Zame je to najlepši razgled na svetu. Sedim na svojem balkonu na strehi in gledam skozi predor morja, gora in neba, ki povezuje to nekdanje beneško mesto z njegovo starodavno metropolo, Serenissimo. Pozno popoldne je. Severozahodni veter, znan kot maestral, pika po kanalu, ki nas loči od hrvaškega kopnega. Deskarji, kajti in jadrnice se širijo naprej in nazaj po številnih vodnih širinah. Pod mano so oker korčulanske strehe (izgovorjeno KOR-chu-la), ki sedijo na skalnem potepu, obdanem s prosojnim morjem.
Kupite četrtletno potovanje v Benetkah o izdaji Smithsonian Journeys Travel
Odkrijte Benetke na novo, od njene bogate zgodovine in številnih kulturnih čudov do čudovitih, današnjih običajev in izletov.
NakupČez nekaj ur bo sonce nad gorami zašlo sonce, kar bo ustvarilo morsko pokrajino gnilih pinkov, bluz in zelenic. V mislih spremljam starodavno trgovsko pot ob dalmatinski obali do Benetk na čelu Jadrana, oddaljenega skoraj 400 milj. Lahko si predstavljamo beneške galeje in jadrnice na patrulji pod korčulanskimi stenami, pripravljeni na boj proti rivalskim mestnim državam, kot sta Ragusa in Genova, Osmansko cesarstvo in barbarijski pirati v Severni Afriki.
Na Korčulo - ali v Curzolo, kot je bilo znano v beneških časih - sem prihajal že več kot štiri desetletja, odkar sem bil otrok. To je mesto, ki mi še vedno lahko odvzame dih, zlasti v tišini zgodnjega jutra in večera, ko se zdi, da nad vodo lebdijo polirani beli kamni starega mesta. Korčula je s svojo katedralo in miniaturnimi piazzettami, zasanjanimi dvorišči in romantičnimi balkoni ter prefinjeno izrezljanimi gotskimi okni in družinskimi grbinami "popoln primerek beneškega mesta" v stavku angleškega zgodovinarja iz 19. stoletja Edwarda Augustusa Freemana.
Več kot tri stoletja so minila od takrat, ko je "najbolj spokojna" republika vladala temu odseku dalmatinske obale, vendar je njen vpliv viden povsod, od krilatega leva, ki obiskovalce na svečanem vhodu v mesto pozdravlja do srčne ribje juhe, imenovane brodet do sklice na "gondolo" v korčulanskih ljudskih pesmih.
Izredno bogato korčulansko narečje je prepojeno le z italijanskimi besedami, kot sta pomodoro (paradižnik) in aiuto (pomoč), ampak tudi posebej beneške besede, kot so gratar (za ribolov) in tecia ( kuhalnica ), ki nimajo nič skupnega ne s hrvaškim ne z italijanskim.
Sence, ki se vržejo na kamnite stopnice v srednjeveškem območju Starega mesta. Ulice so strme in ozke. Pogosto je komaj dovolj prostora, da se dve osebi preideta, ne da bi se dotaknili. (Atlantid Phototravel / Corbis) 
Kavarna ob pločniku blizu katedrale svetega Marka v osrčju otoka buri z aktivnostjo. (Atlantid Phototravel / Corbis) 
V plesu, imenovanem Moreška, se rivalska krščanska in mavrska vojska bori za čast poštene korčulanske dame. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Mladenič si privošči tradicionalni kostum za boj proti mečem. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Zapuščino več kot 400 let beneške vladavine lahko občutimo tudi v navadah in miselnosti Korčulanov. "Vsak Korčulančan si predstavlja, da izvira iz plemiške beneške družine, " pravi moj prijatelj Ivo Tedeschi. "Čutimo, da smo v središču lastnega malega vesolja." Družine z italijanskimi imeni, kot sta Arneri in Boschi in Depolo, so na Korčuli vidne že od beneških časov. Kot se spodobi pri kraju, ki so ga včasih imenovali »beneški arzenal«, se Korčula še vedno ponaša z lastno ladjedelnico, čeprav tisto, ki je v hudih časih padla zaradi gospodarske krize na Hrvaškem.
K občutku razpadajoče veličine prispeva tudi lokacija Korčule na stičišču geografije in zgodovine. Tu se je zahod srečal z vzhodom - stičišče rimskokatoliške, pravoslavne in islamske civilizacije. Ti svetovi so večinoma živeli v sožitju med seboj, občasno pa so se spopadali s katastrofalnimi posledicami, kot se je to zgodilo ob krvavem razpadu Jugoslavije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Moja hiša gleda na najožjo točko kanala Pelješac, ki je razdelila ločnico med zahodnim in vzhodnim delom rimskega cesarstva - Rimom in Bizantom - in označevala morske pristope do Serenissime.
Korčula se je v času Napoleonovih vojn večkrat zamenjala za roke, od Francozov do Britancev in končno do Avstrijcev. Od zgodnjega 19. stoletja je pripadal Avstro-Ogrski, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, fašistični Italiji, nacistični Nemčiji, komunistični Jugoslaviji in Republiki Hrvaški. Vsak premik oblasti je spremljal uničenje simbolov prejšnjega režima in veleprodajno preimenovanje ulic, kar je ljudi zmedlo glede lastnega naslova.
Moja prijateljica Gaella Gottwald opozarja na friz levega krilatega leva, ki sedi samostojno ob mestni hiši. "Lev je bil simbol beneške moči, " pojasnjuje. "Ko so komunisti zavzeli po drugi svetovni vojni, so uničili vse, kar je ljudi spominjalo na italijansko vladavino." Nekaj krilatih levov je preživelo visoko na mestnem obzidju, večino pa so odstranili in nadomestili rdeča zvezda partizana in portreti maršala Tito. Podobno je bilo po padcu komunizma leta 1991 večina partizanskih zvezd zamenjana z emblemom šahovnice neodvisne Hrvaške. Pristanišče Josipa Broza Tita se je po novem hrvaškem nacionalističnem vodstvu preimenovalo v pristanišče Franja Tuđmana.
Srednjeveška klimatska naprava
Večino tega, kar vem o vetrovih Korčule, sem se naučil od Rosarija Vilovića, upokojenega morskega stotnika, ki živi navzgor po naši ulici. Vsak veter ima svoje ime in izrazito osebnost. "Maestral poleti piha popoldne, " pravi in kaže proti severozahodu proti Benetkam. "Topel je suh, zelo osvežujoč veter." Njegovo čelo se zgosti, ko se premika proti severovzhodu, čez prepovedane apnenčaste gore polotoka Pelješac. "Burja je naš najmočnejši in najbolj uničujoč veter. Ko zapusti burja, zaženemo noter in zapremo vse svoje rolete in okna. "Zavije proti jugu. " Jugo je vlažno in vlažno in prinese veliko dežja." In tako nadaljuje, okoli vseh točk kompasa.
Vetrovi so na Korčulo kot kanali do Benetk, ki oblikujejo njeno geografijo, značaj in usodo. Ko so mestni očetje mesto pred 800 leti uredili, so ustvarili srednjeveški klimatski sistem, ki temelji na kroženju vetra. Na zahodni strani mesta so ulice vse ravne, odprte za maestral. Na naši strani mesta, proti Pelješcu, so ulice kričeče, da prepreči burjo.
Na Korčuli so konji in kočija »enako nemogoči kot v Benetkah, čeprav ne iz istega razloga, « je Freeman zapisal v svoji knjigi Sketches From the Subject and Sosed Lands of Venice 1881 iz leta 1881 , ki ostaja eden najboljših vodičev po dalmatinskih obala. "Curzola ne plava nad vodami, lebdi nad njimi." Otok, gledan od zgoraj, spominja na zmečkan skelet ribe, naravnost na eni strani, a na drugi krivo. Ozka hrbtenica po sredini služi kot glavna ulica, osredotočena na katedralo in njen miniaturni trg, ki se vzpenja nad vrhom grbavega polotoka. Ulice so strme in ozke: Komaj je prostora, da se dva pešca prehiteva, ne da bi se dotaknila.
Rezultat edinstvenega sistema za kroženje vetra na Korčuli je orientacija mesta proti maestralu in zato proti Benetkam. Zahodna stran mesta je odprta in vabljiva, ob morju sprehajališče, pristanišče in hotel. Vzhodna stran je utrjena, tako proti burji kot Mavru. Gre za postavitev, ki odraža geopolitično usmerjenost Korčule proti zahodu, stran od slovanskega sveta, islama in orienta.
Bitka med vzhodom in zahodom je odmevala v tradicionalnem plesu meč, imenovanem Moreška, ki se je včasih izvajal po vsem Sredozemlju, a zdi se, da je preživel le na Korčuli. Ples je moralna zgodba, ki se spopada z vojsko Rdečega kralja (kristjani) proti vojski Črnega kralja (Mavrov) nad častjo poštene korčulanske dame. Iskrive meje (dobesedno) letijo iz spopadajočih se mečev, a vseeno je treba reči, da je prišlo do popravka in ekipa, ki je naklonjena, se vsakič pojavi zmagoslavno.
Glede na strateško lego Korčule ni presenetljivo, da je bil otok plen številnih tujih mornaric. Genojčani so leta 1298 pred mojo hišo dobili močan boj nad Benečani, ki je privedel do zajetja beneškega raziskovalca Marka Pola. Tu je leta 1571 šel osmanski vozni park, ki ga je vodil strašljivi korzik Uluz Ali. Po korčulanski legendi so Benečani zbežali, da so otok branili domačini, predvsem ženske, ki so obložile mestno obzidje, oblečene v vojaško oblačilo. Oddaja je bila dovolj impresivna, da je Turke odvrnila od napada na Korčulo; odjadrali so namesto tega, da bi namesto njega pobrali sosednji otok Hvar. (Alternativna možnost je, da je turško ladjevje razpršila nevihta.) Kot priznanje za svojo predanost krščanskemu življenju je Korčula od papeža zaslužila naziv "Fidelissima" (Najzvestejši).
Vetrovi in morje so Korčulo obdarili tudi z dolgim redom uglednih pomorščakov. Najpomembnejši med njimi je po besedah Korčulanov sam Marco Polo, čigar slavni potopis je Evropejcem dal prvi vpogled v običaje in zgodovino Kitajske. V resnici je trditev Korčule, da je rojstni kraj Marka Pola, zastrašujoča, vendar ne več kot trditve drugih, na primer Šibenika (dlje po dalmatinski obali) in same Benetke. Počiva predvsem na ustni tradiciji in dejstvu, da družina De Polo živi na Korčuli že stoletja. Povezava Marco Polo se je izkazala za blagodejno za lokalno turistično industrijo, saj je nastala "hiša Marco Polo", pol ducata "trgovin Marco Polo" in "muzeji", "sladoled Marco polo" ter več konkurenčnih zastopnikov Marco Polo.
Zbiranje nesmiselnih trditev Marca Pola je postalo zabava tujih rezidentov Korčule. Moji osebni favoriti: "Marco Polo je te rezance vrnil s Kitajske" (na meniju lokalne restavracije) in "Marco Polo je v tej hiši našel veliko hrane in ljubezni" (znak pred drugo restavracijo). Pred nekaj leti je naš prijatelj v kartonsko škatlo zapakiral čebulni kos mavca in ga označil z napisom "Nos Marca Pola - izvirni Korčulanski spominek." To je bil takojšen hit domačinov in turistov.
Drugačno stanje bivanja
Ena od lastnosti, ki jo Korčula deli z Benetkami, je občutek življenja na robu katastrofe. Benečani se soočajo s poplavami, nevihtami in zahtevami sodobnega turizma kot grožnjam za svoje plemenito mesto. V primeru Korčule gre za napad na počitnice v poletnih mesecih, ki skrbijo za krhko infrastrukturo mesta. Megajahti z imeni, kot sta Will Power in Eclipse, ter suveren manevri za pristajanje prostora v pristanišču. Stolp iz 15. stoletja, ki je bil nekoč del obrambe Korčule pred Turki, postane koktajl, ki prodaja precenjene mojitose razgaljenim Italijanom in Avstralcem.
Najbolj očiten dokaz neravnovesja med turizmom in infrastrukturo je neprijeten vonj po surovi odplaki, ki se v vročih poletnih dneh vije po delih mesta, še posebej, ko piha veter v napačni smeri. Kanalizacijski kanali, ki so jih zgradili Benečani, znani kot kaniželas (iz beneške canisele ), so se zamašili s škodo nedovoljene gradnje in odpadki restavracij s polo-tematsko skupino Marco. Če ne odtrgamo srednjeveškega drobovja mesta in ne napišemo globoko pod tlakovanimi uličicami, ni očitne rešitve.
Pa vendar so Korčulani prvi, ki priznavajo, da nimajo denarne dinamike svojih sosedov na Hvaru, ki so svoj otok spremenili v vitrino hrvaške turistične industrije. Na Korčuli na turiste običajno gledajo kot na nujno zlo. Hvarski mestni očetje so razmišljali o utišanju cerkvenih zvonov, potem ko so se tuji obiskovalci pritožili zaradi hrupa; na Korčuli so zvonovi prav tako del pokrajine kot morje in zrak in še vedno luščijo ves čas dneva in noči.
Za tiste, ki se nam zdijo posvojeni Korčulani, so poletne gneče in občasni neprijetni vonji majhna cena za plačilo privilegija bivanja v čarobnem, skoraj brezčasnem kraju. Hrvaški turistični slogan »Sredozemlje, kot je bil nekoč« se zdi pretiravanje na drugih delih dalmatinske obale, vendar zajema ustaljeni tempo življenja na Korčuli. To je svet lenobnih popoldanskih siest, poživljajoče se plava v kristalno čistem Jadranu, vonji divje mete in rožmarina in sivke, zvoki čričkov, ki pojejo v borovcih, okusi sočnih paradižnikov in sveže ribe na žaru, vse skupaj oprano s kozarci Pošip (izgovarja POSH-ip), suho belo vino, ki je domač na otoku.
Obstaja dalmatinski izraz - fjaka, ki izhaja iz italijanske besede fiacca - kar povzema to blaženo obstoj. Najbližji prevod bi bil "nestrpnost" ali "sprostitev", vendar ima veliko bolj subtilne konotacije. "Fjaka je filozofija, način življenja, " razlaga moja soseda Jasna Peručić, hrvaška Američanka, ki deluje kot naporna newyorška nepremičninska agentka, ko se na Korčuli ne sprosti. "To pomeni več kot preprosto ničesar storiti. To je dobro počutje, v katerem ste popolnoma zadovoljni. "
Za popolno doseganje tega stanja pa je potrebna preusmeritev uma: Domačini uporabljajo tudi fjaka kot eno besedno razlago za nemogoče najti električarja ali vodovodarja - ali sploh zelo opraviti - zlasti na vlažnem jugu v pasjih dneh poletja piha veter .
Tako kot drugi tujci, ki se zaljubijo v Korčulo, sem tudi jaz spoznal, da prava sprostitev - fjaka - izhaja iz prilagajanja ritmom in navadam vašega sprejetega mesta. Vsako poletje v Korčulo pridem z ambicioznimi načrti, da raziščem več dalmatinske obale, se odpravim na dolge pohode ali vožnje s kolesom, popravim hišo ali se lotim nedokončane knjige. Skoraj neprestano ti načrti propadajo. Namesto tega sem popolnoma zadovoljen z vsakodnevno rutino nakupovanja rib in pomodori, kuhanja, prehranjevanja, pogovorov in spanja.
Zlomi fjaka so občasni sunki skoraj manične energije. Pred desetletjem ali več so moji sosedje izumili nov festival, znan kot "Polovično novo leto", ki ga praznujemo 30. junija. Za en zabaven večer se vaščani z vsega otoka potegujejo med seboj, da bi sestavili najbolj odkrito obliko kostuma., paradiral je po mestu v rivalskih skupinah zaplešenih minešlic, plesalcev Hitlerjev in malih zelenih mož z Marsa. Skupine, ki vodijo marširanje, vodijo odkritje, mlade in stare, na turnejo po starodavnih bitkah. Potem pa mesto nenadoma, ko se je prebudilo, zaspi nazaj.
Ko proti koncu Korčule odplujem proti Korčuli in opazim, kako se beli kamni iz starega mesta spuščajo v vodno razdaljo, začutim vbod melanholije. Tako kot v Benetkah je tudi občutek izgube okrepljen z občutkom, da bi vsa ta lepota lahko preprosto izginila. Kot da zadnjič vidim starega prijatelja. Potem pa se spomnim, da je Korčula - tako kot Benetke - preživela vojne in potrese, požare in kuge, fašizem in komunizem, otomanske mornarice in vojske sodobnih turistov.
Mislim, da bo tudi Fidelissima, tako kot Serenissima, še več stoletij čakala svoj urok.
