Na kalifornijski univerzi v Santa Barbari, kjer sem hodil na kolidž, je majhna mutna laguna, ki jo majhen kanal povezuje s Tihim oceanom. Nekoč prebivalec biologa v morskem laboratoriju, kjer sem delal, mi je rekel, da traja 11 dni, da lahko vsak zadnji del vode v laguni Campus kroži po sistemu.
V Črnem morju lahko isti postopek traja 2500 let, daj ali traja. In zato lahko domnevamo, da molekule, ki jih nazadnje prenašajo kaspijski tigri, Mark Twain, Suleiman Veličastni in Aleksander Veliki, še vedno čakajo na svoj dan, da izstopijo iz Črnega morja, paradirajo mimo Istanbula in vstopijo v Marmoro (in morda nekega dne v laguno Campus) . Saj ne, da se Bosporska ožina ne trudi po svojih najboljših močeh za izmenjavo nove vode za staro. Njeni tokovi se gibljejo s štirimi miljami na uro in znašajo pretok 22.000 kubičnih metrov na sekundo. Če bi bil Bospor reka, bi bila šesta največja na Zemlji.
Voda v severnem toku Črnega morja postaja tako hladna, kot je lahko morska voda - 31 stopinj Farenhajta - in topla kot 80. leta poleti. Njegova slanost je približno polovica svetovne oceane, ki teče od 17 do 18 delov na tisoč zaradi velikega pritoka rečne vode. Azovsko morje, ukrajinski dovod na severni obali Črne, se giblje okoli 11 delov na tisoč.
Vse fascinantno, a črnomorsko obalo sem lahko prenašal le tri dni. Globoki obiskovalci se prikradejo za kraj in se razlijejo na plažo in se pozirajo pod dežniki in se spopadajo s pisanimi napihljivimi igračami v rjavih valovih. Mene je navdušil promet, veter, kavarne ob morju in njihova smešna plesna glasba ter dolgi utrujeni kilometri peska.
V Alapliju se torej premaknem po celini po cesti za Duzce, naslednje veliko mesto. Spim v lešnikovem gozdu šest kilometrov navkreber in nadaljujem s kolesarjenjem ob zori. Petnajst kilometrov pozneje v Yigilci vprašam več moških v vaški kavarni, če obstaja majhna gorska cesta, ki se reže neposredno proti jugu do mesta Bolu in obide Duzce. (Moj grozni zemljevid prikazuje samo glavne avtoceste.) Sprva moški svetujejo, da se peljem po glavni cesti. "To je najboljši način, " mi pametno pove. A v resnici je to najslabši način, in uspelo mi je jasno povedati, da želim po gorah Bolu slediti mirni gozdni poti brez prometa. Končno moški priznavajo, da takšna cesta obstaja, in odpirajo odcep sedem kilometrov naprej. Zdi se mi, da je brez nagajanja, asfalt pa postane gramoz. Vse navkreber in tisti znani občutek navdušenja z višino se vrača. Suh grm postane kostanjev, ki sčasoma postanejo borovi. Tu je hladno in vlažno, iz mahove pa kalijo poraščene gljive gobe. Na vetriču ujamem vonj nečesa zajedenega in okoli ovinka najdem pehasto, gnojno truplo divjega prašiča, ki tehta najmanj 200 kilogramov, razpetega in oteklega na cesti. Sumim, da so ga ustrelili in ga puščali, ker veliko ljudi tu pije pištole, a ne poje svinjine.
Prihaja večer. Najbrž sem 20 kilometrov oddaljena od Bolu in ničesar nisem jedla. Nad prelazom so gore Koroglu vijolične pod rdečim nebom. Pine nasadi se izmenjujejo z odprtimi zelenimi travniki, okoli pa ni duše. Rada bi se tu sprostila s sirom, figami in pivom v spalni vreči, a hrane nimam. Vsak kilometer, ki se ga spustim, boli, ko dežela mine, in me zasledovanje trgovine z živili potegne vso pot, na žalost, v dolino dna, čez avtocesto, v veliko in zasedeno Bolu. Mrak je, ko pridem, in dobim hotelsko sobo za rekordno nizko ceno 10 lir.
Tu je podloga za ščurke, z plesnivim umivalnikom in brez prhe v stavbi. Strmoglavim na grudasti žimnico, ko človek nekje v labirintu dvorane hudo kašlja eno uro. Preučujem svoj zemljevid in si ogledam gorsko divjino na jugu, čaka pa celotna notranjost Turčije.
