Ko so se trgovci preselili v Hunts Point v Bronxu, umetniki pa so se začeli seliti vanjo, se je okolica spremenila iz industrijske cone v kreativno enklavo. V osemdesetih so restavracije pozne noči, kot so El Teddy's in lokalni klubi, postregli s hladno množico umetnikov in aristotetov, ki bi se odpravili na Area za odprtje tematskih večerov, kot sta "Night" in "Gnarly", v katerih je bilo vse od zamaskiranega varilca do skakalnih plošč.
Čeprav je kioska Mary in Fred že davno več, so številne industrijske stavbe v soseski še vedno videti enake, z jeklenimi nakladalnimi zalivi in litoželeznimi razcveti. Parkirišča so odstopila kondomi s tremi spalnicami in domišljijske ustanove, kot je Greenwich Hotel Roberta De Nira. Odprli so se celotna hrana, Barnes & Noble in Bed Bath & Beyond. Priljubljeno mastno žlico Socrates je nadomestil Tamarind Tribeca, velikanska indijska restavracija z dvema zvezdicama Michelin, ki je postregla z 34 $ jastogo masalo. Znane osebnosti še vedno pritegnejo TriBeCa, toda tisto brez arhivskega hladilnika je nadomeščen paket paparacev, ki lovijo Toma Cruisa ali Brada Pitta v prikolico Escalades, ki se vije pred De Nirovim hotelom.
Kljub temu se nekateri pionirji TriBeCa držijo določene mistike. Matt Abramcyk, ki je s svojo pleteno kapo in brado videti bolj kot lesosedec kot zdrava restavratorka, se je v sosesko preselil po 11. septembru, ko je bil cenovno ugodnejši. "Odraščal sem v New Yorku in TriBeCa je bil vedno nekako skrivnosten, " pravi Abramcyk, čigar žena Nadine Ferber je solastnica salona za nohte TenOverTen nad Super Lindo. "Stavbe so bile različne in je imelo veliko možnosti, da so vznemirljive." Takrat domišljijske restavracije niso bile dostopne, zato je Abramcyk imel idejo, da bi odprl manjše ustanove z osebnostjo - kar imenuje "toplo, sosedsko okolje", kjer lahko olupiš zgodbe in teksture barmanov in stvari na stenah. Smith & Mills, nekdanje skladišče in gostilna pomorščakov, je bilo odlično ozadje za takšen kraj. Drobna notranjost, ki jo je zasnoval Abramcyk, ima kopalnico, izdelano iz dvigala pred stoletjem, s pomivalnim koritom iz železniškega avtomobila iz depresije. Tiny's je narejen po mesnih trgovinah Lower East Side z ročno izdelanimi belimi keramičnimi ploščicami in 60-letnimi tapetami. V Super Lindi, latinskem žaru, ki streže ceviče in meso z žara, so banketi zajeti v starodavnih vrečah iz kavnih zrn z mehurčki, telefonski imeniki Buenos Airesa iz štiridesetih let prejšnjega stoletja pa so zloženi na policah za šankom.
Odzivi starodobnikov, ki so nagnjeni k "Tu gre soseska", bodo na prihod bankirjev in vrst zgornje vzhodne strani morda prišli do novega dodatka TriBeCa - tekstilne tovarne iz leta 1883 na ulici Franklin, ki je bila spremenjena v kopalnico v rimskem slogu, kjer Obiskovalci pod stresom se lahko popoldne ali zvečer namočijo v kadi, napolnjenih z rdečim vinom ali kavo za 450 dolarjev. Skupina španskih vlagateljev je po podobnem postanku v Sevilli v Španiji modelirala Aire Ancient Baths. Na 16.000 kvadratnih metrih prostora, ki so ga odstranili do prvotnih stebrov, tramov in opeke, so španski vodnjaki iz 16. stoletja ter maroške luči in lesene klopi, izdelani iz originalnih odrov Triboro mostu.
Harlem: Gornja renesansa
Tako kot TriBeCa je tudi Harlem še vedno opredeljen z močnim občutkom za skupnost in zgodovino, ne glede na to, koliko razvijalcev pokloni skupaj z visokimi kondomi. "Harlem je že od nekdaj soseska. Ljudje se medsebojno pozdravljajo, «pravi Bevy Smith, ustanovitelj večera z večerom z Vevyjem za VIP, ki je odraščal na 150. ulici in na Bulevarju Fredericka Douglassa. In prav to družbeno, sosedsko poznavanje je tisto, kar je na koncu navdihnilo kuharja Marcusa Samuelssona, da je odprl Red Rooster Harlem pred skoraj dvema letoma, na aveniji Lenox med 125. in 126. ulici - nekaj blokov južno od stanovanja, kjer je odraščal Sammy Davis Jr. YMCA, kjer je v tridesetih letih prejšnjega stoletja živel Langston Hughes.
"Zame je Harlem zelo pariški, zelo družaben na ulici in z velikimi šopki, " pravi Samuelsson. »Želel sem si prostor z velikim šankom, v katerem si lahko družaben. To ni tak kraj, kjer morate imeti rezervacijo ob 8:15. Vstopite, vzemite knjigo, pogovorite se z nekom, s katerim še nikoli niste govorili. "Kaj moti Samuelssona, ko ljudje pridejo v Harlem, vendar ne komunicirajo z ljudmi iz Harlema. "Želel sem, da je ta restavracija pred avtobusnim postajališčem, tako da fant, ki gre z avtobusa, vidi restavracijo in reče:" Rad bi peljal mojo punco tja, "" razloži.
Samuelsson, vrhunski mojster kuharja, avtor in favorit Obama, je našel najpomembnejšo vlogo pri pomlajevanju te zgodovinske soseske, v kateri so milijoni dolarjev stanovanja v bližini nekaterih najrevnejših blokov v mestu. Kot otrok se spominjam, da sem se z avtobusom peljal skozi Harlem do šole v Bronxu in mimo blokov zapuščenih rjavih kamnov iz 19. stoletja. Še vedno ste lahko videli kosti nekdaj čudovitih stavb, toda takrat so jih prevzeli skvoterji in razpoke, okna so se vkrcala, grafiti so se praskali po vratih. Nekateri bloki so še vedno zunaj meja, še vedno jih muči zločin, vendar so mnogi Harlemovi rjavi kamni prenovljeni in obnovljeni v svoji prejšnji veličini.
Harlemova najnovejša renesansa - kar je bilo literarno in glasbeno gibanje v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, je kulinarični in nepremičninski razcvet - spoštuje tradicije, zaradi katerih je soseska zgodovinsko središče afroameriške kulture. "Če se boste preselili v park Marcus Garvey, je to čudovito, vendar morate vedeti, da bodo v soboto zjutraj tam postavljeni afriški bobnarji, " pravi Smith. Vedeti morate tudi, da prebivalci Harlema vedno pravijo Lenox in nikoli Boulevard Malcolm X, Lenox pa je kot Peta avenija, Sedma avenija pa je podobna Champs-Élysées na zelo tradicionalen način - to je kraj, kako se sprehoditi na velikonočno nedeljo. Na tkanem zemljevidu, ki visi nad polico knjig na Red Roosterju, Samuelsson prepozna mejnike Harlema, vključno s studijskim muzejem v Harlemu, kjer stoji njegov prijatelj, stilni direktor in glavna kustosinja Thelma Golden. Sledi restavracija z dušno hrano Sylvia na ulici in Parlor Entertainment pri Marjorie Eliot's, brezplačna serija nedeljskih koncertov v njenem severnem domu Harlem.
"Vedela sem, da se kraj spreminja pred desetimi leti, ko sem nekega jutra v Settepaniju slišal razvijalca Rodneyja Proppa, ki je lastniku povedal, da vlaga v nepremičnine tukaj, " pravi Elaine Griffin, notranja oblikovalka in avtorica, ki živi v bližini parka Marcus Garvey. Njeni nagoni so bili pravi. Od takrat so se pojavila kinodvorana, drogerije Duane Reade in banke. V East Harlemu je Target in hotel Aloft na Bulevaru Fredericka Douglassa med zahodno 123. in 124. ulico. Bulevar Fredericka Douglasa med 110. in 125. ulico je zdaj znan kot Restaurant Row, na krajih, kot so Lido, Five & Diamond Harlem in Frederick Café Bistro, pa so napolnjeni vikendi. Nov ramenski kraj, imenovan Jin Ramen, pivski vrt z imenom Bier International in francoski bistro, imenovan Chez Lucienne, vse odražata Harlemov priliv večkulturnih prebivalcev. Glede na zadnja popisna poročila je v večjem Harlemu več Hispancev, Kavkasovcev in Azijcev, kot Afroameričanov. Kljub temu pa je še vedno zgodovina soseščine kot sedež afroameriške intelektualne kulture, ki jo uvršča med glavne turistične destinacije New Yorka. Obiskovalci - zlasti Evropejci - se odpravijo na 125. ulico, da bi srkali Harlema Mulesa in poslušali Roberta Flack ali projekt Rakiem Walker v Ginny's Supper Clubu spodaj pri Red Roosterju ali pa se udeležili službe velečasnega Calvina O. Buttsa III v Abesinski baptistični cerkvi v Odellu Clark Place.
Ko je Samuelsson odprl Red Rooster, ga je navdihnila še ena prelomna restavracija, Odeon, v TriBeCa. "Ta restavracija je za vedno spremenila odnos med restavracijo in skupnostjo, " pravi Samuelsson. "Vsakdo se lahko tam počuti prijetno." Dejansko je Odeon, ko se je odprl na West Broadwayu leta 1980, z zrcaljenim barom iz mahagonija postal nekakšna hiša, kjer so bili vsi dobrodošli. Hrana je bila nezahtevna, vzdušje pa nepredvidljivo. Lahko bi sedeli poleg Jean-Michela Basquiata ali Martina Scorseseja. V mnogih pogledih je Odeon postal model za restavracije, ki bodo v naslednjih desetletjih pomagale gentrificirati druga obrobja New Yorka.
Williamsburg: Novi Brooklyn
Andrew Tarlow, umetnik, ki je sredi devetdesetih čakal na mize v Odeonu, se je pred 17 leti preselil v Williamsburg zaradi poceni najemnine in obilnega studijskega prostora, a ni mogel najti primernega prostora za obed. Tudi bodegasi so bili zunaj meja, večinoma zato, ker so jih prodajali mamili. Torej je leta 2000 Tarlow na Broadwayu v južnem Williamsburgu odprl Diner in v preprostem okolju stregel ekološko lokalno hrano. Tako kot Samuelsson ga je tudi navdihnila moč restavracij, kot je Odeon, da je ustanovil sosesko in združil skupnost. "Ideja je bila, da bi kdorkoli lahko prišel, " pravi Tarlow. Sledil je Dinerjev uspeh z drugo restavracijo in trgovino Marlow & Sons ter mesarjem Marlow & Daughters, ki streže goveje meso in perutnino. Čeprav se s tem ne strinja, Tarlow velja za neuradnega župana Williamsburškega obrtnega gibanja s hrano. Je tudi velik podprvak skupnosti, saj za večino svojih projektov uporablja obrtnike in sredstva s tega območja. Utesnjene police podjetja Marlow & Sons so založene s čokoladnimi palicami Mast Brothers (njihova tovarna je le nekaj ulic), McClurejevimi kumari in milom Goldie.
Lani spomladi je Tarlow v sodelovanju z avstralskim hotelirjem Petrom Lawrenceom in razvijalcem DUMBO Jed Walentas odprl svojo peto restavracijo v Brooklynu, Reynards, v novem 32 milijonov dolarjev hotelu Wythe, nekdanji tovarni sodov iz leta 1901 na bolj industrijskem severnem robu Williamsburga. Hotel Wythe je podobno kot restavracije Tarlow zelo lokalno. Večina notranjega lesa v prvotni zgradbi je bila rešena in uporabljena za ustvarjanje postelj in stropov. Ozadje v vsaki od 72 sob je po meri izdelal Flavor Paper, v Brooklynovem kaldrmu. Toaletne potrebščine so iz Goldie-ja, mini-bari pa ponujajo svežo granolo iz Marlow & Sons, drobne pijače in domač sladoled. V šestem nadstropju je bar z ogromno teraso in morilskim pogledom na Manhattan. Skupine, ki pridejo igrati v soseščino ali na letni poletni glasbeni festival, se lahko zrušijo v drugem ali tretjem nadstropju, kjer sobe s pogradi od tal do stropa gredo za 175 dolarjev.
Prvotno je bil Tarlow spletno mesto všeč, ker je imel pusto občutek, ne za razliko od Broadwaya, ko je odprl Diner. Toda v času, ko jih bodo potrebovali za obnovo, so območje napolnili z glasbenimi dvoranami, kot je Brooklyn Bowl, oblikovalski studio, ki se tri noči na teden spremeni v švedsko restavracijo, imenovano Frej, in drugi hotel, King & Grove Williamsburg, iz ekipa za vročimi točkami v Miamiju in Montauku. Ko se je Tarlow prvič preselil v Williamsburg, udobja ni bilo. Pravzaprav je bilo ceneje kupiti stisnjene bele srajce od varčne trgovine, kot če bi ga morali srajce očistiti v drugem okrožju.
Čeprav je Bedford Avenue, glavna arterija Williamsburga, zdaj obložena z restavracijami, saloni za nohte, bodegasom in pralnicami, je na stranskih ulicah, ki segajo navzdol proti reki, mogoče najti veliko več ezoteričnih trgovin. Moon River Chattel in Sprout Home na Grand Street prodajajo prenovljene starine in komplete za terarije. Lastnik Chris Gentile v Pilgrim Surf & Supply, prodajalni deskarjev za vogalom, prodaja deskarje za Andreini, kratke deske M. Nii Makaha in vrtoglavo paleto DVD-jev in knjig. Umetnik Gentile je prejšnjo zimo prevzel nekdanjo trgovino z motorji in notranjost zgradil iz obnovljenega lesa, ki ga je našel na mestu.
Zdi se, da vsi v Williamsburgu nekaj izdelujejo - naj gre za kolesa s fiksno prestavo, ekološka mila ali čokolado. Michael in Rick Mast iz čokolade bratov Mast sta bila prva, ki sta podprla to idejo o lokalni proizvodnji. Leta 2006 so začeli ustvarjati čokolado iz nič. Kmalu so na tržnicah prodajali svoje ročno izdelane palice in opravljali posebna naročila za poroke. Zdaj imajo v svoji tovarni Severne tretje ulice cvetoče čokolade, kjer pražijo, lomijo in drobijo kakavova zrna, uvožena iz Srednje in Južne Amerike. Derek Herbster, strokovnjak za čokolade pri Mast Brothers, ki že dve leti živi in dela na tem območju, ne more prevladati sprememb v Williamsburgu. "Čudno mi je živeti v največjem mestu na svetu in se počutim kot majhno mesto, " pravi.
Na junijski petek zvečer sem v Reynardsu večerjal z nekaterimi prijatelji. Kavernozna bar s svojimi črnimi stoli kavarne Thonet in zidanimi opečnimi zidovi je že skakala z okrožnicami iz Brooklyna, oblečenih v minidresse s cvetličnim tiskom in kratke hlače s majicami v plavuti. Je bilo mogoče, da je bila vsaka večerja v tej restavraciji 26? Tarlow, v bombažni obleki s prekratkimi hlačami, je nadgrajeval mizo Maître d, se smehljal ob vstopih, ko jih je vljudno odvrnil. Tetovirani natakar z blond lasmi s peroksidom je razložil, da se jedilnik vsak dan spreminja, voda pa se gazira v hiši. Običajen meni, ki vključuje modroplav, jastoga, postreženega z grahom in vanilijo, ter piščanca na žaru, je zanetil bogate in okusne okuse resno sveže hrane.
Ko je Tarlow padel za našo mizo, da bi poklepetal, smo ga pritisnili na njegovo idejo, da bi odprl restavracijo, ki je bila čudna kombinacija fine jedilnice in sosedskih skupin, ki so postregli hrano na žaru ali pečeno v peči na drva - "dotaknjena z ognjem", dal. Kako je Tarlow vedel, da bodo Zgornji Vzhodni Siderski pohodili most čez obrok? Skomignil je. Mnogi pionirji soseske, med njimi tudi Tarlow, so že pobegnili na bolj stanovanjski Greenpoint. Umetniki, kot je Gentile, so svoje ateljeje preselili na mornarsko dvorišče. In ko sem vprašal Tarlowa, kje se bo lahko odpravil v svojo naslednjo restavracijo, je skomignil z rameni in rekel: "Upper East Side." Vsi smo se zasmejali. "Ne šalim se, " je rekel z ovčjim nasmehom. "To je pustovanje."
