Nič ne prikazuje industrijskega bogastva kalifornijskega kmetijstva kot ogromno polje paradižnika, ki se peče na avgustovskem soncu. Izpod zvitih, umirajočih listov izvira bogata, mračna rdeča barva. Skoraj dvonadstropni mehanski kombajn, ki ga vodi podjetje Morning Star za predelavo paradižnikov, se klati po polju doline Sacramento. Medtem ko stroj hrepeni s približno tremi miljami na uro, izkorenini dve vrsti rastlin in jih položi na pas, ki jih pripelje do vrha žetve, kjer trto sesajo skozi drobilnik in odnašajo nazaj na polje kot paradižnik kaskada na druge pasove. Elektronske oči pošiljajo signale na plastične prste, ki izpadejo vse, kar ni rdeče ali zelene barve. Umazane grude, lanska lupinica in navadna krastača in krastača padajo na tla. Zrelo sadje je speljano v prikolico v tandemu. V desetih minutah stroj zbere več kot 22.000 funtov romskega paradižnika.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Od zemlje do juhe
Video: Paradižnikova sled
Sorodne vsebine
- Tainted Paradižnik
Stopiva v tovornjak s kamionom Cameron Tattam, nadzornik Morning Star, in sledimo poltraktorju, ki se pripelje na prikolico, se potegne s polja in nato zapre do Interstate 5 v tovarno Morning Star zunaj mesta Williams. Ta objekt s 120 hektarji je največji tovrstni tip na svetu. V treh mesecih lokalne trgatve vsako uro zmore več kot 1, 2 milijona kilogramov paradižnika. Paradižnik, ki sem ga ravnokar videl, se opere iz nerjavečega jekla in ga zlije v 210-stopinjski štedilnik. Toplota in pritisk ju razneseta. Po prehodu skozi uparjalnike in hladilne cevi se bodo tri ure pozneje končale kot sterilno pakirana paradižnikova pasta v 3000-kilogramskih škatlah. Naslednja dva tedna objekt ne bo proizvedel nič drugega kot pasto, ki naj bi postala Heinzov kečap. Med drugimi velikimi strankami Morning Star so tudi Pizza Hut, Campbell's Soup in Unilever, proizvajalec Ragu.
Predelava paradižnika - kondenziranega ali konzerviranega - predstavlja 75 odstotkov paradižnika, ki ga jedo Američani. Kmetje o njih mislijo kot na povsem drugačen pridelek kot na sveže tržni paradižnik. Sorta, ki sva jo s Tattamom opazovala, je bila hibrid, imenovan Heinz 2401. Gojen je bil, da doseže največji pridelek z debelim, mesnatim sadjem, ki zori hkrati, da jih je mogoče pobrati vse naenkrat in prenesti grobo ravnanje s strojem. Njeni geni maksimirajo pretvorbo sončnih žarkov v sladkorje in trdne snovi. Ti paradižniki imajo tanke votline ali lokule, kjer so shranjena semena in sokovi - in veliko arom. Malo je smisla imeti veliko hlapnih okusov v predelanem paradižniku, ker jih kuhanje izžreba, poleg tega pa veliko okusa kečapa in paradižnikove omake izvira iz nečesa, s čimer se paradižnik meša. Heinz 2401 se vzreja tudi zaradi odpornosti na paradižnikove patogene, med katerimi jih je veliko: hroščev in ogorčic, gliv, kot sta fusarium in verticillium, in virusi, kot sta rumen listni zvitek in pikčasta vejica, ki se prenašajo v vetru, tleh oz. ustja škodljivcev, kot so belčica in trpotci. Ker v resnici ni pomembno, kako je videti paradižnik, potrebujejo manj uporabe pesticidov kot sveže tržne sorte. Romi, ki sem jih videl, da so jih pobrali, so se poškropili le enkrat.
V proizvodnih metodah, ki jih ponazarjajo operacije Morning Star, je nekaj malce brutalnega, kar je vse o maksimiranju izkoristka in učinkovitosti. Toda industrijski paradižnik ima svoje mesto, četudi se živilski zarodek pri njem obrne. "Bi radi, da smo tam zunaj s motiko, kot v tretjem svetu?" Pravi Tattam. "Kako boste drugače nahranili 350 milijonov ljudi?"
Naslednji dan se odpeljem 30 milj proti jugu do živega hrasta v senci kmetije Full Belly Farm, majhne operacije v dolini Capay. Ekološka kmetija, ki goji do 100 pridelkov, vključno s 25 sortami paradižnika, se ne bi mogla bolj razlikovati od jutranje zvezde. Polni Bellyjevi kmetje gnojijo svoja polja z gnojem iz lastne ovce, ki so jo pobirali na njivah po spravilu. V bregu dreves in grmov ob potoku živijo netopirji in ptice, ki se ponašajo z žuželkami - zatiranje škodljivcev. Kmetija se v največji možni meri opira na takšne plenilce, pa tudi na dobro mulčenje. Ko ti ukrepi ne uspejo, se preusmerijo na organsko kontrolo, vključno s česnovim, cedrovim in klinčkovim oljem. "Naš cilj je nekako prevzeti kmetijo, ki je umetni sistem, in oponašati sisteme, ki jih vidite v naravnem svetu, " pravi partner Andrew Brait (42), katerega dediči paradižniki so eden največjih virov dobička na kmetiji.
Brait je svoj dedni paradižnik postavil v zavitek neravnega dna, poleg čudovitih paprik, jajčevcev in bučk. Toda v paradižnikovi obliži stvari ne izgledajo tako dobro. Virus tobačnega mozaika, ki ga je že zdavnaj nadzorovala odpornost na gojenje komercialnih paradižnikov, je napadel trto, zaradi česar so se listi drobili, del sadja pa je drobil, medtem ko je majhen. Rastline še vedno rastejo in Brait bo vesel, če bo na hektarju prinesel le pet ton ali približno eno osmino letine Jutarnje zvezde. Trgovine in restavracije Chic Bay Area, kot sta kavarna Zuni in Chez Panisse, veselo odložijo 2, 50 dolarja funtov za paradižnikove paradižnike Brait. (Lani je Morning Star kmetom po vsej verjetnosti plačal kmetom ekvivalent 3 centov za funt.) Braitova hrana na kmetiji me hrani z vinsko zrelimi zelenimi zebri, okrasnimi oranžno oranžno rjavkami Marvel Stripes in Zapotec Pinks, zmečkanimi kot gobe bulda. vzrediteljski izraz je "catfaced"). Jaz žvečim njegov drobni češnjev paradižnik Sun Gold in dobim kislo piškoto, ki mu sledi mehkoba sladkobe, ki na mojem zgornjem nepcu odloži kompleksen medeni mošus.
V zadnjih letih so paradižnikovi paradižniki postali temelj gurmanske kulture, dokaz pristnosti in stavka proti pritožbi, ki jo je goreče izrazila kolumnistka bostonskega globusa Ellen Goodman, da se je vsakdanji paradižnik "skrčil in" potisnil naokoli, na kvadrat, celo na smrt, "vsako leto postane" manj sadja in več metafore ".
A ne bodimo paradižnikovi snobi. Priznajmo si, da je užitek samega dedovanja tako metaforičen kot resničen. Ogromna raznolikost oblik, barv in okus dediščine ponuja pomirjujoč občutek raznolikosti v svetu za rezanje piškotkov; gojenje dvorišča daje mestnemu prebivalcu ali predmestju skoraj duhovno povezanost z agrarno preteklostjo prednikov. Ne poznam nobenih dokazov, da bi vas dediči naredili bolj zdrave od hibridnih paradižnikov. In poceni masovno pridelani paradižnik daje bolj koncentrirana hranila kot sveže tržne sorte, ki so nabrane zelene. "V žlici paste je več antioksidacijskega učinka kot v škatlici svežega paradižnika, " pravi Kanti Rawal iz San Leandra v Kaliforniji, ki nima razloga za pretiravanje - je vzreditelj sveže tržnih sort. Ne samo to, antioksidativni paradižnikovi mikrohranili, kot sta likopen in beta karoten, se lažje absorbirajo, če jih zaužijemo s kuhalnim oljem, kažejo nekatere raziskave. Ja, Virginia, pica je dobra zate.
Tudi v svetu svežega trga niso vsi prepričani, da so dediči najboljši. "Kaj je dober okus?" pravi Teresa Bunn, vzrediteljica pri Seminisu, semenski družbi v lasti Monsanta. "Vsi imajo drugačno percepcijo. Lahko izboljšate sladkorje in kisline, vendar ljudje želijo drugačno ravnovesje. Težko je, da se ljudje strinjajo o isti stvari." Obstaja tudi vprašanje, kako videz in "usta" vplivata na dojemanje kakovosti paradižnika. "Če imate zavezane oči, bo pomarančni paradižnik lahko dober okus, vendar veliko ljudi oranžnega paradižnika ne bo kupilo, " pravi Bunn. Večina jedcev ne zaupa močnim paradižnikom, četudi so aromatični. Kljub temu pa imajo nasadni paradižniki bolj intenzivne okuse, pravi Bunn. "Na paradižnik si lahko omislite tovarno, z vsakim listjem je delavec. Drevesnice imajo manj sadja in več tovarne. Na tržni strani so kmetje plačani za pridelek. Želijo si toliko sadja, kot ga lahko dobijo. Velikokrat zaznati je, da so dediči boljši okusi, toda mogoče je, da v njih le zakuhajo več okusa. In to samo zato, ker je dedič ne pomeni, da je dober paradižnik. " Okus je v ustih degustatorja. "Ne prenesem okusa Brandywines, " pravi John "Jay" W. Scott, znani floridski vzreditelj paradižnikov, ki izraža odpoved glede izbire sorte heirloom.
Pred letom dni sem se odločil, da bom izvedel, kako je druga najbolj priljubljena "zelenjava" na svetu (krompir št. 1) prešla v glavne kuhinje sveta. Morda bolj kot katera koli druga hrana paradižnik navdihne strast. Ne glede na to, ali gre za ogorčenje nad "kartonskim" supermarketom paradižnika, ponos na recept, ki ga je prababica prinesla iz stare države, ali mističnost te domače paradižnikove trte, vonj in občutek ter celo teksturo paradižnika uspeva preiti skoraj vsakomur. Kljub temu, da bi nam lahko verjeli, da je Cassandras z organsko obsedenostjo paradižnik uspeva, tudi na Safewayu. Nedavni alarm po vsem svetu, ko je na stotine potrošnikov zbolelo po jedi svežega paradižnika, okuženega z bakterijami salmonele (glej nasprotno stran), je poudaril, da se potrošniki intenzivno navezujejo na sadje. "Posel je manjši za 50 odstotkov, " mi je povedal Bob Pizza, izvršni direktor podjetja What Tomato Produce Company na veleprodajnem trgu San Francisco. "Toda prodaja se bo vrnila. Ljudje ne morejo brez svojih paradižnikov."
Paradižnik, Solanum lycopersicum (prej Lycopersicon esculentum ), je posebna aromatizirana vrsta družine nočnih dreves, kamor spadajo tudi krompir, jajčevci, paprika in smrtonosna belladonna. Je produkt tistega, kar je znano kot kolumbijska izmenjava, tiste neenakomerne delitve genskega materiala po osvojitvi Novega sveta. Stari svet je dobil paradižnik, krompir, čokolado, squash, koruzo in papriko. Novi je dobil kavo, sladkorni trs in bombaž - ter afriške sužnje, ki so jih gojili - pa tudi osice, ošpice in druge doslej neznane nalezljive bolezni, ki so opustošile domače prebivalstvo.
Številne vrste divjih paradižnikov rastejo po Andih od Čila do Kolumbije, toda rastlino so v Mehiki menda najprej gojili Maje, Nahua in drugi. Čudoviti podatki o raznolikosti paradižnika so zabeleženi v Firentinskem kodeksu . Glede na to zbirko starodavnih mehiških lortov, ki jo je v 1540-ih začel španski duhovnik Bernardino de Sahagún, so prodajalci prodajali "velike paradižnike, majhne paradižnike in listnate paradižnike", pa tudi "velike zmijine paradižnike" in "paradižnike v obliki bradavic". Trg Nahua v Tlatelolcu, ki je danes v centru mesta Mexico City. Bile so "precej rumene, rdeče, zelo rdeče, precej rudeče, rjave, svetlo rdeče, rdečkasto" in "rožnate zore." Nekateri so bili grenki paradižniki, "ki se praskajo po grlu, zaradi česar se slina sprime, se sline pretakajo; tiste, ki žrejo grlo."
Špansko osvajanje je paradižnik najprej odneslo v Španijo v zgodnjem 16. stoletju, od tam pa na Bližnji vzhod in Italijo, čeprav paradižnikova omaka ne bo postala italijansko središče do poznega 18. stoletja. Za paradižnike se je dolgo mislilo, da so strupeni, morda zaradi alkalnega okusa najzgodnejše gojene iteracije in njihove podobnosti belladonni. Lore pravi, da je Thomas Jefferson, ki je gojil paradižnik na Monticello, pomagal uničiti mit o strupu z uživanjem njegove letine. Paradižnik se je kmalu znašel na ameriških krožnikih in celo v paradižnikovih tabletkah, zgodnji prehranski dodatek. Paradižnik sam je plod, ki obrodi seme, vendar ga je vrhovno sodišče, ko je omenilo njegovo običajno mesto v jedi, leta 1893 razvrstilo kot zelenjavo, da bi se odločilo, katero tarifo bo treba plačati za uvoz.
V začetku 20. stoletja sta heinzov kečap in Campbellova supa poganjala ameriško porabo paradižnika. Ker je paradižnik izbirčen - pogosto ga napadajo virusi, glive in žuželke - se je v Kaliforniji začelo obsežno gojenje paradižnikov, kjer suha poletja zmanjšajo škodljivost. (Ker voda spodbuja rast gliv in plesni, je kardinalno pravilo zalivanja paradižnika naslednje: Ne zamrzujte glave.) Dramatična sprememba same narave paradižnika se je zgodila v poznih petdesetih letih, ko je bil Jack Hanna, vzreditelj rastlin na kalifornijski univerzi v Davisu so razvili trdoživega, žilavega paradižnika, ki ga je mogoče lažje nabirati s stroji, nato pa so ga razvili v Michiganu in Kaliforniji. V nekaj desetletjih so stroji nabirali večino kalifornijskega paradižnika.
Arhitekt sodobnega komercialnega paradižnika je bil Charles Rick, kalifornijski genetik. V zgodnjih 40. letih je Rick, ki je proučeval 12 kromosomov paradižnika, naredil model za rastlinsko genetiko. Dosegel je tudi sadno preteklost, saj je več kot ducat potoval po Latinski Ameriki, da bi okreval žive divje sorodnike. Kmalu ni komercialno pridelanega paradižnika, ki od Rickovih odkritij ni imel koristi. Gen, zaradi katerega tak paradižnik zlahka pade iz trte, je na primer prišel iz vrste Solanum cheesmaniae, vrste, ki jo je Rick prinesel nazaj z otokov Galápagos. Odpornost na črve, vede in viruse so našli tudi v Rickovi menageriji divjih paradižnikov.
Vendar pa okus ni bil cilj večine rejskih programov. Medtem ko v paradižnikov genom uvažajo lastnosti, kot so odpornost proti boleznim, manjše točke, trdnost in debelejši plodovi, so rejci nedvomno odstranili gene, ki vplivajo na okus. V preteklosti je bilo veliko vodilnih rejcev paradižnikov do tega dejstva ravnodušno. Danes so stvari drugačne. Številni kmetje, ki se odzivajo na povpraševanje potrošnikov, pokukajo v predindustrijsko preteklost paradižnika, da bi našli okuse preteklosti.
Vsak septembra nekdanji restavrator z imenom Gary Ibsen prireja TomatoFest, praznovanje paradižnika dedičja zunaj Karmela v Kaliforniji. Opredelitev dedičine je nekoliko nejasna, vendar so vsi samopraševalci, ki se vzrejajo že 40 ali več let. (Nasprotno, komercialni hibrid je križanec med dvema staršema, ki sta skrbno izbrana zaradi opaznih lastnosti, s semeni, ki jih ročno fizično oprašujeta vsako rožo; rejci paradižnikov sklenejo to mukotrpno nalogo, večinoma podjetjem na Kitajskem, Indiji in jugovzhodni Aziji. ) Na TomatoFestu je približno 3000 ljudi okusilo 350 vrst heirloom paradižnika in različne jedi na osnovi paradižnika, ki so jih pripravili vodilni kuharji. "Nikoli ne kuham s svežim paradižnikom, razen če ne morem dobiti dediščine, " mi je povedal Craig von Foerster, kuhar v gostilni Post Ranch v Big Suru, ko je izdeloval očarljiv tajski začinjen gazpacho, narejen s paradižnikom Lemon Boy in Marvel Stripe. David Poth, vodja kuhinje na Googlovem sedežu podjetja v Mountain Viewu, je imel v roki trojico sorbetov, narejenih iz Zelene Zebre, Brandywines - in lososa. Ah, Kalifornija.
Za mizo dediščine sem videl, da so Rdeče breskve videti usnjene. Ruski lipi so bili rumeni z bradavicami. Črne češnje, črni princi, črne zebre in črni Rusi so imeli temno oljčno zelene kože z blatnim oranžnim senčenjem. Velika rožnato progasta jedilna plošča je bila videti kot nektarina. Nemška Rdeča jagoda je bila resnično oblikovana kot velikanska jagoda. Zelene klobase so bile francoska gorčično-rumena in lipo zelena ter oblikovane kot kumarice. Po kakšni uri ali več sem doživel to, kar strokovnjaki imenujejo utrujenost okusa. In dobila sem bolečino v trebuhu.
Ibsen je po prijatelju, igralcu-režiserju in nekdanjemu županu Carmela, poimenoval Clint Eastwooda Rowdy Red. "To je zelo sladek paradižnik, " je dejal Ibsen. Skupina vinarjev in kuharskih mojstrov je glasovala za svojega najljubšega Paula Robesona - velik črnkasto vijoličen biftek, imenovan po afroameriškem pevcu in igralcu. Ampak zame in še nekaj drugih je bil šampion majhen, usnjast breskev Breskev, paradižnik iz nemškega porekla, ki je napolnil kolobar tanka in sladkosti. "Spominja me na sadje, " je dejala Hannah Grogin, stara 9 let, s Pebble Beach. Regina Greel, uslužbenka bolnišnice iz Berkeleyja, je dejala: "Po okusu imajo melonijo, kot breskve, a sadno, ne paradižnikovo. Kot kombinacija kantarice in breskve." Eureka, sem si mislil: popoln paradižnik.
Florida je največji dobavitelj zimskih svežih paradižnikov za ameriške porabnike, čeprav Kanada, kjer spomladi in pozimi gojijo v rastlinjakih, in Mehika vstopata na trg zvezne države Sunshine. Gojenje paradižnika na Floridi je težaven posel, med drugim zaradi visoke vlažnosti in pogostih neviht, ki lahko povzročijo pustovanje mikrobov. "V sezoni opazimo več bolezni kot v Kaliforniji, " pravi en strokovnjak.
Da bi dobili paradižnike iz Floride, ki so jih tradicionalno vzrejali zaradi velikosti in trajnosti, severnim kupcem, plodove navadno nabiramo tako trdo in zeleno kot jabolka Granny Smith, pakiramo jih v škatle, skladiščijo in so izpostavljeni nadzorovanim odmerkom plina etilena, zorilnega sredstva, zato postanejo rdeči ravno pred prodajo. Kmetje pogosto dobijo premijo za velike paradižnike. (Na dan, ko sem obiskal operacijo DiMare Inc. blizu Ruskina na Floridi, je bil trg 14 dolarjev za 25-kilogramsko škatlo izjemno velikih paradižnikov, 10 dolarjev za srednje paradižnike.) Soglasje potrošnikov je, da ti paradižniki nimajo okusa veliko; 60 odstotkov jih bo končalo v hitri hrani, narezano na tanko za burgerje in podstavke ali sesekljano v salso, ki garnira tacos in burritos. Na poti jih dobavitelji in kupci pogosto hladijo - no-no, ki pokvari teksturo in malo okusa, s katerim so začeli.
Nekateri akademski strokovnjaki poskušajo izboljšati moteče stanje floridskega paradižnika. Jay Scott iz raziskovalnega in izobraževalnega centra zalivske obale na Floridi na Floridi pri Tampi je prispeval k razvoju številnih sort paradižnika, ki jih najdemo v supermarketih po državi. Semena pritlikavega paradižnika, ki ga je vzredil, Micro-Tom, je leta 2007 celo letela na vesoljski šatli Endeavour v okviru eksperimenta, s katerim je preizkusila praktičnost gojenja hrane na vesoljskih misijah na daleč Okus paradižnika, pravi Scott, izvira iz sladkorjev, kislin in hlapnih kemikalij. Fotosinteza ustvarja saharozo ali namizni sladkor, ki se med zorenjem razgradi na glukozo in slajšo fruktozo. Koncentracija in ravnovesje glukoze in fruktoze določata stopnjo sladkosti. Kislost prihaja večinoma iz citronske in jabolčne kisline. "Če imate paradižnik brez veliko kislin, je lahko blag ali nevtralen. Za sladko potrebujete kislino, " pravi Scott. "Če pa so kisline previsoke, sladkega ne morete zaznati. Torej je ravnovesje. In bolje je, kadar sta obe visoki."
To je težko doseči pri velikem paradižniku, ker "ste rastlino zmotili rastlinam, da proizvajajo sladkorje in druge okuse, " pravi Harry Klee, biokemičar v univerzitetnem kampusu Gainesville. Dovršenost paradižnikovega okusa izhaja predvsem iz približno 20 od 400 hlapnih kemikalij v mesu in soku sadja. Klee in njegovi sodelavci uporabljajo tehnike genskega inženiringa za izboljšanje nekaterih ključnih hlapnih snovi za izboljšanje okusa komercialnega paradižnika. To je posebna naloga, to je, da poskušam polepšati paradižnike.
V Kleejevem laboratoriju sem obiskal svež transgeni paradižnik, ki ga je pridelala njegova kolegica Denise Tieman. Z uporabo tehnike, ki jo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil Monsanto, Tieman in podiplomski študent je paradižnik obdaril z genom, ki povečuje proizvodnjo metilsalicilata, bolj znane kot olje zimskega zelenja, naravne hlapne sestavine paradižnika. Tieman mi je nahranil rezino zrelega paradižnika iz ene od transgenih rastlin. Imela je aromo, ki sem jo na neki ravni povezala s svežino, vendar ni bila posebej dobra. Tieman mi je nahranil še eno transgenično sorto, ki je imela 50 do 100-krat višjo od običajne koncentracije še ene hlapne sestavine paradižnikovega okusa, fenilacetaldehida - znanega vonja po rožnem olju poceni parfumov, kopalnih mil in detergentov. DNK, ki vsebuje ta gen, je bil pridobljen iz Solanum pennellii, paradižnika, domačega Perua . Vonj je bil intenziven - in ne prijeten. Paradižnik je na strehi mojih ust pustil odtenek gospe sobe v prahu. "Resnično ne bi želeli, da bi bil paradižnik takšnega okusa, " pravi Tieman. Toda tako kot zimzeleni paradižnik je dodala, "to dokazuje, da lahko te okuse spremenite." Če se kateri od transgenih paradižnikov izkaže za obetavne, pravi Klee, bi bilo mogoče razviti tradicionalne tehnike razmnoževanja, da bi jih pridelali, kar bi odpravilo pomisleke glede uživanja gensko spremenjene hrane.
Ali nam bo Klee in drugi okusi uspel ali ne, lahko uživamo v paradižnikovi nenehni, eksplozivni raznolikosti: ameriško ministrstvo za kmetijstvo ima knjižnico 5000 semenskih vrst, proizvajalci dedičev in hibridnih semen pa v svojih katalogih promovirajo še več tisoč sort. Scott je razvil sorto, za katero meni, da lahko izpodbija dediščine po okusu po dostopni ceni, če le lahko prepriča nekatere pridelovalce na Floridi, da jo posadijo in naberejo bližje zrelosti. Imenuje ga Tasti-Lee. Nisem ga še vzorčila, vendar sem to poletje gojila nekaj Scottovih semen, skupaj z 12 različnimi dediči, rumenim paradižnikom iz Sibirije, divjim češnjevim paradižnikom iz gorovja Mehike in sladko-sladkim grozdnim paradižnikom. Zabavno je, čeprav sem strogo ljubitelj. Če jih hrošči dobijo plesni ali jih pojedo, vem, da lahko na kmeta najdem dobre. Z gojenjem paradižnika, tako kot na drugih področjih življenja, včasih strokovnjaki vemo več, kot smo jim zaslužni.
Arthur Allen iz Washingtona je avtor knjige " Cepivo: Sporna zgodba o največjem rešilcu medicine" . Naslednja knjiga fotografa Ed Daracka je Victory Point .
