Kaj jih majhni, čudni muzeji naredijo tako prepričljive? Mogoče zato, ker jih je mogoče zaslediti do antike, ko bi v grško-rimskih templjih prikazali čudovita umetniška dela in poganske relikvije - kopje Ahila, sandale Helene iz Troje ali "velikanske kosti" (običajno ostanki okamenelih mamuta). Srednjeveške katedrale, ki prenašajo tradicijo: školjke z želvami ali "grifova jajca" (pravzaprav noja), bi se lahko postavile ob relikvije svetnikov. V renesansi so italijanski knezi začeli sestavljati omare radovednosti, eklektične prikaze, ki bi lahko vključevali katero koli stvaritev človeka ali narave: egipčanske mumije, biseri, klasične skulpture, žuželke, orjaške školjke ali "samorogi rogovi" (najpogosteje iz narwhalov). Italijanska zbirčna manija se je razširila, tako da je bilo do konca 18. stoletja v bogatih domovih po vsej Evropi na tisoče zasebnih galerij. Na svojih velikih potepih po celini so lahko popotniki od ene čudovite dnevne sobe do druge preiskovali čudovite in mistične predmete.
Sorodne vsebine
- Tony Perrottet o "Mali čudeži"
Sredi 1800-ih so ustanove, ki jih financirajo države, kot so Louvre, Britanski muzej in madridski Prado, začele pridobivati te zasebne zbirke, od katerih so mnoge podedovale družinske člane, ki jim ni primanjkovalo niti financ niti navdušenja za njihovo vzdrževanje. Kljub finančni prednosti velikih muzejev pa majhni ezoterični muzeji trdo delujejo. Pravzaprav jih je Evropa še vedno polna, zato vzbujajo vdanost, ki je pogosto ni.
Mnoge od teh majhnih zbirk so še vedno nastanjene v originalnih domovih lastnikov in odražajo njihove osebnosti. Številne se ponašajo s zbirkami, ki bi imele ponos v večjih muzejih, vendar domače nastavitve omogočajo občutek intimnosti, ki ga je težko najti v obsežnih galerijah. In kljub svojim idiosinkrazijam ti hišni muzeji pogosto predstavljajo redek vstop v zgodovino in značaj mesta. Tu so štirje favoriti:
London
Muzej Sir Johna Soanea
Bil je vlažen londonski večer, ko sem prečkal velik, listnat trg Lincoln's Inn Fields proti okusnemu nizu obarvanih gruzijskih mestnih hiš. Po natančnejšem pregledu je fasada št. 13 naznanila, da to ni običajna hiša: v italijansko ložo ali verando iz kremastega portlandskega kamna so bili štirje gotski podstavki, zgoraj pa je bil nameščen par replik starogrških kariatid. Toda ti razcveti so namignili le na čudovit svet, ki leži znotraj nekdanjega doma Sir Johna Soanea (1753-1837), enega izmed najuglednejših britanskih arhitektov - in prizadevnih zbirateljev. Soane ni le spremenil svoje hiše v razkošen zasebni muzej, zagotovil je, da se po njegovi smrti nič ne more spremeniti. Kot rezultat tega je muzej Sir Johna Soaneja morda najbolj ekscentrična destinacija v mestu, ki je prežeto z ekscentričnimi atrakcijami. Če ga obiščete, začutite, da bi se lahko Soane kadarkoli posrečil, da bi razpravljal o klasiki o žganju. Za ohranitev intimnosti doživetja je naenkrat dovoljeno le 50 obiskovalcev. In evokacija preteklega časa je še bolj intenzivna, če obiščete - tako kot jaz - prvi torek zvečer v mesecu, ko muzej skoraj v celoti prižgejo sveče.
Ko sem zazvonil v zvon, so se odprla impozantna lesena vrata, ki so razkrila sivolasega gospoda, ki bi bil morda Soanejev butler. Medtem ko sem podpisoval knjigo gostov, se je spremljevalec spogledoval nad mojim plaščem in dežnikom, ter jih vzel na varno. Nato so me vstavili v pompejski rdeči salon.
"Upam, da boste uživali v hiši, " je zašepetala spremljevalka.
Na vsaki mizi in nadstrešku so v steklenih jeklih gorele sveče. Ko sem se previdno oblazil po prehodu, sem se oči prilagodil svetlobi in začel sem sestavljati artefakte in pohištvo, ki so se v 170 letih komaj spremenili. Hiša je domiselno zasnovan labirint, napolnjen z umetnostjo: klasični doprsni kipi, drobci stebrov in grških friz, kitajske vaze in kipi grških in rimskih bogov, vključno z igralsko zasedbo slavnega Apolona Belvedereja . Skoraj en centimeter stenskega prostora je zapravil, vendar učinek ni klaustrofobičen: loki in kupole se dvigajo navzgor, konveksna ogledala omogočajo razgledne poglede in balkone, ki se prebijajo po notranjih dvoriščih. Kot vsaka spodobna omara radovednosti tudi prikazovalniki vključujejo takšne nenavade, kot je "velika gliva s kamnin otoka Sumatra" (kot jo je opisal Soane v lastnem inventarju iz leta 1835) in svojevrsten videz veje pepela. Če dodamo občutek skrivnosti in v skladu s Soaneinimi željami, na nobenem od artefaktov ni nalepk, čeprav je nekaj informacij na ročnih lesenih netopirjih, ki diskretno sedijo na mizah v vsaki sobi.
"Ljudje se res odzivajo na večere ob svečah, " pravi direktor muzeja Tim Knox. Dejansko so garderobi, kot se imenujejo pazniki muzeja, med dnevnimi urami začeli ugašati luči, "pravi, " da bi izboljšali obdarovanje obdobja. Polovična svetloba si ljudi resnično ogleduje eksponate. "
Soane je bil skoraj pet desetletij vodilni britanski arhitekt, njegove številne komisije pa so po vsem Londonu - galerija slik Dulwich; kraljeva bolnišnica, Chelsea; Dvorec Pitzhanger (Tudi britanske ikonične rdeče telefonske govorilnice so bile navdahnjene s Soanejevim načrtom za grob njegove žene v vrtovih St. Pancras.) Vendar je bil v svojem domu - zasnovan tako, da je poudaril tisto, kar je Soane imenoval "čudovite učinke, ki predstavljajo poezijo arhitekture" - to njegova ustvarjalnost je bila dana najhitreje. Od leta 1792 do 1824 je Soane kupil, porušil in obnovil tri mestne hiše vzdolž trga, začenši s št. 12 in nadaljeval naprej 13 in 14. Sprva so bili doma on, njegova žena in njuna dva sinova, vendar od leta 1806, ko je bil imenovan za profesorja arhitekture na Kraljevi akademiji, jih je začel uporabljati za prikaz svojih arhitekturnih zasnov in modelov. Sčasoma je njegova vse večja zbirka starin postala pomembnejša in z neskončno iznajdljivostjo je preoblikoval svojo notranjost, da bi artefakte v celoti pokazal.
Predmeti so bili postavljeni tako, da vsak korak ponuja odkritje. Eno minuto se soočate z čudovitim rimskim marmornatim kipom Diane iz Efeza. Naslednji vstopite v sobo s slikami, obkroženo s slikami, kot je Hogarthov Rake's Progress, serijo osmih slik, ki prikazujejo propad hedonističnega mladega aristokrata. Kmalu ste zaključili z občudovanjem niza risb Piranesija rimskih razvalin, kot paznik odpre steno v steni in razkrije skupino slik Josepha Michaela Gandyja, Soanejevega risarja. Peter Collins, siv ogrinjalec, ima v naramnici nageljne in rdeči robček v zgornjem žepu. V muzeju dela že deset let in pozna svoje občinstvo. Za učinek se ustavi, preden odpre še eno ploščo, tokrat pa razkrije balkon, ki gleda na srednjeveško zbirko - imenovano Monkov Par-lour - napolnjeno z gotskimi drobci in grimaste gargoile. V sosednji alki je gola bronasta nimfa brezhibno postavljena na ravni oči nad lestvico modela najbolj impresivnega arhitekturnega dosežka Soane, Bank of England. (Banka, pri kateri je delal 45 let, je bila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja porušena kot zastarela - to je korak, ki ga mnogi arhitekturni zgodovinarji obravnavajo kot praznovanje.)
Vrhunec zbirke je v kleti, kjer se pogrebna umetnost zgrinja okoli alabasterskega sarkofaga egipčanskega faraona Setija I - Soanejev ponos in veselje, kupljen leta 1824 za znesek 2000 funtov (približno 263.000 dolarjev) italijanskega pustolovca Giovannija Belzonija . Leta 1825 je Soane organiziral vrsto svečk "sarkofaga", ki so svetili ob prihodu. Družbene ekstravagane so se udeležili takšni svetili, kot so vojvoda Sussex, londonski škof, pesnik Samuel Coleidge in krajinski slikar JMW Turner. Gostja Barbara Hofland bi zapisala, da so se na dogodku pojavile figure kot duhovi iz "globokih množic senc", sveče pa so sijale "kakor sijoče halo okrogle marmornate glave", ki so ustvarjale učinek, "kot v sanjah pesnikovega elizeja."
Med številnimi kipi v muzeju je enostavno zgrešiti doprsni kip samega Soane iz leta 1829 v prvem nadstropju, postavljen nad kipca Michelangela in Raphaela. Sin zidarja, Soane, se je dvignil iz skromnega porekla; zaradi svoje veščine skiciranja je dobil štipendijo za turnejo po Evropi, kar mu je omogočilo obisk Italije in razvijanje strasti do grško-rimske umetnosti. Ko je umrl v starosti 83 let, je bil Soane eden najimenitnejših posameznikov v Britaniji, človek, kot je Hofland zapisal o gostiteljih sarkofaga, je na videz "izvzet iz skupnih hudobnih življenj, a prebujen vsem svojim velikodušnim občutkom" . "
Ta srečni vtis je okrepila Gandijeva risba družine iz leta 1798: Soane in njegova žena Elizabeth jeta maslane zvitke, medtem ko njuna dva mlada sinova, John in George, potujeta v bližini. Seveda Soane ni bil bolj imun na usode usode kot ostali mi. Njegova najljubša ambicija je bila, da bi s sinovi ustanovila "dinastijo arhitektov", toda John je bil v tridesetih letih zaradi potrošnje pokončan in George je zrastel dokaj grabljev, nabiral je ogromne dolgove in celo objavljal anonimne napade na očetovo arhitekturo . Potem tudi Soane morda ni bil najlažji oče. "Lahko bi bil človek velikega šarma, " pravi muzejski arhivar Susan Palmer, "vendar je bil tudi zelo gonjen, zelo dotik in razpoložen, s pravim čipom na rami o svojem slabem izvoru."
V strahu, da bi George prodal svojo zbirko, ko je umrl, je Soane poskrbel za njeno večnost v svoji volji in je lahko leta 1833 zagotovil akt Parlamenta, s katerim je zagotovil, da bo njegov dom, kot je zapisal, ostal prizorišče "Amaterji in študentje v Slikarstvo, kiparstvo in arhitektura. " Zato Soanejev muzej do danes vodi Fundacija Soane, čeprav je britanska vlada stroške vzdrževanja v štiridesetih letih prejšnjega stoletja prevzela, da bi ostala brezplačna za javnost, kot je to že od Soaneine smrti leta 1837. " Hvala bogu, gospod Soane se ni zmenil z mladim Georgeom, "je v smehu opazil eden od varuhov. "Brez službe bi bil!"
Po pol svetlobi sem se pomaknil spodaj po stopnicah, si priklical plašč in dežnik ter se za vogalom odpravil proti Ship Tavern, gostilni iz 16. stoletja. Ko sem se kopal v pastirski pita, sem se spomnil besed Benjamina Roberta Haydona, še enega gosta s sarkofaga: "Najbolj zabavno je bilo videti ljudi, ki so prišli v knjižnico, ko so se sprehajali spodaj, med grobnicami in kapiteli ter gredi, in glave brez nosu, z nekakšnim izrazom razveseljenega olajšanja, ko so se spet znašli med živimi in ob kavi in torti. "
Pariz
Musée Jacquemart-André
Na desetine majhnih muzejev je razpršenih po Parizu, njihovi najbolj predani pokrovitelji pa so sami Parižani. Nekateri imajo obsežne zbirke, kot je Musée Carnavalet, ki je specializiran za dramatično zgodovino mesta in prikazuje takšne predmete kot doprsni kip Marata, model Bastille in ključavnice las Marie Antoinette. Druge so nekdanje rezidence posvečenih francoskih umetnikov in pisateljev - studio Delacroixa, stanovanje Victorja Huga in privlačno Maison Balzac, ki je najbolj viden, katerega avtor je najbolj slikovit avtorski monogram.
Toda nihče ne navdihuje takšne zvestobe kot Jacquemart-André.
Če muzej sir Johna Soanea odstrani ekscentrični genij Londona, je Musée Jacquemart-André višina le bon goût, dobrega okusa. Bolj muzej graščine kot hišni muzej je bil kljub temu dom poznavalcev Édouarda Andréja in njegove žene Nélie Jacquemart, čudovito bogatega para, ki je v 1880-ih in 90-ih letih na Boulevard Haussmann zgradil svoj samostojen svet umetnosti in lepote. - modna avenija na desnem bregu, nedaleč od Elizejskih poljan - je polna mojstrovin, ki jih Louvrejevi kustosi nedvomno hrepenijo še danes.
Muzej se na prvi pogled ne bi mogel bolj razlikovati od Soanejevega. Pobarvan z barvo, izžareva razkošen občutek prostora. A nič manj kot Soane, obiskovalce potegne nazaj v drugo dobo - v tem primeru Pariz La Belle Époque, ko je mesto cvetelo kot prestolnica Evrope elegance in v še bolj zlato dobo Luja XV in Luja XVI.
Kmalu korak s starega vozišča na uradno dvorišče, kot se sliši pariški promet. Vzpenjajte se po širokih kamnitih stopnicah, ki jih krasijo vlečeni levi, človek se počuti muhasti privilegij, kot gost, ki je povabljen v zasebni soir. V notranjosti je srečan tričetrtinski portret samega mojstra Édouarda Andréja - drzen lik v uniformi cesarske straže pri cesarju Napoleonu III, dopolnjen z zlatim brokatom in škrlatnimi vejami. Manikura gardienne pripelje goste v Galerija slik, kjer se zapeljevanje nadaljuje. André je imel strast do francoske umetnosti iz 18. stoletja, ki jo je poganjala njegova nostalgija po predrevolucionarnih dneh, prvo nadstropje pa ji je namenjeno. Na pozlačenih platnih plavuti volujoče boginje plavajo gole na oblakih in rožnatimi otroki pozirajo s pticami in mucami. Obiskovalec pluje od pozlačenega Grand Salona do vzhajajoče glasbene sobe, kjer so se nekoč uradno zbrani gostje zbrali na koncertih, nato pa na Zimski vrt s stekleno streho, napolnjen z eksotičnimi rastlinami in bleščečim marmorjem, kjer se ekstravagantno dvojno stopnišče spiralno dviga. drugo nadstropje.
In tako se hiša razgrne, ki ponuja eno osupljivo galerijo za drugo. Knjižnica, v kateri sta Édouard in Nélie primerjala umetniške kataloge in načrtovala nakupe, je dom njihovega nizozemskega slikarstva svetovnega razreda, vključno s tremi Rembrandti in tremi Van Dycks. Japonska keramika in perzijske starine poživijo kadilnico, kjer se bo Édouard po večerji upokojil s svojimi spremljevalci moški, da bi pokadil cigare in razpravljal o dnevnih vprašanjih, medtem ko je soba Tapiserije, ki se uporablja za poslovna srečanja, obložena s prizori ustvarjenega ruskega kmečkega življenja pri tovarni tapiserije Beauvais iz leta 1767. Ko se eden povzpne v drugo nadstropje, je igriva freska Tiepolo na steni stopnic upodobitev prihoda Henrika III v Benetke. Zgornja stopnja je namenjena paru "Italijanski muzej" - ena soba za renesančno skulpturo, druga za firentinsko umetnost, vključno z dvema slikama Botticellija, tretja soba pa za Andrejevo ljubljeno zbirko beneške umetnosti.
Dvorec, ki ga je za Andréja zasnoval arhitekt Henri Parent, je bil dokončan leta 1875, ko je bil Boulevard Haussmann eden od novih pariških novih naslovov, André pa je bil eden najprimernejših mestnih prvoligašev. Naslednik velikega bančnega bogastva se je razočaral v javnem življenju in se odločil, da se bo posvetil zbiranju umetnosti in izdajanju revije o likovni umetnosti. Leta 1881, ko je imel skoraj 50 let, se je poročil z Nélie Jacquemart, žensko, ki je njegov portret naslikala devet let prej. V marsičem ji je bila malo verjetna tekma tega plemiškega balinarja. Skoraj 40 sama Jacquemart ni bila nobena bera iz visoke družbe. Bila je neodvisna ženska iz skromnega ozadja - očitno nelegitimna -, ki se je podpirala kot portretiranka, kar je bila za žensko takrat povsem nenavaden dosežek.
Bila je poroka, ki temelji na skupnem okusu. Par je v svojih 13 letih skupaj potoval del vsakega leta, najpogosteje v Italijo, kjer so se udeležili dražb s pomočjo strokovnjakov iz Louvre, ki so bili motivirani za osvojitev umetnosti za Francijo. Potem ko je Édouard leta 1894 umrl, je v starosti 61 let Nélie nadaljevala potovanje po svetu in segala v Burmo do svojih nakupov. Ob smrti leta 71 v letu 1912 je hišo podarila Institut de France (akademska organizacija, ki upravlja fundacije in muzeje), pod pogojem, da zbirka ostane nedotaknjena, da bi jo francoska javnost lahko videla, rekla je v svoji oporoki, "kjer je par ljubiteljev ljubiteljske umetnosti živel življenje uživanja in razkošja."
Res je, da si bomo lahko ogledali slike in skulpture para, ki se mešajo z njihovimi predmeti in lepim pohištvom v domačem okolju. Čez nekaj časa pa je lahko tudi najbolj lep okus nekoliko premočen. Obiskovalci si ne morejo pomagati, ne da bi govorili v utišanih tonih, da ne bi vzpostavili izvrstnega ravnotežja.
Toda dvorec burno živi v jedilnici - nekdanjem središču prvotnega dvorca -, ki je bila spremenjena v eno najbolj razkošnih pariških kavarn. V tej zračni sobi, kjer je par zabaval prijatelje pod razkošnimi tapiserijami, lahko zdaj uživate v solati in kozarcu sauvignona. Tu je čuden občutek, kako so nas opazovali, in ne le s strani družabnih gostincev: strop je čudovita šala, še ena freska iz Tiepola - ta prikazuje množico beneških plemičev, ki se nagibajo nad balustrado in kažejo na nasmeh spodaj.
Na kamnu je postavljen doprsni kip Nélie Jacquemart. Številni se niso ujemali z modno postavo mesta - kasneje v življenju se je odpovedala svojemu podeželskemu dvorcu Chaalis, danes še enemu muzeju velike hiše, 30 milj zunaj mesta -, vendar je zagotovo ponosno prevzela svojo zbirko in eno si predstavlja, da še vedno srka v užitku, ki ga ustvarja.
Madrid
Museo Sorolla
Madrid je mesto ekstravagantnih fasad, katerih resnične znamenitosti ležijo za zaprtimi vrati. Desetaminutna vožnja s taksijem od vrveža Plaza Mayor v središču Madrida leži skrit za kamnitim zidom v nekdanjem delovnem razredu Chamberíja in leži napolnjeni s soncem Museo Sorolla. Nekdanji dom in umetniški studio enega najljubših španskih slikarjev Joaquín Sorolla y Bastida je sočen vrt zlikanih fontan in bujnega cvetja, eksplozije mediteranske barve in joie de vivre .
Ta hiša v andaluzijskem slogu je bila od leta 1911 do 1923 rezidenca enega najbolj znanih umetnikov na svetu. Rojen v skromni družini v Valenciji leta 1863, se je Sorolla držal oddaljen od evropskih avantgardnih gibanj, toda osvojil je mednarodno slavo zaradi svoje subtilne tehnike, kar je vzbujalo igro sonca v njegovih prizorih sredozemskih plaž in podob španskega vsakdana.
Stopiti v zapeljive meje mešanice, kjer je Sorolla živela z ženo in tremi otroki, je kot vstop v katero izmed umetnikovih svetlobnih slik. Vrt, mavrični tolmuni in vedno prisoten zvok tekoče vode, je bil vrt, kjer je najbolj rad slikal. Ko sem obiskal Sorollovo zasebno Arkadijo, je bilo polno resnih študentov umetnosti, ki so v senčnih kotičkih eksperimentirali z akvareli. Popločani koraki vodijo do hiše, katere prve sobe prikazujejo njegova dela, tako kot pred 80 leti za potencialne kupce. Življenjski prostori doma vsebujejo družinsko originalno pohištvo Art Nouveau in sijalke Tiffany. Ampak čustveno jedro hiše je studio Sorolla, velika obokana soba je bila naslikana rožnato rdeče in prežeta s soncem. Sorollovi orliči so pripravljeni, kot da je pravkar odšel na siesto; blizu so njegove palete, čopiči in napol rabljene barvne cevi. Kotiček sobe zaseda majhna turška postelja, na stojnici pa je odprta knjiga pesmi iz 16. stoletja. Risba Sorolla, izdelana iz slavnega Velázquezovega portreta papeža Innocenta X, vodi vse.
Sorolla se je v hišo, ki jo je zgradil, leta 1911 preselil na vrhuncu svoje kariere. Do takrat je svoje delo razstavljal od Londona do St. Louisa v Missouriju, se zasičil z mednarodnimi nagradami, se spoprijatel z intelektualci in umetniki, vključno z Johnom Singerjem Sargentom, slikal portret španskega kralja Alfonsa XIII in ameriškega predsednika Williama Howarda Tafta, in pod pokroviteljstvo dediča železniškega sreče Archer Huntington je bilo naročeno, da naslika veliko steno v Hispanski družbi Amerike v New Yorku.
Po smrti v 60. letu 1923 je mednarodni ugled Sorolle utrpel, zasenčen z delom postimpresionistov, kot sta Cézanne in Gauguin. Tako kot njegov prijatelj Sargent se je tudi veliko kritikov odločilo, da je Sorolla preveč konzervativna in komercialna. Toda v Madridu se umetniško stališče Sorolle nikoli ni pretreslo in Museo Sorolla, v kateri je tudi najobsežnejša zbirka njegovih del na svetu, je od odprtja, ki ga je leta 1931 odprla njegova vdova, užival v nenehnem potovanju romarjev. Danes se njihova vera maščuje; Sorolla kritike ponovno ocenjujejo, saj ga postavljajo kot most med starimi španskimi mojstri, kot sta Velázquez in Goya, in postimpresionisti. Leta 2006 je madridski prestižni muzej Thyssen-Bornemisza gostil razstavo "Sargent / Sorolla", razstavo, ki je spremljala vzporedne kariere para.
V Museo Sorolla, kot v vseh hišnih muzejih, vdira akord melanholije: umetnik, izvemo, je leta 1920 slikal portret na svojem ljubljenem vrtu, ko je pri 57 letih doživel možgansko kap. Čeprav je živel nadaljnja tri leta, je ustvaril malo novega dela. Toda takšne mračne meditacije ne ustrezajo hiši ali čutnemu duhu sodobnega Madrida. Najboljša rešitev - kot bi se verjetno strinjal tudi sam Sorolla - je, da se odpravijo v bližnjo kavarno, da bi srknili kozarec vino blanco in se kopali na španskem soncu.
Praga
Hiša črne Madone: Muzej češkega kubizma
Neokrnjeno zaradi dveh svetovnih vojn se srce Prage počuti kot fantazija Stare Evrope. Gotski vohuni uokvirjajo v kavarnah Art Nouveau, na Srednjeveški astronomski uri, zraven doma iz otroštva Franca Kafke na Starem mestnem trgu, pa kip smrti še vedno potegne vrvico zvonika, da bi udaril na uro. Če pa zavijete na baročno ulico, imenovano Celetna, se soočite z zelo različnim vidikom mesta - izjemno in presenetljivo hišo Black Madonna, eno prvih kubističnih zgradb na svetu in danes dom muzeja češkega kubizma. Hiša, ki jo je oblikoval praški arhitekt Josef Gocar, je bila šokantno moderna, celo revolucionarna, ko se je odprla kot veleblagovnica leta 1912 - in še danes se zdi. Celotna oblika je primerno škatlasta in predvidljivo stroga, toda ob natančnejšem pregledu se fasada razdeli z inventivno uporabo kotov in ravnin. Velika okna v zalivu štrlijo kot kremenovi kristali, kotna okrasnost pa meče subtilne sence. Notranjost ni nič manj nenavadna, saj je v mestu prvič uporabljen armirani beton, ki omogoča gradnjo velikodušnih odprtih prostorov. Posebno ime Hiše izvira iz kipa Črne madone in otroka iz 17. stoletja, ki je bil rešen iz prejšnje zgradbe na tem mestu in se je zdaj nahajal kot glava na enem vogalu stavbe.
Toda niti Madona ne bi mogla zaščititi hiše pred očmi češke zgodovine. Po drugi svetovni vojni in vzponu komunistov na oblast je bila veleblagovnica postopoma drobljena in razdeljena na pisarniške prostore. Po tem, ko je bila žametna revolucija leta 1989 končana s komunistično vladavino, je imela stavba kratko življenje kot kulturno središče, vendar je šele leta 2003 svojo logično vlogo našla v praški tkanini - kot svetišče slave češkega kubizma.
Večina nas razmišlja o kubizmu kot o ezoteričnem avantgardnem gibanju, ki so ga v letih pred prvo svetovno vojno napredovali pariški umetniki Pablo Picasso, Georges Braque in drugi. Toda gibanje je preplavilo Evropo in je bilo zajeto tudi v prestolnicah Rusije in Vzhodne Evrope. nikjer bolj hrepeneče kot v Pragi, kjer je kubizem izkoristil, če ne le za vžigalni trenutek, kot možen ključ prihodnosti.
"V Parizu je kubizem vplival le na slikarstvo in kiparstvo, " pravi Tomas Vlček, direktor Zbirke moderne in sodobne umetnosti v nacionalni galeriji države, ki nadzira Muzej češkega kubizma. "Le v Pragi je bil kubizem prilagojen vsem drugim vejam vizualne umetnosti - pohištvu, keramiki, arhitekturi, grafičnemu oblikovanju, fotografiji. Torej je kubizem v Pragi velik eksperiment, iskanje vseobsegajočega modernega sloga, ki bi lahko bil izrazito Češko. "
Coterie čeških kubistov - predvsem Gocar, Otto Gutfreund in Bohumil Kubista - so se prvič zbrali leta 1911, v letih pred prvo svetovno vojno pa so ustanovili revijo Artistic Mesečnik in organizirali lastne razstave. To je bil čas močnega optimizma in energije v Praga. Ta majhna vzhodnoevropska metropola, ena najbogatejših v avstro-ogrskem cesarstvu, je črpala svojo živo češko, nemško in judovsko tradicijo za ustvarjalno eksplozijo. Izseljeni umetniki so se vračali iz Pariza in Dunaja, da bi v salonih delili radikalne nove ideje; Kafka je pisal svoje prve nočne zgodbe; Albert Einstein je predaval v mestu kot profesor. "Bil je nekaj kot raj, " pravi Vlček in se mu hudomušno zdi.
Danes je muzej češkega kubizma svetišče v času razcveta gibanja (1910-19), sama zgradba pa je glavni razstavni eksponat. Vhod je kotna študija iz kovanega železa. V notranjosti se takoj vzpnemo po stopnišču kubistične zasnove. Za razliko od stopnic v filmu Nude spuščanja po stopnišču Marcela Duchampa so stopnice hvaležno enakomerne, toda kovinska ograja je zapleten preplet geometrijskih oblik. Na voljo so tri nadstropja kubističnih eksponatov, polnih umetniških oblik, edinstvenih Pragi. Elegantne zofe, toaletne mize in ležalniki so dramatično poševne linije. Obstajajo abstraktne skulpture in slike, krepke, cikcak grafike in vaze, ogledala in skodelice s sadjem.
Čeprav to morda ni samo hišni muzej, ima domač občutek. Številni črno-beli portreti prikritih umetnikov v kegljačih in kravatah razkrivajo uspešen, boemski odsek likov: en kavč, izvemo, je bil "zasnovan za igralca Otta Boleska", drugi pa za "profesorja Zaviska". " Kar zveni kot parodija Woodyja Allena na kulturno samo-absorpcijo zajame idiosinkratsko naravo same Prage, mesta, ki se ponaša s svojo najbolj skrivno zgodovino. Tako kot vsi majhni muzeji, ki so v stiku s svojim poreklom, so tudi edinstvene značilnosti duhove zelo oživele. Obiskovalci se lahko zdaj upokojijo v prvotni kubistični jedilnici stavbe, Grand Café Orient, ki jo je oblikoval Gocar leta 1912. Ta nekdaj priljubljena umetniška klet je bila zaprta v dvajsetih letih 20. stoletja in drobovje v času komunizma, vendar so natančni raziskovalci uporabili nekaj preživelih načrtov in fotografije, da jo poustvarijo. Zdaj, po osem desetletnem hipu, se lahko nova generacija boemov naseli pod kubističnimi lestenci v kubističnih stolih (ne tako neprijetno, kot se sliši) in se prereše o politiki zaradi ščepca nepasteriziranega Pilsenerja. Končno je v pritličju muzejska trgovina poustvarila paleto kubističnih kavnih skodelic, vaz in čajnih kompletov iz originalnih modelov arhitekta in umetnika Pavla Janaka ter ponuja reprodukcije kubističnega pohištva Gocarja in drugih.
Popoldne, potopljen v vse te kote, sem začel opaziti subtilne kubistične sledi v arhitekturni kornekopiji praških ulic - na vratih nekdanjega sedeža delavskih sindikatov in na elegantnem loku, ki uokvirja baročno skulpturo ob cerkvi . Navdušen sem se odločil, da bom zasledil kubistično svetilko, o kateri sem slišal, ki jo je leta 1913 zasnoval en Emil Kralicek. Potrebno je bilo malo rokovanja s češkimi imeni ulic, vendar sem ga končno našel v zadnji ulici v Novem mestu: videti je bilo kot kupček kristalov, nameščenih na koncu.
Lahko bi si predstavljal, da se je sir John Soane - prepeljan v sodno Prago - pred tem ustavil v neustreznem občudovanju.
Najnovejša knjiga Tonyja Perrotteta, Napoleonovi privati, zbirka ekscentričnih zgodb iz zgodovine, je ta mesec izšla iz podjetja HarperCollins.
